Prestige šampanjad on tavaliselt tootja parim ja kõige kallim vein. Kuid viinamarjaistanduste veinide, spetsiaalsete küvetide ja mitmekordse villimise suundumusega on põhjust segadust tekitada. DWWA šampanja piirkonna esimees Richard Juhlin demüstifitseerib kategooria ja nimetab oma 20 parimat maamärkide degusteerimisel.
Meile kõigile on tuttavad suurepärased ja mainekad nimed nagu Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill ja Dom Pérignon. Mis aga tegelikult määrab prestiižse šampanja?
Šampanja võib olla maailma kõige kontrollitum veinipiirkond, kuid kui rääkida prestiižsest šampanjast, siis pole üldse reegleid, mis võivad olla väga segased.
Prestige Champagne on peaaegu alati vein, mida iga tootja peab oma sortimendi tippu, kuid ükski seadus ei keela neil lihtsat standardset šampanjat uhkesse pudelisse pakkida ja deklareerida, et see on maja ehe.
Kerige allapoole, et näha Richardi degusteerimise märkmeid ja tulemusi
On murettekitav suundumus, et mõned tootjad otsustavad prestiižse šampanja populaarsuse tõttu valmistada ülemääraseid koguseid prestiiživeini ja minimeerivad või jätavad oma vintage šampanja ärilistel põhjustel kõrvale. Õnneks on peaaegu alati nii, et prestiižne šampanja on tõesti tootja parim vein.
Prestige'i šampanjad on tavaliselt ka tootja kõige kallimad veinid ja need peaksid olema kõige parema võimaliku olemus. Tüüpiline prestiižne šampanja on valmistatud eranditult vanimate viinapuude grand cru viinamarjadest.
Laagerdumisperiood keldris on maksimaalne ja väga hilja tahenenud veinide kohta on arvukalt näiteid. Mõni kasutab tammevaati ja esitusviis on võimalikult luksuslik: ehitud peenest puidust karbid spetsiaalselt selleks loodud pudelitega.
soa 5. hooaeg 12
Dom Pérignon 1921, mis käivitati 1936. aastal, tuleb pidada esimeseks prestiižikaks šampanjaks. Roedereri Cristal müüdi Venemaa tsaarile küll varemgi, kuid esimene turule tulnud aastakäik oli 1945. aasta, mida ei müüdud enne 1950. aastaid. Taittingeri šampanja Comtes de Champagne esimene aastakäik oli 1952.
Edasine segadus prestiižse šampanja kontseptsiooni ümber tuleneb asjaolust, et mitmed kuulsamad šampanjamajad valmistavad nüüd viinamarjaistanduste veine - peaaegu nagu mõned kasvatajad - eksklusiivsete väikeste koguste kaupa ja ülikõrgete hindadega.
Näiteks Billecart-Salmoni vaadates leiate, et selle kalleim vein on viinamarjaistanduse vein Clos St-Hilaire, kuigi klassikaline prestiiživein on Cuvée NFB.
Krugilt küsides vastab see, et kõik selle veinid on prestiižsed šampanjad, kuid uhke lipulaev pole mitte Clos du Mesnil ega Clos d’Ambonnay, vaid mitte-vintage Krug Grande Cuvée, kuigi paradoksaalsel kombel on see kõige odavam vein.
Philipponnati seevastu on 1940. aastate salongist alates prestiižikaks šampanjaks olnud suletud vein. Salongis valmistatakse ainult ühte veini ja Jacquesson on nüüd spetsialiseerunud peaaegu ainult suletud veinidele ja laseb taganemiskuupäeval otsustada, kas prestiižiepiteeti tuleks kasutada või mitte.
Bollinger teeb sama oma RD-ga, hoolimata asjaolust, et tema haruldane pärl on Vieilles Vignes Françaises. Mõnes majas valmistatakse kaks prestiižset šampanjat, mis jäävad välja sama kõrge kvaliteediga roosade versioonide seast, kuid erinevates stiilides, näiteks Deutz (William / Amour) ja Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Jätkake lugemist allpool
Richardi 20 parimat prestiižikat šampanjat:
Degusteerimine
Alates 2012. aastast olen korraldanud igal mail praktiliselt kõigi antud kategooria kvaliteetsete šampanjate degusteerimise. Ava-aasta keskendus blanc de blancs'ile, kus Krugi Clos du Mesnil 1998 pälvis möödunud aastal tipptaseme roosa, kus kiidusõnu jagasid Dom Ruinarti 1988 ja Cristal 2002.
originaalid, 3. hooaeg, 16
Sel aastal maitsesime 109 valget prestiižikat šampanjat 105 juhtivalt tootjalt. Mina ja kaheksa šampanjaklubi kaaslasest koosnev paneel maitsesid veine kahe päeva jooksul pimedana.
