Jean-Robert Pitte vaatleb sajanditepikkust rivaalitsemist maailma aupaklikumate veinipiirkondade vahel
„Teie au!” Küsis üks vana markiis kord laua otsast teise: „Mida eelistate, kas Bordeaux’ või Burgundia veini? ”
'Proua,' vastas niimoodi küsitletud magistraat druidilisel toonil, 'see on kohtuprotsess, mille puhul mul on nii hea kaaluda tõendite kaalumist, et lükkasin oma kohtuotsuse alati järgmise nädalani edasi.' Jean-Anthelme Brillat-Savarin, Maitse füsioloogia
Ülaltoodud kuulus anekdoot, mille rääkis Brillat-Savarin, paljastab haritud ja eklektilise harrastaja, kes varieerib oma veine vastavalt söögile, ilmastikule ja meeleolule.
1963. aastal võttis Burgundia keldrimeister ja veinimaitsja Pierre Poupon sarnase tsiviilõhtu:
‘Ma ei ole kade Bordeaux’ veinide suhtes. Need on meie Burgundia suulae jaoks keerulised veinid, me peame nendega veetma pikka aega, avatud meelega, enne kui suudame avastada nende suuri voorusi. Kuid need erinevad meie omadest nii palju, et mulle õnnestub need meeldida alles siis, kui lõpetan nende võrdlemise. ”
Ja Pariisi ajakirjanik Bernard Frank tunnistas rõõmsalt: „Ma ei olnud ilmselt kunagi ühtegi klaasi veini joonud, kui valisin oma laagri lõplikult: pigem Bordeaux kui Burgundia. Viimast korda! Aga üks elab ja õpib. Sellest ajast olen õppinud oma veini sisse panema Burgundiat. Suulae peab mõistusele teed andma. ”
Peen fraas, see viimane, mis valgustab tervet veini geograafiat, geograafiat, mis põhineb pragmatismi ja meelte abielul.
käru julgelt ja ilusalt
On tõsi, et Bordeaux'is langevad viinapuu aristokraadid mõnikord ühte või teist Burgundia suurtest valgetest veinidest serveerima suurepärastel pidudel, mida nad peavad oma linnamajades Pavé des Chartronsil või oma kastmetes.
Bernard Ginestet kirjeldab imelist lõunasööki, mille Moutonis andis mitte nii kaua aega tagasi parun Philippe de Rothschild, üks meediakanalite kõige eripärasemaid gurmaane ja tundjaid:
‘Praetud merikeelefilee, tartarikastme, kõrvale pakuti Montrachet’, Marquis de Laguiche 1952 imelist veini, kahvatukuldkollast värvi, roheliste toonidega laiguline. See köitis kogu lauda, mille kiitus oli üksmeelne.
'Sa rikute meid, kallis sõber Philippe,' kuulutas Edouard Minton. 'Vaevalt kusagil kogu Bordeaux's, välja arvatud teie kodus, saab juua sellise kvaliteediga valgeid Burgundiaid. See on tõeliselt suurepärane. Selliseid veine meil pole. '
'Tore, et see teile meeldib, mu kallis Edouard. Olen pikka aega vahetanud igal aastal kaks või kolm Moutoni juhtumit oma sõbra Philiberti Montracheti vastu. Kas teate, kui suur on tema viinamarjaistandus? Vaevalt üle kahe hektari! Pakun seda veini ainult neile, kes on seda väärt. Kuid minu meelest on meeldiv lasta oma maitsemeeltel mööda teisi maid ekselda. ’
Sedasorti vahetused on kahjuks erakordsed nii Girondes kui ka Côte d'Oris. Kas nad teevad üksteisele selliseid soosinguid. Küsige nende kahe üldtuntud veinitootmispiirkonna põliselanikelt üksteise kohta ja te ei leia vähimatki sümpaatia või kaasatunde märki.
Nad pole pärit samast maailmast - fakt, millest neil puudub võimalus valjult ja selgelt kuulutada. Kui nad ei ole rahul üksteise ignoreerimisega, maitsevad vaevalt üksteise veine, tunnevad nad rõõmu üksteise enam-vähem ägedast halvustamisest.
Bordelaisid häirivad suurte pinotide peened lõhnad, nende värv, mis on sageli vähem julge kui Gironde punased, ja asjaolu, et need veinid suudavad sellegipoolest pea ja meeled kergemeelselt kergendada.
