Mõni nädal tagasi saatis üks sõber Hongkongist mulle kaks allpool näidatud viinamarjasortide ‘mõttekaarti’.
JC Viens viinamarjasortide kaartide nägemiseks klõpsake valguskastis mõlemal pildil.
JC Viens on veinikoolitaja ja MW õpilane ning ta oli need välja töötanud koos veinivalmistaja ja blogija Tersina Shiehiga. Sellel lähenemisel on eelkäijaid, eriti aastal Michael Broadbent ’Seemne Veini degusteerimine ja Marnie Oldi väga kasulik Vein: degusteerimiskursus . De Longi ‘Wine Grape Sorditabel’ on seina-graafiline graafika, mis käsitleb viinamarjasordiprofiile ‘perioodilise laua’ stiilis imeliselt leidlikelt Deborahilt ja Steve De Longilt (www.delongwine.com).
Ja kui jagate JC Viensi unistust, et veiniteadmiste keerukus võidakse kokku võtta tabeli- või graafilises vormis, vaadake tema enda hirmutavalt põhjalikke katseid selleks oma õppematerjalide kaudu, mis on tema veebisaidil vabalt saadaval Suur kirg järgmise lingi abil: http://grandepassione.com/study-guides/. Need on märkimisväärne saavutus.
Esialgses kirjas küsis JC, kas ma arvan, et mõni sortidest oli valesti paigutatud: ta tegi kõvasti trenni ja idee oli, et need kaardid aitavad teda ja teisi pimedegusteerimise väljakutsetest läbi viia.
Ma leidsin, et kaardid olid alguses võrgutavad ja hakkasin vaimselt lisama veel paar sorti - Picpoul ja Bourboulenc kuskil all Pinot Blanc valgel kaardil, näiteks punasel kaardil olles panema võib nügida Mourvèdre ja Poulsard bob umbes palju allpool Krooks . Ei tohiks Carignan mine kuhu Pinotage on ja Pinotage rändavad suunas Trikk ja Zinfandel ? Selleks ajaks hakkasin aga tõsiseid probleeme nägema.
Mõned tulenevad tavalistest arusaamatustest. JC-l ja Tersinal on Širaz näiteks tanniinispektri tipu poole - kuid eeldades, et ‘Shiraz’ tähendab peamiselt Austraalia Shirazi, pole see kaugeltki tõsi. Värvisügavuse ja maitse ülekülluse tõttu eeldavad degusteerijad sageli, et Austraalia Shiraz peab olema tanniin - kuid see pole nii, sest Austraalia suulae ei armasta tanniini eriti ning Austraalia veinivalmistajad ja kriitikud eelistavad peeneid, pulbrilisi tanniine. (mille tagajärg Penfold’s Peter Gago nimetab “tanniini peeneks määramiseks”) rasvasemaid, haaravamaid, ägedamaid tanniine, mis on tüüpilisemad pika leotusega Euroopa punastele.
Mainekalt, Väike Verdot võib kuuluda sinna, kus JC-l on, ja see võib olla õigustatud Petit Verdoti parimate vaatide juures Pichon-Lalande või Léoville-Poyferré pärast kuuma suve, kuid iga kord, kui maitsen nimega Petit Verdot sordi (näiteks Austraalia Riverlandilt või Argentina Mendoza või alates Quinta da Romaneira aastal Douro org) on palju vähem tanniiniline kui ükski teine Piemonte Nebbiolo ja enamik Xynomavrot ka.
Valgel kaardil Torrontés pole kindlasti üks veinimaailma kõige happelisemaid valke (tooge Santyrini korvikestesse kallistatud Assyrtico) ja ma pole veel kunagi kohanud Furmint see oleks aromaatsem kui a Muscat .
Selliste mõttekaartide peamine raskus seisneb selles, et sordi iseloom sõltub ülekaalukalt kahest asjast: kus seda kasvatatakse ja millised on veini valmistava inimese ambitsioonid. Viognier ja Gewurztraminer näiteks kipuvad kasvades tõepoolest olema aromaatsed, madala happesusega sordid Condrieu ja Alsace, kuid väljaspool Euroopa südamerandu kasvades võivad need olla vähem aromaatsed ja happelisemad, sest veinivalmistajad ja kohalikud joogid soovivad, et kõik valged veinid oleksid olenemata sordist „krõbedad“ ja „värsked“.
Palju Garnacha on tanniinivaene - kuid Prantsuse suurimad Grenache'i asukohad on Châteauneuf, Gigondas ja Roussillon ning sort võib neis kohtades olla palju parkaineviljakam ja tekstuuririkkam kui Austraalia Shiraz. Parkained Malbec , Merlot ja Cabernet Sauvignon varieeruvad tohutult sõltuvalt nende kasvukohast, kusjuures kõik tõsine Prantsusmaa Atlandi piirkonnast (Bordeaux ja Cahors) pakub palju nätsemat suutäit kui lõunapoolkeral kasvanud (välja arvatud need Bordelaisi veinivalmistajate valmistatud Argentina malbecid). Burgundia päritolu Pinot märkimine pimedegusteerimisel võrreldes näiteks Uus-Meremaalt pärit ambitsioonika Pinotiga on parkaalse tiheduse otsimine.
Sama happesuse osas - peaaegu kõigil Austraalia punastel veinidel on kõrgem happesisaldus (jällegi vastupidiselt levinud arvamusele) kui tõsistel veinidel, mis on valmistatud sarnastest sortidest Euroopas. Napa seevastu tõmbab selle madala happesusega esirinnas kaasaegse Bordeaux'ga sellistest küpsetest aastakäikudest nagu 2009. Ma maitsesin hiljuti pimedana Napa ekvivalentide vastu ambitsioonikaid Austraalia kabernette. Tulemused on peaaegu uskumatult erinevad ja see erinevus peegeldab veinivalmistamise ideaale sama palju - tõepoolest ilmselt rohkem kui - terroir.
Pange siiski tähele, et ma pean pidevalt kirjutama „ambitsioonikas” või „tõsine”. Madalas kliimas kasvatatavad odavad ja kõrge saagikusega sordid muudavad sordi iseloomu veelgi nõrgemaks, kuigi võiks loota, et selliseid veine ei pakutud eksami kontekstis. Varasel korjamisel on ka mood - ja paljudes varakult korjatud puuviljadest pärit veinides maitsete saagikoristusotsust selgemini kui sordi (kuna sordi iseloomu liigendus saabub alles küpsusega).
kes on jack abboti isa
Kahju vaesest veinitudengist, kes seisab silmitsi selle korralduse keerukusega. Ma arvan endiselt, et mõttekaardid on kasulik abivahend, kuid soovitaksin igal õpilasel alustada kahe tühja A3 paberilehega ja täita igaüks aeglaselt enda jaoks, tuginedes ainuüksi oma maitsekogemustele ja täielikule eiramisele mis tahes maine aura. Ärge kasutage sordinime üksi, vaid alati sordinime koos päritolukohaga (mis viitab ka veinivalmistamise kultuurile). Sama sort võib siis ilmuda viies või kuues erinevas kohas - kuid ma arvan, et saadud kaart ei eksiks vähem.
Loe edasi Jeffordi esmaspäeva veergudelt .
Kirjutas Andrew Jefford
