Kohalike kasvatajate omanduses olevad Chardonnay viinapuud Ardeches sõlmisid lepingu Louis Latouriga. Krediit: Andrew Jefford
See võib olla kõige nutikam viinamarjaistanduste hankimise osa, mida olen kohanud, ja see viis ühe Prantsusmaa püsivamalt õnnestunud Vin de Pays (praegu IGP) veini loomiseni.
Ma ei kohtunud kunagi selle eest vastutava mehe Denis Fetzmanniga ja 2013. aastal lahkus ta oma pikaajaliselt teenitud ametikohalt, mis oli Louis Latour . Külastasin hiljuti selle sünnikohta ja avastasin, et seal on käimas uus peatükk, millest hiljem.
chicago fire kui kilpkonnad lendavad
Lugu algas 1970ndatel, kuues Louis Latour, pettunud Burgundia Vastuolu, palus Fetzmann proovida leida Mâcon-tüüpi Chardonnay kuskil Lõuna-Prantsusmaal. Noormehel pidi olema ahvatlev suunduda otse Hérault ja Aude avatud, soodsate hindadega preeriate poole. Fetzmann otsustas siiski minna ... mitte liiga kaugele. Just Alba-la-Romaine'i, üle Rhône'i Montélimarist Lõuna-Ardèche'is, kuigi viinamarjaistandused olid tollal veel hübriide täis ja vähestel kasvatajatel oli korralik Chardonnay müüa. Mida ta seal nuusutas?
See on sama departemangu lõunapoolne ots, kust leiate Püha Joosepi, Cornase ja Péray. See on karstiriik, mis on sisselõigatud, valge lubjakiviga ja asub Rhône'ist hästi tagasi laiuskraadilt, värskelt kõrguselt. Oluline on ka see, et Fetzmann leidis selle ambitsioonika projekti jaoks usaldusväärse partneri kohalikust Vignerons Ardéchois ühisturühmast (UVICA).
Tulemus töötas suurepäraselt hästi, ehkki Latouri kaaslastest négociantidel oli Burgundia sildi ja Lõuna-Prantsuse Chardonnay seostamise osas sügavaid kahtlusi (mistõttu Latour arvas, et pidi selle veini jaoks spetsiaalse pudeli looma). On kahte varianti, mis on lühidalt kontrastsed: Ardèche Chardonnay, peaaegu täiuslik põhisort ja Grand Ardèche, tünnis kääritatud pakkide valik, milles kasutatakse umbes 25 protsenti uut puitu. Olen pikka aega olnud mõlema veini fänn, eriti viimaste veinide fänn (mis võib tõsise valge burgundi pimedatel degusteerimisel kaoseid õmmelda) ja see püsib heas vormis - vaadake selle ajaveebi lõpus olevaid maitsemärkusi.
Kas saladused? See koristatakse masinaga - kuid spetsiaalselt kohandatud masinatega väikestesse kastidesse, et puuvilju vähem jõhkralt käsitseda. Latour Ardèche'i tehnilise direktori Alain Berthoni sõnul on raskusjõu abil surutud ilma rämpspostita 'natuke rohkem rasva ja rikkust.' Palju metsikut pärmi on käärimine pigem soojem kui jahedam, kogu malolaktiline käärimine ja kuni 10 kuud ilma riiulita. Esialgu oli sihtmärk 13,5%, kuid nüüd otsib Latour 13% ja midagi pisut närvilisemat. (Veidi, kuid mitte rohkem: TA jääb viinhappena alla 5 g / l, pH väärtusega 3,5 - kõik on väga joodav). Kuid tõeline saladus on muidugi see, et see Ardèche osa võib kasvada tõeliselt muljetavaldavaks Chardonnayks, nagu arvutas taju Fetzmann. Louis Latour müüb igal aastal umbes kaks miljonit pudelit oma Ardèche Chardonnay veini.
See pole aga veel kõik. Samal ajal kui külastasin Latouri, oli mul võimalus näha, mida Vignerons Ardéchois ja nende sõltumatud IGP kolleegid veel teevad.
Need, kes on varjatud tagasihoidlike sortidega, teavad IGP Ardèchet kui paika, kust otsida siin iidsetest põlisrahvaste viinapuudest Chatusest valmistatud punaseid (eriti mainis kohalik Prantsuse agronoomia isa Olivier de Serres). See Ardèche osa ei tundu mulle punase veinimaana (paljud on rohttaimed, rohttaimed ja mõruotsaga), kuid Chatus on ilmselt kõige huvitavam - kuigi kerge võib sellel olla aromaatne keerukus ja maitsetugevus, mida on raske leiate siit Merlotist, Syrahist või isegi Gamayst. Olen kindel, et näeme tulevikus paremini.