Varasematel aastatel on minu hinded olnud vähem kooskõlas žürii üldhinnetega. Seekord näitab see rõõmustavalt peaaegu kohmetut järjepidevust. Hinded näitavad, et suurtel nimedel on kindlad haarded ülemistel paigutustel ning et stiilid, samuti aastakäigud, võivad suuresti erineda.
Tammevaatidel, terasetankidel, veinivalmistamise stiilil ja viinamarjakoostisel on õnneks väike roll. Kõigi stiilide tipphetki leiti - see on rahustav märk, et prestiižsed šampanjad jätkavad oma mitmekesisuses.
Pärast veidi nõrgemate 1997. ja 1999. aasta aastakäikude madalseisu on legendaarne salong taas oma tippvormis oma laheda, võrgutava ja üleva, ülistiilse 2002. aastaga. Krug ei pea hädaldama, et ta Grande Cuvée saatis, ja võib tähistada hästi teenitud skoor oma jäljendamatu sügavuse ja uskumatu Pinot keerukuse eest.
Kasvatajate kuningas Anselme Selosse valmistab tänapäeval kultuslikke vintage- ja ekstravagantseid sulgveine üksikutest grand cru pakkidest ning tema soleravein Substance (valmistatud veinidest 1986. aastast kuni 2000. aastate keskpaigani) üllatas meid kõiki.
Louis Roederer saab Cristali ennetähtaegse vabastamise eest palju kriitikat, kuid 2006. aasta on juba uskumatult elegantne ja võitis kogu ringi kõrgeid punkte. Kaks võimsat 2004. aastat paistsid silma: me kõik armastasime rikkalikult rikast La Grande Dame'i, samas kui ülitugev, akaatsia- ja kohvilõhnaline Dom Pérignon jagas gruppi rohkem. Minu jaoks oli Dom Pérignon ilmselt suurim positiivne üllatus.
Vintage etendus
Et õnnestuks saada a 2005 ühte tippu jõudmine on suurepärane saavutus. Aastakäigul puudub üldjuhul elegants ja see elab peaaegu eranditult oma rasvaste, peaaegu klohviliste viljade peal. 2005. aasta aastakäigu peamine šampanja on kahtlemata Taittingeri šampanja Comtes de Champagne oma rikkalikult rikkaliku eksootikaga, mis alati nii kergelt meenutab nooruses maailmakuulsat 1976. aastat. Amour de Deutz 2005 avaldas muljet sarnases stiilis.
Kuulus 2002 vintage näitas oma kaunist külge Piper-Heidsiecki kohvis röstitud Rare näol, samas kui Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs ja Pommery's Cuvée Louise on kõik läbimas suletud perioodi.
Isegi Bollinger RD-ga peate täieliku gastronoomilise potentsiaali nautimiseks mõnda aega ootama. Kasvatajate kolleeg Egly-Ouriet valmistas 1946. aastal Ambonnaysse istutatud viinapuudest lopsaka Pinot meistriteose. Naabrid Paul Déthune, RH Coutier, Marguet ja Billiot avaldasid muljet ka vähem pommitavas stiilis.
Hulk veine suhteliselt tavalisest aastakäigust 2000 särasid, saades kasu nende vanusest.
Vahepeal kaks 1999 s (R Lalou ja Billecart NF) uppusid võistluste seas veidi - neid on praegu äärmiselt meeldiv juua, kuid magnumis veelgi parem.
Olen varem maitsnud Henrioti oma 1998 Lummavamad puhtas ja paremas seisukorras, samamoodi Jacquessoni omad üheksateist üheksakümmend viis DT, samas kui Charles Heidsiecki 1995. aasta on alati äärmiselt meeldiv.
