- Tipphetked
- Kaua loetud veiniartiklid
- Uudiste avaleht
Pärast hiljutist kriitikat Bordeaux 2011 aastakäigu kohta esitas Andrew Jefford selle „väärkoheldud” aasta ümberhindamise põhjenduse.
Igal jaanuaril istub veini maitsev ülemkohus laitmatus Suffolki mereäärses linnas Southwoldis, et langetada otsus üheaastasele nelja-aastasele lapsele. Bordeaux aastakäik (viimane, mis füüsiliselt turule lastakse). Olen osalenud sellel üritusel üks kord, ehkki nii kaua aega tagasi, et mitmed mu sel ajal degusteerivad degusteerijad vaidlustavad nüüd ingli osa.
Praeguste degusteerijate hulgas on palju sõpru, kelle maitset ma väga austan, sealhulgas kirjanikud Jancis Robinson, Steven Spurrier ja Neal Martini kaupmehed Stephen Browett, Barry Phillips ja Alex Hunt ning endine maakler Bill Blatch.
Viimane degusteerimine, nagu Jancis Robinson temas teatas Financial Times veerg 13. veebruarth2016 oli 2012. aasta aastakäik, kuid eriti jäi mulle silma 13 punase-Bordeaux 'aastakäigu grupi paremusjärjestus aastatel 2000-2012, mis artikli lõpetas (selle hitiparaadi hääletamine on iga-aastane rituaal).
algse hooaja 6. osa 15
Ma ei pea silmas esikoha heitlust ajavahemikul 2005, 2009 ja 2010 (grupil on see sellises järjekorras): maitsev subjektiivsuse harjutus, mille jooksmiseks on jäänud mitu aastakümmet. Mind šokeeris viimase aastakäigu aastakäik: 2011. aasta, mida artiklis kirjeldati kui 'viletsat' ja 'nõrka'.
Veetsin 2015. aasta septembris kaks õnnelikku päeva, proovides enamikku tipp-punaseid Bordeaux 2011-sid (ehkki mitte kahjuks esimesi kasvu, Petrust, Cheval Blanci ja Ausone'i). Selle aastakäigu halvemaks asetamine kui kõhn-latte 2002ndad, võluvad 2004ndad ja mõnikord nõrkade põlvedega 2007-ndad ning adjektiivide nagu “vilets” kaela riputamine tundub minu jaoks õiguse nurisünnitus. Mulle isiklikult meeldib 2011. aasta rohkem kui mõnikord napisõnalised ja ülitõsised 2008. aastad ning vähemalt sama palju kui mõnusad, lõdvad ja kõhnad 2006. aastad (aastakäik, mida tal on palju ühist), ja ma arvan, et see võrdleb 2002., 2004. ja 2007. aastaga.
Parimad 2011. aastad on klassikalised, helde konstruktsiooniga, hästi ehitatud ja püsivad veinid, millel on tõeline gastronoomiline potentsiaal ja mida tahaksin omada ja keldrisse ning mis usun, et need osutuvad populaarseks kogenud punaste Bordeaux ’armastajate leegionite seas, kes siiani trügivad kogu maailmas - veiniturg, tingimusel et nad annavad neile vähemalt kümnendi keldri küpsemise enne nendega koos õhtust sööma asumist.
Ma ei saa ausalt aru, miks mu õpitud sõbrad on 2011. aasta maatasa löönud ja põrgu välja ajavad.
Selle en primeur hinnakujundus oli küll vale, kuid see on omaette teema, mille turg on nüüd Bordeaux négociantside suurele ebamugavusele parandanud (lüüa selle eest kindlasti kassiomanikke, kuid mitte veine). Praegu pole seda üldiselt pargilise stiili tõttu kerge aastakäigu järgi maitsta, kuid degusteerijad ei ole sellest üldse kasu, kui nad pole valmis tegutsema asendusjoojana ning tanniinid töötavad hoopis teistmoodi, kui juua röstitud veiselihaga punast veini ja Yorkshire pudi viisi, kuidas neid võiks varsti pärast hommikusööki talvel mereäärses linnas maitsta. (Mu sõbrad muidugi teavad seda.)
Ka 2011. aasta on ebajärjekindel, suurim viinamarjakasvatusprobleem on segaküpsus, isegi sama kambri piires. See oli sügavalt Atlandi ookeani suvi, mis tähendas doosi peaaegu kõigist mõeldavatest ilmastikutingimustest ühel või teisel hetkel ning ähvardava niiske lõpuga. Pole ideaalsed tingimused neile, kes ei soovinud kogu selle uue sortimisega sorteerida. Samuti tuleks öelda, et see on aastakäik, mis soosib parimaid saite.