Vignerons Ardéchois on oma üllatuseks (ja ka minu enda jaoks) roosade veinidega tohutult edukalt hakkama saanud: see on selle hiiglasliku ühistukontserni (mis tootis 2014. aastal 57 miljonit pudelit samaväärne) suurim müügikategooria. Aga hei, kõik tahavad tänapäeval roosat juua ja need Provence'ist sügavamad versioonid on valmistatud kompetentselt ja meelepärase hinnaga.
Kui hakkasin Viognerit maitsma, hakkasid märgid siiski lendama. Vignerons Ardéchois'il on üks nimetus Terre d’Eglantier ja 2014. aasta versioon on osav, graatsiline, kummitav ja räigem: raske saavutus selle kohati kohmaka viinamarjaga. On ka silmapaistvaid versioone mitmetelt teistelt tootjatelt, eriti hämmastavalt hea 2014. aasta Trias Cevenol Viognier Lablachère'i kooperatiivist (jasmiini ja sidruniõite aroomid soolase servaga) 2013. aasta Cuvée Viognier Domaine du Grangeonilt (valmis, tekstuuriga) ja elegantne) ning muljetavaldavalt tihe ja mahlane 2013. aasta Que Sa Quo Benoît Salelt ja Elise Renaudilt. Erinevalt eakaaslastest kasvatatakse seda lõplikku veini graniidil (mitte lubjakivil) veidi põhja pool ja vaiaõppe saanud Benoît Salel töötas varem Pierre Gaillardiga.
Ka Louis Latour toodab oma Ardèche Viognierit (2014. aasta on veel üks härjasilmade sort) ja ka versiooni Duo, kus Viognier on kääritatud koos Chardonnayga (2014. aasta on meeldiv vein, kuigi ma ei näe mõtet see segu, kui sordiveinid ise on nii gastronoomiliselt sobivad).
Ardeche IGP president Pierre Champetier. Krediit: Andrew Jefford
Ka siin on mõningaid paljulubavaid hilise saagikoristusega viognereid, sealhulgas Domaine Vigieri lilleline ja aprikoosiline 2014. aasta Cuvée Mathilde, aperitiivi stiilis magusus: ime alla 10 euro. Chardonnay tegutseb Lõuna-Ardèche'is üle - kuid Viognier võib lõpuks osutuda edukamaks (kohalik Viognieri viinamarjahind on Chardonnay jaoks sellest oluliselt üle jõudnud) ei saa kaua aega minna, kui on tehtud tõsiseid Põhja-Rhône Viognieri investeeringuid. Kui selline Viognier oleks pärit uue maailma pürgijatest, oleks see võitnud medaleid armukeste kaupa. Miks mitte ka siin Viognieri ja Chardonnay apellatsioon?
2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
90 -päevane kihlatu: enne 90 -päevast 3. hooaja 4. osa
Värsked, summutatud, kuid samas peened aroomid, elegantsete, valmis maitsega, täiuslikult suus kaalutud ning värske ja puhtana jätnud: reaalse klassi sordi etalon. 88
2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Leesy, pehmed, varjatud aroomid, kontsentreeritud, püsiva suulae, rahuliku tasakaalu ning rahuldava sügavuse, pikkuse ja struktuuriga. 91
2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Lisaaasta pudelis on küpsenud ja sundinud rikkalikke sidrunivilju. Maitselt on see seevastu tavapärasest veidi närvilisem ja kämblasem, säilitades seeria kogu etalonide elegantsi. 89
2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Lõhnalisel sidrunil on pulbriline täiuslikkus, samas kui suulae näib jõudvat ka mingisse apogeesse: puhas, pikk, kontsentreeritud ja šikk. 93
2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Siin on üks neist, kes nostalgitsevad ‘klassikalise’ Meursault ’i pärast või kellele meeldib hästi vananenud Blanc de Blancs’i šampanja: mahe, hõõguv, täis magusat brioche’i ja pähkleid ning mida hoiab sidrunikoore keerdumine. Resonantne ja pikk: tipus. 92
2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour
Või on siin hakanud flirdima tuhmima maheda, pähklise ja avatuga, kuid parimal juhul ilmselt juba paar aastat tagasi. 88
Veel Jeffordi veerge :
armastus ja hip -hop: New Yorgi 9. hooaja 10. jagu
Punetši viinamarjaistandused San Cristoforos, Barbaresco. Krediit: Andrew Jefford. Krediit: Andrew Jefford
Jefford esmaspäeval: Teki saladused
Krediit: Andrew Jefford
Jefford esmaspäeval: madaliku püük
Krediit: Andrew Jefford
Jefford esmaspäeval: aja test
Bushvine Grenache, Roussillon Krediit: Andrew Jefford