Nad on natuke kadedad ka parimate Chardonnayde suhtes, mis on mee maitsega nagu nende magusad, tugevad valged veinid, kuid samas kuivad, täidlased ja ümarad.
noorte ja rahutute spoilerite uuendused
Kuid ennekõike ärritab neid väikeste apellatsioonide jagunemine paljudele omanikele kuuluvate pakkide hulgaks: Bordelaisi meelest on selline tava arusaamatu ja põhjendamatu.
Jean-Paul Kauffmann, kes, kuigi pole pärit Girondest, laulis L’Amateur de Bordeaux peatoimetajana aastaid selle veinidele kiidusõnu, tuleb otse asja juurde.
‘Burgundia klassifitseerimissüsteem on kunstiteos, kuid nagu kõik kunstiteosed, sisaldab see ka saladuse elementi. Selle ilu on tõeline pusle. Burgundia, millel on rohkem kui 100 erinevat nimetust, on sama keeruline kui samanimeline hertsogkond Charles Boldi ajal. 51 hektariga Clos Vougeot koosneb umbes 90 pakist, mis on jagatud 80 erineva omaniku vahel. Sellistele peensustele ei saa üles ehitada midagi püsivat. ”
Olgu ka öeldud, et bordeelastel on raske läbi saada nende kavalate toidulembeliste talupoegadega, kelle käed on käsitsitöö tõttu kallutatud ja deformeerunud, nende pead katab tavaliselt vana kork, kes veeretab oma rs ja kellele antakse rääkimata toorete naljade rääkimisest, kui nad kokku saavad, ja joomast liigselt nagu nende esivanemad, habemega gallid ja iidsed burgundlased.
See ei takista neil juurdepääsu suurtele rahahunnikutele nii kinnisvara kui ka ärikasumi näol, mille nad kulutavad kallitele välismaistele autodele nagu nii mõnigi vulgaarne uusrikkus.
Mõni aasta tagasi pühendas televisiooni saatejuht Bernard Pivot oma jõulusaate hea söömise ja peene veini teemale. Üks tema külalistest, Bordelais Jean Lacouture, avaldas üsna soodsat arvamust ühe klaasi kohta, mida talle maitsta anti.
Saades teada, et tegemist on hea Burgundiaga, vastas Lacouture: „Burgundia, tõesti? Mul polnud aimugi. See on suurepärane, kuid eelistan just veini. ”
Mõni aasta hiljem tunnistas ta, et on andnud selle tagantjärele komplimendi, öeldes, et ei mõista endiselt Burgundiat ja oskab täielikult hinnata ainult Bordeaux'd.
On tõsi, et viletsat Lacouture'i on palju kahetsusväärne, kuna ta kannatab anosmiana tuntud maitsevõime dramaatilise kahjustuse või tundetuse pärast lõhnade vastu - see on Burgundia puhul saatuslik takistus…
Nii palju öeldes järgis Lacouture siiski ainult autori François Mauriaci samme, võib-olla seda teadmata. Isa Maurice Lelong jutustab veetlevat anekdooti, mille talle rääkis dominikaanlaste ülemkindral isa Martino Stanislao Gillet.
tantsumemmed 6. hooaeg 22
Gillet elas Dijonis ja lootis, et teda valitakse Académie Française'i. Mauriac koos teise akadeemiku saatel külastas teda. Kandidaat viis oma külalised Aux Trois Faisansi juurde ja tellis õigesti pudeli Burgundiat.
Siinkohal räägib Lelong, üks surematutest, kes on kaasasündinud pühendunud teatavale Gironde viinamarjaistandusele, kahvatult kahtlaselt oma alahuule.
Oli pikk vaikus, selline, mis juhtub siis, kui faux pas on toime pandud. Külalise silmad otsisid peremehe silmi, kes sattus nüüd kõige valusama ärevuse seisundisse:
„See on vein,” ütles kõige aupaklikum isa, kes ütles mulle seda teatava kibeda lõbustusega. 'Ma ei oleks tohtinud seda arvata,' vastas Mauriac vale naiivsuse jäljendamatu tooniga, mille poolest ta kuulus oli.
Selle loo järelsõna ei tule üllatusena: isa Gilletist ei saanud kunagi akadeemia liiget.