Kuid neil, kellel on ressursse ja tahet kiirelt sorteerida, mis tähendab tänapäeval enamust tõsistest tootjatest, oli suhkru küpsus küllaldane, kuid mitte liialdatud selleks ajaks, kui varajane saak septembri alguses algas. Oli üldiselt soe suvi, nagu kõik suuremad Bordeaux 'aastakäigud (ja erinevalt 2002., 2004. ja 2007. aastast).
Viinamarja tegelik eripära seisnes selles, et parkaine rikkus ja amplituud paistsid suhkru küpsusest ette jõudvat ning kui palju te parkainidele veini valmistamisel veini juurde andsite, oli vaja suurt lõtvust. Ükski suulae kogum kusagil maailmas ei saa tanniinidest paremini aru kui Bordelais 'suulae ja arvan, et paljud juhtumid, kes jälgivad kaevandamist ja leotamist, hindasid neid õigesti. Ärge muretsege tanniinide pärast, andke neile lihtsalt aega. Peen tanniinist koosnev vananemisvõimega punane vein on endiselt haruldus, isegi tänapäeva tohutult laienenud veinimaailmas. See on punase Bordeaux 'apellatsiooni väärtuslik osa.
Pärast seda puudutab ainus küsimus puuviljade küpsust. Mõnes veinis on näha rohelisi toone ja petrooleumi jälgi ning minu jaoks on need aastakäigu ebaõnnestumised. Enamik Médoci veine oli umbes 13%, samas kui ma arvan, et need oleksid tõenäoliselt olnud paremad, kui 13,5%, sellepärast on puuviljad selles etapis tanniinist pisut häbelikud, kuid korjamise kõne oli enamasti kohapeal sortimine tagas puuviljamaitsete küpsuse.
Isiklikult arvan, et see oli Margauxi jaoks suurepärane aastakäik, mille liivamuld ja peened kruusad tähendavad vähem tanniini ja varasemat valmimist: Palmer ja Rauzan-Ségla on aastakäigu kaks absoluutset tähte. Vasakpank 2011 näib üldiselt olevat mõeldud traditsioonilistele vana kooli joojatele, kes kurdavad kõrge alkoholi sisaldust aastatel 05, 09 ja 10, kuid kellele siiski meeldib „klassikaline klaar”. Tanniinide kvaliteet on maailm eemal jõhkrusest, mis ilmnes kunagi sellises aastakäigus nagu 1975. aasta Bordeaux on edasi liikunud.
väikelapsed ja diademid 7. hooaeg 11
Kuna Merlot on see, mis see on, on alkoholid paremal kaldal veidi kõrgemal ja puuviljal on tunda lihasust, mis sobib hästi rikkalike tanniinistruktuuridega, eeldades, et rohelisi toone on edukalt välditud. Pomerol, nagu Margaux ja mitte erinevatel põhjustel, näib mulle pigem õnnestununa kui kõrgemal, jahedamalt määrdunud St Emilion, kus aeg-ajalt võib leida rohelust. (Cabernet Franc oli St Emilionis aga 2011. aastal sageli väga edukas.)
Siin on igatahes väike valik selle pahalase aasta silmapaistvaid veine. 2011. aasta ei ole suurepärane aastakäik, kuid see on kuskil hea ja väga hea vahel (ja mitte kuidagi vilets). Ma arvan, et parimad punased Bordeaux 2011-d kestavad hästi ja pakuvad küpsuse ajal purjus olles tohutult rõõmu, peamiselt 2020. aastate lõpul ja 2030. aastatel, selleks ajaks olen ilmselt ise inglijada järjekorras.
