Bordeaux 'kohtumine, Decanter Bordeaux' peene veini kohtumine, kohtumine 2012,
- BFWE 2012
Veidi üle 20 aasta kestnud Chateau Gruaud Larose - aastatel 1989–2010 - ei võlunud mitte ainult Bordeaux’i austajate paletid Decanteri Suure Bordeaux ’veinikokkutuleku meistriklassis, vaid kajastasid ka sügavaid üleminekuid sellel austusväärsel teisel kasvul, mis on üks St Julieni kuulsamaid. . Autor Panos Kakaviatos
Selle 82 hektarit viinapuud ümbritseb kinnisvara, üks väheseid, mille terroir pole pärast 1855. aasta klassifikatsiooni muutunud. Asub apellatsioonis sissepoole ja on tuntud selle poolest, et viinapuud on sügaval raskel pinnasel, ning on omandanud suure mahu, vürtsikate ja maalähedaste veinide maine, mis võib kesta aastakümneid - kuid viimastel aastatel - nagu meistriklass illustreeris - vein on võitnud puhtuses ja täpsuses.
Vastupidiselt enamusele vertikaalsetele degusteerimistele pakuti veine kõige vanematest noorimateni, kuna Gruaud Larose esindaja David Launay eelistas lõpus pakkuda nooruslikumalt parkaineid veine - austamaks vanemate aastakäikude õrnemaid maitseid. Kuid ka kvaliteedi edenemise illustreerimiseks.
Aastatel 1989–2010 oli pärandvaral vähemalt kolm omanikku. 1989. aastal oli see endiselt kuulsa Cordieri müüdava ettevõtte juhtimisel. Selleks ajaks, kui osalejad 1996. aastat maitsesid, oli chateau kolm aastat kiudoptilise ettevõtte Alcatel omandis, mis keskendus veinivalmistamise nii, et lihtsalt kääritatud veinide tünnidesse toomiseks oli vaja vähem pumbata. Samuti suurendasid nad viinamarjaistanduse valikut.
'Me saavutasime veinides suurema elegantsi,' märkis Launay, võrreldes 1996. aastat soodsalt 1989. aastaga. Tõepoolest, 1996. aastal tundus maitse suures tiheduses, ehkki mõlemad veinid pakkusid aromaatselt mõningaid maalähedust ja sigarikarbi elemente, mis pärinesid veinidest. küps Cabernet Sauvignon, mis domineerib segudes Gruaud Larose'is.
Järgmised maitstud veinist osavõtjad, 2000. aasta, tehti praeguse omaniku Jean Merlauti käe all, kelle põhirõhk on olnud viinamarjaistanduse suurem täpsus, jällegi veelgi suurema valiku ning hoolika varikatuse haldamise ja mahepõllumajandusliku viinamarjakasvatusega.
'Esimene asi, mida ta tegi, oli kemikaalide keelustamine,' ütles Launay. Viimati kasutab pärand merevetikatest valmistatud toodet, et loomulikult stimuleerida viinapuude enesekaitset, mis võib aidata õitsemist, selgitas Launay. 'Võite tulla ise vaatama, sest kevadel võivad lehed mõnes viinamarjaistanduses halvas vormis olla, kui ilm on keerulisem, kuid lehed naeratavad kevadel Gruaudi vastu.'
2000. aasta aastakäigu ilmastikuprobleemide pärast pole vaja muretseda: 'Saime rohkem tasakaalu kaotamata ekstraheerida, kasutades väga pikki leotusi, see oli suurepärane aasta,' ütles Launay. Tõepoolest, vein näitas suuremat lihvi ja rikkust kui kaks eelnevat aastakäiku, kuid peene täpsusega - selge edenemine.
2001. aasta, keerulisem aastakäik, osutus endiselt maitsvaks, kusjuures Merloti protsent oli suurem kui Gruaud Larose puhul tavaline, ulatudes 30% -ni. Launay selgitas, et 2001. aasta on nüüd Merloti juhitud suurema soojusega paremini ligipääsetav. Sellegipoolest olid tanniinid vaid puudutusega raskemad kui 2000. aastal.
Siis tuli erakordne aastakäik 2005: aastakäigu jaoks mõnevõrra keskmise kehaga ja peen. See andis kindlalt edasi jõudu, kuid võib-olla mitte nii suurte või eelarvamustega (tanniini järgi), kui sellest aastakäigust võiks ette kujutada ... Siiski oli see väga puhas ja puhas.
2006. aasta kannatas 2005. aasta meediat enam haaravate pealkirjade järgimise pärast, ütles Launay. Kuid 2006. aasta võib olla degusteerimisel kõigi veinide seas kõige võimsam, lisas ta, sealhulgas 2009 ja 2010. See kindlasti andis värskust, mis tuleneb kahtlemata 11% Cabernet Francist, mis on selle kinnisvara väga kõrge protsent.
Kõige huvitavamaks osutus 2007. aasta, mis avas Gruaud Larose'is veel ühe ajastu. Georges Pauil, kes oli olnud veinivalmistusdirektor alates 1968. aastast, jäi 2006. aastal pensionile. Tema asendajaks ei olnud keegi muu kui Eric ja Olivier Boissenot, kuulus - ja kuulsalt diskreetne - Medocis tegutsev isa ja poja veinikonsultatsioonimeeskond. Kontsentratsioonitaseme paremaks reguleerimiseks kasutavad nad rohkem pressiveini, selgitas Launay ja rõhutavad veinivalmistamisel suuremat elegantsi, nii et 2007. aasta on Gruaudi üks suurimaid õnnestumisi, 'hüüdis Launay. Ma ei suutnud rohkem nõustuda: vein on sile ja rafineeritud, ilma viimistluseta, mis iseloomustaks mõnda 2007. aastat.
2008. aasta oli kahtlemata ajastuse tõttu suletud, ehkki sellel näib olevat rohkem keha kui 2007. aastal, ehkki mitte nii elegantne.
Launay selgitas ka seda, miks mõis otsustas viimastel aastatel mitte kasutada Malbeci esimeses veinis, sest viinapuud olid istutatud aladele, mis olid Cabernet Sauvignonile palju sobivamad. Ta selgitas ka seda, miks Petit Verdot on Gruaud Larose'i segu jaoks nii oluline, võrreldes seda tugeva joogiga, mida kasutab väljamõeldud prantsuse tegelane Asterix: see annab veinile jõu ja lihase ning keerukuse.
Kaks viimast veini olid võib-olla kaks kõige atraktiivsemat: täiesti võrgutav 2009. aasta ja ettekujutuslikult klassikaline, kuid samas rikas 2010. „Ilmselt parimad aastakäigud, mis Gruaudis eales toodetud,” ütles Launay.
Dekanteri tellija ja meistriklassist osavõtja Ian Newbury valis 2010. aasta oma lemmikuks ja tunnistas selle degusteerimise kvaliteedi edenemist: 'Mulle meeldisid vanemad veinid, kuid mõned uuemad veinid ületavad neid vananedes,' sõnas ta. 'See oli fantastiline sündmus, lihtsalt selleks, et mõista, mis juhtub veiniga kogu tema eluea jooksul.'
Teised meistriklasside aruanded:
Chateau Lynch Bages - Jean-Charles Cazes
Legendaarsed Pessac-Leognani veinid - Olivier Bernard ja Laurent Cogombles
Decanteri avastusteatri seminari aruanne:
Chateau Suduiraut ja Chateau Coutet - Pierre Montegut ja Aline Baly
Dekanteri suur Bordeaux ’veinikohtumine : päev piltides
Kirjutas Panos Kakaviatos