Mauriac omalt poolt seadis Bordeaux ’, oma Bordeaux’, loomulikult tippu: „Minu jaoks
Bordeaux 'paremus tuleneb selle loomulikkusest: see on sündinud minu maast, mu päikesest ja tähelepanelikust armastusest, mida mu rahvas sellele pühendab. Bordeaux ’peamine voorus on ausus.”
Erakordne - arvata, et Quai des Chartronsis on alati valitsenud ausus!
Philippe Sollers, teine Bordelais, on selles küsimuses end veelgi selgemalt väljendanud ja palju vähem heatahtlikult,
‘Tõeline vein on olemas ainult Bordeaux's. Tahaksin selgitada, et vein, mis pole pärit Bordeaux'st, on valeviin. Muidugi on Burgundia! Kuid see on liiga täisvereline, sellel puudub ringlus, Bordeaux 'veinides leiduvate erinevate olekute sõelumine. Pole juhus, et keegi ütleb “beef bourguignon”, sest seda sisaldav vein ei erine kastmest. Ma tean, et prantslastele sellised asjad väga meeldivad, aga jällegi ei meeldi mulle prantslased. ”
Kuna Sollers ei rahule jätnud asju sinna, proovis ta kahtlaseid ajaloolisi kommentaare, mis oleks talle toonud Dijoni kohtutes laimu.
‘Pole mõtet meenutada Armagnacsi ja burgundlaste ammust võitlust - see on Prantsuse ajaloo põhitõde. Seal on sadamate ja mandri-Prantsusmaa, perifeeria ja maismaa-Prantsusmaa, kaubandus-Prantsusmaa ja keskne, keskne Prantsusmaa, mis minu jaoks tekitavad erinevaid rahva sulgemise episoode - lakkamatu talupoegliku koostöövaimu reprodutseerimine saksa või vene võõrvõimudega - mille kõrgeim tragöödia Prantsusmaal on pétainism. '
Mõni aasta hiljem pöördusid sollerid selle teema juurde tagasi:
‘Ma jälestan Burgundiat, see on kastme ja vere vein. Vaja on sama, et inimesi teavitataks asjaolust ja tunnistataks, et Burgundia ei ole vein, see on jook, mida kasutatakse kastmete valmistamiseks. Mida rohkem Burgundia tarbib, seda enam on kohutav tunne midagi verist juua, rääkimata maa kohutavast raskusest, mida ta ka seal tunnetab. Minu jaoks on igaüks, kellele Burgundia (ja Beaujolais) meeldib, ausalt öeldes kikk. ”
Burgundia kubermanguomanikud ei suuda ometi mõista Bordeaux punaseid veine, mis annavad end küpsuse saavutamiseni nii raskelt ninasõõrmele ja maitsemeeltele, eriti kui ülekaalus on Cabernet Sauvignon.
Bordeaux 'magusad valged veinid haigeid burgunde ja igal juhul ei tea nad, mida nendega süüa. Arusaam, et sama veini võib toota ühele omanikule kuuluvate mitmekümne hektari suuruste alade territooriumil, on olnud neile täiesti võõras alates Clos Vougeoti lagunemisest 19. sajandil.
Umbusaldus Bordelaisi oskusliku segamise praktikas on vastupidiselt nende pühendumusele üksikutele viinamarjasortidele, väiketootmisele ja väikesemahulistele maatükkidele.
Kõige enam ei meeldi neile Bordelais 'suurte mõisate isandate ning Chartroni veinikaupmeeste ja -maaklerite pretensioonid oma heledate lõunapoolsete aktsentidega (ja ingliskeelsete intonatsioonidega), kikilipsude, tweedidega (vanad, kuid laitmatult kohandatud) ja nende käsitööna valminud inglise kingad (kantud, kuid hästi poleeritud).
Paljude aastate eest purustas Pariisi luuletaja Raoul Ponchon, mees, kes harva, kui üldse, vett puudutas ja kes pärandas pealinna iidse eelistatuse Burgundia veini vastu, katkestas mõned read, mida ükski burgundlane tänapäeval ei lahvataks,
‘Oh! kunagi ei olnud mind jälitanud lakk Bordeaux's. Ma ei tee sellest ühtegi luud, eelistan eelkõige Burgundiat. ”
skorpion 4. hooaeg, 11
Oma regiooni endine president ja Burgundia viinamarjakasvatuse bard Jean-Francois Bazin meenutab, et tema lapsepõlves ei mainitud Beveaux'i Gevrey-Chambertini perekodus praktiliselt kunagi.