Bouzy's floppis Clouet seekord, kuid vaatamata tagasihoidlikule paigutusele jäävad mulle igavesti meelde vaarikate ja besee maitsvad aroomid George Vessellese Cuvée Juline'is. Tulevateks Bouzy hetkedeks valin nagu tavaliselt Paul Bara endiselt noorusliku pilviku- ja kannatuslõhnalise Comtese Marie de France 2002. Verzenays valitseb Michel Arnould liiga noore Mémoire de Vignesiga ja Aubes ei võida miski Michel Drappieri Grande Sendrée.
Champagne perifeersetes nurkades tundmatute uustulnukate seas rõõmustas mind kõige rohkem Bordaire-Gallois ja Coessens. Kõige muljetavaldavamad Pinot Meunieri viinamarjadest valmistatud veinid pärinesid Loriotilt, José Michelilt ja Dehoursilt. Palmeri rahvahulga meeldiv mahe röstitud Amazone saavutas koplite seas esikoha, talle järgnes aeglane starter Cuvée Echansons Maillyst.
põrgu köök 12. hooaja võistlejad
Marne oru keskmes oli seekord vähem tippe. Kuulus Clos des Goisses hindab pimedegusteerimisel alati halvasti oma tõlgendatavat, nooruslikku ja pahurat isiksust. Toiduga dekanteerituna ja naudituna jääb mulje vastupidiseks.
Giraudi Fût de Chène, Roger Browni Reserve Familiale, Gosset-Brabanti Cuvée Gabriel ja Goutorbe's Special Club on kõik, hoolimata paigutusest 20 parema hulgas, head näited sellest, mida Aÿ suudab edastada oma parimatel hetkedel. Üle jõe meeldib mulle kõige rohkem Tarlanti tugevalt tammepuust Cuvée Louis.
Côte des Blancsist leiame hulgaliselt taskukohaseid, kõrgklassi prestiižseid šampanjaid. Mesnil-sur-Ogeris elab Pierre Peters ülipuhaste Lés Chétillonide, Goneti Belem Nita, Pascal Douquet’i Vieilles Vignes'i ja uustulnuka Vergnoni paljutõotava Confidence 2008 ning naabrimees Guy Charlemagne iiriserikka Mesnillésime 2004-ga.
Agrapart ja De Souza Avize'is ei säranud nii eredalt, kui ma seekord ootasin, kuid naabruses asuvalt Cramantilt nautisime nagu tavaliselt naeratavat Bonnaire'i, Diebolt-Vallois 'uhket Fleur de Passionit ja Gimonnet's Collection 2005 röstitud, kuid samas karget magnumit. Lisaks parimaks hinnatud Legrasest pärit St-Vincentile pani Chouilly tumeda hobuse 50 parema hulka koos väiketootja Michel Geneti piiratud toodanguga Prestige de la Cave 2006.
Kõige eredamalt paistis Côte des Blancs'is maagiline Clos Cazals 2002 Ogerist. Seda vähemtuntud prestiiživeini on valmistatud alles alates 1995. aastast ja see meenutab Salongi. Hämmastav Clos Cazals Le Mesnil-sur-Ogeris on üks paljudest šampanjaga müüriga kaetud viinamarjaistandustest, mis levisid minu funktsioonide vahel, kui esitleti Ployez-Jacquemarti Liesse d'Harbonville 1999 - äärmiselt delikaatne looming, parima pärnaõie kimp ja elegants Dom Ruinartist. Olin oma arvamusega selle ühe peal väljas.
Selles esmaklassilises kruiisipiirkonnas jäi silma ka muljetavaldav, kuid veidi ülekoormatud Coeur de Cuvée Vilmartist, Léclaparti l’Apôtre ja Cattieri õrn Clos du Moulin oma rohttaimede, karusmarja lõhnade ja kreemja tekstuuriga. Chigny-lès-Roses’i Lassalle’s Special Club 2006 on veelgi kreemjam, meelepärasem ja vastupandamatult vanillilõhnaline.
Suurimad pettumused seekord? Õnneks ma vaevu mäletan ja eelistaksin nautida seda degusteerimist pakutavat ilutulestikku, tähistades nende prestiižsete šampanjade võlu toetavate tootjate armastust ja pühendumust. Selliste lugematute stiilide ja kvaliteeditaseme saavutamine umbes 30 külast on ime.