Viis (peaaegu) taskukohast Bordeaux 2011 veini
Alter Ego de Palmer 2011
Sügav värv, vastupandamatu lõhnaga: mustad puuviljad, liilia, jasmiin. Palju kergemad tanniinid kui tema õde-vend, kuid väga ilus Margaux, millel on valik puuvilju ja uhke aromaatne keerukus: kõik mantel, pistoda pole. 92
Chateau Angludet 2011
meisterkokk 6. hooaeg ja 15
See vein on lihtne võlur, sügislaste marjade, magusa koore ja pojengiõite lõhnadega. Õrn, sundimatu, demonstreerimatu, kuid külluslik, plush ja mahlane. Kes ütles, et 2011 pidi olema karm? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
2011. aasta on siinsele uuele režiimile suur edu: sellel veinil on mõned soolased, lihavarud ja metsaalused märkused, mis tähistavad teisi naabruses asuvaid veine, samas kui suulae on hea, rafineeritud, kontsentreeritud, meeldivalt haarav, kõlavate maitsetega tanniinides kui ka tekstuurjõud. 93
Château d'Ussan 2011
See on vein, mida mul on olnud õnne korduvalt maitsta, ja see on desarmeeriv Issan: täis lillelist tõmmet ja võlu, samas kui maitses on see aromaatse keerukusega, püsiva, valmis, peaaegu karge puuvilja südamikuga, samal ajal kui isegi tanniinid näivad olevat lõhnastatud. Järgmise kümnendi parim. 91
Château Phélan-Ségur 2011
St Estèphe'is võivad asjad 2011. aastal väga karmiks minna (Montrose on monumentaalselt haud) ja Phélan-Séguri meeskond on otsustanud aastakäigu täiuslikkuse järgi. Kui teil on magusast klaretist kõrini, libistage lihtsalt nina selle veini jahedasse, kastesse kastetud varahommikusesse värskusesse ja nautige siis sama küpseks küpsenud puuviljastiili koos varjatud struktuurilise rikkusega viinamarjanahad. See näeb paarkümmend aastat kergesti välja. 92
klaas veini väärtusega 2020
Viis luksuslikku Bordeaux 2011 veini
Lille Pétrus 2011
Kumb on parem 11-s, kas Trotanoy või Fleur-Pétrus? See on kõva kõne ja Trotanoyl on kindlasti rohkem kõhuliha, kuid mulle meeldib yin-yangi kontrastsus La Fleur-Pétruse õrna puuviljastiili varguse, armu ja peenuse ning selle kindlate, korrigeerivate, kuid julmade tanniinide vahel. Ka siin on imetlusväärselt hõõguv kruusane küpsus, ilma et kohmakus, mida savipinnased võiksid 2011. aastal tuua, on 93.
Château Valandraud 2011
Ma pole alati olnud Valandraudi austaja, kuid Jean-Luc Thunevin on suutnud 2011. aastal meisterdada väga ilusa veini. Aroomid on tõeliselt stiilsed (näiteks Eglise-Clinet on selles etapis „tammekasem”): ploomid, lilled, nahk. Maitse on õrn, osav, mahlane - nagu Rauzan-Ségla, pigem meelsuse kui kuhjumise meistriklass. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Eglise-Clineti legendaarset elujõudu, tugevust ja erksust on siin väga palju näha, kuigi vein vajab oma elementaarsete omaduste raputamiseks kauem aega, misjärel võib see väärida kõrgemat hindet. Kirsivili on värske ja sportlik ning küpsus on rinna tanniinide suhtes aus ja otsene. Paar väga nauditavat aastakümmet jõuab see käsu kaudu välja ja ei jõua sinna, kuhu suundub. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
Peenem aromaatne profiil kui Palmeril selles etapis, kuigi vein on heledama varjundiga: parfüümi vürtsid, kindanahk, likööri mustsõstar. (Puhas Chanel.) Maitselt väga jõukas ja sujuv: tekstuuriliselt rikkalik, värskelt viljakas, kuid samas rikkalik ja petlik. See on pisut graatsilisem ja nõtkem kui Palmer, kuid ehitatud pikaks ajaks ja selle osade suurepärane paigutus on siiski ilmne, olen kindel, ka kahe kümnendi pärast. 95
Chateau Palmer 2011
Värvuselt tumelilla-must, aromaatse profiiliga, mis peab settima ja lahti rulluma kauem. Arvestades õhku ja soojust suus, näete siiski veini suurepärasust, mida aroomid (juurevürts, tsitruseliste õis, roos) pigem suulaes peidavad kui nina peal alles näitavad. See on pehme, lai, tekstuuriga ja brokaadiga tanniin, küps happesus ja puuviljad on suurepäraselt võrgusilma. Kõrgem tulemus palub, kui aroomid on settinud, värskendanud ja tõstnud. 96
Veel Andrew Jeffordi veerge:
Balbaina viinamarjaistandused Sanlucaris Krediit: Ramiro Ibáñez
armastuse ja hiphopi atlantide spoilerid
Jefford esmaspäeval: Jerezi terroiri väljakutse
Viimased kolm aastakümmet on Jerezi jaoks olnud traumaatilised ...
Krediit: Andrew Jefford
Jefford esmaspäeval: Natoli puudutus
Andrew Jefford heidab pilgu Languedoci ühe mõjukama veinikonsultandi tööle ja degusteerib mõnda
Viinapuud Emerich Koebernikus. Selle veine soovitab Jefford allpool. Krediit: Weingut Emerich Koebernik
Jefford esmaspäeval: Saksamaa suur kuiv
Andrew Jefford leiab tugeva viinamarjaistandusega riigist välja kerkiva Saksamaa veinivalmistajate rühma, mille nimi on Generation Riesling.
Métairie Grande du Théron Vignobles Sigaudis Cahorsis. Krediit: Andrew Jefford
Jefford esmaspäeval: lubjakivi armastuse pärast
'Paekivi on veinimaailma parim pidu,' ütleb Tšiili pinnaseekspert Pedro Parra, kes liitub Andrew Jeffordiga
