Krediit: Hermes Rivera / Unsplash
Baari- ja restoraniomanik Mark Williamson on Prantsuse pealinna veinijoojate ergutamise missioonil, kirjutab ERIC RIEWER.
Mark Williamsonil pole olnud väikest rolli selles, et Pariisi libatsioon oleks vein. Kui Hemingway oleks täna elus, liituks ta kindlasti teiste ameeriklastega, kes on valinud Willi veinibaari ja selle restoraninaabri Maceo - mõlemad Williamsonile kuuluvad - oma kastmisaukudeks. Williamsoni hommik algab kell 10 tavapärase kõnede, e-kirjade ja arvete sagimisega. Kuid tegelik töö algab hilisõhtuse veinide degusteerimisega Maceos valitud ajakirjanike ringile ja veinikaubandusele, et proovida haruldasi California veine Manfred Krankli Sine Qua Nonist. Kerge lõunasöök toob seejärel välja hulga Rhône'i veine, et võrrelda neid Krankli võimsate ja mõnikord vapustavate veinidega.
https://www.decanter.com/sponsored/wine-paris-406710/
Mark Williamsonil on täpselt nii palju aega, et enne ülakorrusel asuvasse kontorisse jõudmist kiire hinnang anda, et pidada konverentsi külla tulnud New Yorkeri Davida Deutschiga, kes aitab Markil korraldada fotograaf Lyu Hanabusa tänavuse Willi veinibaari plakati eriväljaande saatmine aadressile kasu Windows Hope'i perekonnaabifondist. See fond on loodud restoranikaubanduse töötajate peredele, kes kaotasid 11. septembril New Yorgi rünnakute tagajärjel elu ja töökoha. Suuremeelsus on olnud Willi veinide tunnuseks sellest ajast, kui Mark sai Lõuna-Prantsusmaa veinivalmistajate külastuse ajal idee uue tõu veinibaariks. Rhône'i metsavaht naasis Pariisile pakkuma mahlaseid punaseid ja lõhnavaid valgeid, mis ületasid keskpärase Beaujolaisi kohutava hinna, mis tavaliselt voolas 1980. aastate Pariisi haruldastes veinibaarides. Mark tõi Willi juurde filosoofia, mille ta omandas oma ametiajal Steven Spurrieri teoses Académie du Vin: 'Võimaldage inimestel õppimise ajal veini nautimiseks ja julgustage neid iga kord, kui klaasi tellite, erinevalt juua.'
Willi’s krooniti peagi edukaks kui „koht, kus võiks end tunda koduselt ja tunda rõõmu veinidest, mida mujal ei leidu”. 1997. aastal lisas ta veel ühe koha, kus saaks laiendada oma veinifilosoofiat. Tal oli silma peal olnud kõrval asuv restoran ja see sündis uuesti kui Maceo, kes paigaldati nüüdisaegse sisustuse ja ajalooliste kivide räuskavasse segusse. See annab hübriidse tooni, mis pole erinevalt restorani nimekaimu, saksofonisti Maceo Parkeri funk-muusikast.
Sõnum on siin lihtne: „Inimesed teevad igal pool imelist veini, seega hoidub Maceo veinirassismist, mis iseloomustab enamikku Prantsuse restorane - nad tõrjuvad kõik omapärased veinid, isegi need, mis pärinevad vähem prestiižsetest Prantsuse veinipiirkondadest, veinikaardi tagaküljele, kui need on üldse olemas. ”Öö saabudes vahetab Mark mütse Maceo maître d'hôteli rolli eest. See on delikaatne ülesanne, mida ta naudib. Kui alustate sellega, et lasete kliendil arvata, et tal pole head maitset, hakkab ta mõtlema, miks ta just selle restorani valis. Eelistan teha koostööd ja küsida tema tavapäraste valikute kohta. ‘Pole mõtet suruda inimesi proovima midagi, mida nad võib-olla ei soovi. Õnneks pole prantslastel enam jäika arusaama, et nad peavad prantsuse keelt jooma. Ameerika turist on Pariisis olles jätkuvalt “pluss royaliste que le roi” ja joob prantsuse keelt. Päeva lõpuks teeb mind siiski õnnelik, kui näen tühje pudeleid, mis kajastavad mitmekesist veinivalikut. ”
Kirjutas ERIC RIEWER