Lauale ei ilmunud ühtegi Bordeaux ’pudelit:„ Me loobusime sellest meelsasti oma meditsiinilise kutse ja kurva saatuse pärast kui „haigete vein”, rahuldudes end „tervete veinide [joomisega]”. ’
Inimesed irvitasid Bordeaux pudeli kuju üle, sirutasid kaela ja küürusid õlgu. Tõsisemaks kaebuse põhjuseks oli Bordelaisi koonerlik komme lubada külalistel tünnist vaid veidi veini maitsta:
‘Kui siin keldrit külastate, pakutakse teile vähemalt midagi juua. Erinevalt Bordeaux'st. ”
Psühhoanalüüsi professor ja endise Château de Pommardi omanik Jean Laplanche sai sellest praktikast julma kogemuse mitte nii kaua aega tagasi, 1989. aastal.
„Sellest ajast peale,” ütleb ta, „kui ma võtan oma keldrisse vastu Bordeaux külastajaid, annan neile klaasi uusimat veini vaadides ja siis teatan:„ Visite bordelaise on läbi. Nüüd algab visite bourguignonne ”’ - ja koos sellega tosina pudeli avamine, mõned üsna vanad, mis ulatuvad tagasi kõigi suurte aastate taha.
Ah, milline armas kättemaks! Suure naeruhooga tunnistab Laplanche, et naudib nüüd klaasi Bordeaux't, kui see on küpseks saanud, kuid et varem oli ta alati leidnud, et see sarnaneb koolipoisina tuttava tindiga.
Confrérie des Chevaliers du Tastevini silmapaistva liikmena ja vaatamata kahele ametlikule ja vastastikusele visiidile märgib ta, et tema vennaskonna liikmetel ei ole kunagi õnnestunud Bordelais konfessionaalides oma kolleegidega lähedasi ja sõbralikke suhteid luua.
punane vein jahutatud või toatemperatuuril
Laplanche lisab, et Burgundia restoranide veininimekirjadest leiab alati vähemalt kaks Bordeaux'i veini - kindlasti on see väike žest, kuid parem kui mitte midagi, sest taolist ei leia tema sõnul Burgundiatega Girondes kunagi varem .
Tuleb tunnistada, et selline viisakusvahetus, mille väärtus on paratamatult arvamuse küsimus, annab tunnistust geograafilise barjääri olemasolust kahe läbimatu maailma vahel.
Jean Calveti surmaga Beaune'is ja Château Smith-Haut-Lafite'i ja Château de Pommardi vaheliste läbirääkimiste hiljutise nurjumisega ei peeta enam silmas investeeringuid ühte piirkonda teise maja poolt.
Vajalik kapital puudub aga Burgundias ega Bordeaux's. Seda investeeritakse hoopis Languedoci või välismaale.
Et loota, et suudame lõhenemise ravida ja ühel päeval sellest kaugemale jõuda, peame mõistma selle päritolu ja uurima seetõttu mitte ainult kahe piirkonna kogu kultuuri- ja majandusajalugu, vaid ka viinamarjaistandusi haldavaid inimesi , nende klientidele ja muide looduskeskkonna erinevatele aspektidele.
Mõiste juhuslik kasutamine selles kontekstis võib tunduda solvanguna viinamarjakasvatajatele ja paljudele professionaalsetele ekspertidele, kes neid nende töös abistavad - mullateadlastele, agronoomidele, bioloogidele, keemikutele, veinivalmistajatele, juristidele, pankuritele ja geograafidele, kes kõik on pühendunud aastatepikkune uurimine veinivalmistamise nüansside selgitamiseks.
Pärast Philippe Sollersi kuulamist ei saa siiski mõistlikult eeldada, et lõhe ületamiseks piisab mõnest tunnist päikesepaistest ja natuke enam-vähem kruusast.
See on Bordeaux / Burgundy: A Vintage Rivalry (California Press,
14,95 naela), Jean-Robert Pitte on Pariisi IV-Sorbonne'i ülikooli president.
Kirjutas Jean-Robert Pitte
