Pinot Noiri tähelepanu keskpunktis...

Spatburgunderi tähelepanu keskpunktis krediit: foto: www.deutscheweine.de

ncis 8. hooaja 24. osa

• Ajakiri: 2017. aasta novembri väljaanne

Ehkki see on sordi suuruselt kolmas tootja maailmas, ei pruugi Saksamaa Pinot Noiri valimisel pähe tulla. Kuid Spätburgunders võistleb nüüd maailma parimatega. Anne Krebiehl MW näitab oma tõusu tippu

Pole enam uudis, et Saksamaa toodab suurepärast Pinot Noiri: Spätburgunders on võitnud kõrgeimad Decanteri auhinnad ja teinud selle käigus pealkirju. Pole ka üllatus leida saksa Pinot Noirsi hästi kureeritud veinikaartidest, sest nende loomulik värskus ja elegants muudavad nad mitmekülgseks ja loomulikuks valikuks.

Ometi ajab Spätburgunder joodikuid endiselt segadusse ja pole üllatav: Saksa Pinot Noir õitseb üle nelja laiuskraadi, alates 48 ° N Badenist kuni 51 ° N Saksiini (võrdluseks võib öelda, et Burgundia Beaune on 47,0 ° N, Reims 49,2 °) N) kõigis Saksamaa 13 veinipiirkonnas ja igas kujuteldavas mullas. Paarige seda individuaalsete veinivalmistamisstiilidega ja saate kiiresti aru, et Spätburgunderit ei saa pista väikesesse korralikku kasti.

Piirkondlikkus pole usaldusväärne stiilivõti: Baden ei tähenda enam ainult ümarat ja mahlast. Ahr pole enam nii lai ja julge. Samuti pole olemas sellist asja nagu kindel Rheinhesseni stiil või selge Pfalzi maitse. Kuid Pinoti austajad peaksid vastu pidama, sest dünaamiline veinivalmistamise stseen täiendab innukalt oma mängu kogu Saksamaal, pakkudes peenelt lihvitud ja ausaid stiile.

Hoolimata kliima erinevustest näib siin geoloogia olevat tugevam marker kui piirkondlik päritolu. Lubjakivil kasvanud Pinot Noirsil on see ekspansiivne tekstuur ja piirkondades on palju ühist, nii et ka kiltkivist suitsused Pinotid ja liivakivist vürtsikad lilleilmed. See on Saksamaa panus maailma Pinot-panustesse: nüansirohked stiilid basaltist ja lödist, liivakivist ja graniidist, kiltkivist ja kihist, lubjakivist ja keuperist (mingi mergel).

Isegi kui nad on mitmekesised, on neil kõigil mõõdukas kliima teatud maitselisusega ja elegantsiga.

Hiljutine taaselustamine

Praegu kasvatab Saksamaa rohkem Pinot Noiri kui Uus-Meremaa ja Austraalia kokku: täpselt 11 783 ha (hektarit) sellest. Ehkki selle kohalolu võib tuvastada varakeskaja kloostriasustustest, on üle-Saksamaa edu suhteliselt hiljutine. Istutused on alates 1990. aastast kahekordistunud, mis langeb kokku Spätburgunderi trajektooriga lokaliseeritud erialast lipulaevani. Ahri, Badeni, Frankeni, Rheinhesseni ja isegi Moseli taskutel oli suure Spätburgunderi unustatud traditsioon. Rheingau Assmannshauseni veinid olid legendaarsed.

See oli visionäärist vanavaht, kes võttis 1980. aastate keskel kätte saksa Spätburgunderi teatepulga, veinivalmistajad, kes kas teadsid, mida Pinot Noir on varem Saksamaal teinud või mida see Burgundias teha oskab. Nad püüdsid uuesti sarnastesse kõrgustesse jõuda ja rajasid aeglaselt kvaliteedi. Täna on nende lapsed ja teised noored eesotsas, häälestavad, kalibreerivad ja määratlevad uuesti, mis on Saksa Spätburgunder.

Wallufis on mõned kindlad tüübid, nagu Hajo Becker, kelle vanaisa istutas 1904. aastal Ida-Rheingau esimesed Spätburgunderi viinapuud ja kelle esimene aastakäik oli 1962, nende väheste seas, kes kogu aeg kvaliteeti ja kuivust taga püüdlesid, kunagi moe ohvriks langemata. 'Mulle pole kunagi kuulunud barrique'i,' nendib ta ja jätkab vaikselt luust kuivanud Pinot Noirsi valmistamist. Franz Keller Badeni Kaiserstuhli Schwarzer Adleri juures jäi ka kuivuse ja elegantsi juurde kindlalt kindlaks.

Kuid täiesti uus põlvkond avastas ka Pinot Noiri potentsiaali ja alustas palju laiemat kvaliteedipööret. Hans-Peter Ziereisen Badeni Markgräflerlandis otsustas muuta oma pereomandi segapõllundusest viinamarjakasvatuseks 1991. aastal. Seni tunnistab Ziereisen rõõmsalt, et ta jõi ainult õlut. 'Päris alguses oli puuviljade sorteerimine tohutu samm puidu käsitsemise kvaliteetses õppimises,' mäletab ta. Kvaliteedi tõus muutus järjest väiksemaks. Täna on kõik seotud peenhäälestusega. ”

Ka Badenis selgitab Martin Wassmer, kes lõpetas viinamarjade müümise ja hakkas 1997. aastal ise Pinot Noiri tootma, et laiema kvaliteediparadigma tekkimine võttis aega: „Pinotis on lihtne palju puuvilju saada, kuid siis kaotate võimul. Samamoodi on võimu saavutamine ja puuviljade ohverdamine lihtne. Nende kahe ühendamine on kunst: täieliku vilja saavutamine väljenduse, pikkuse ja peenusega. ”

Kaevamine sügavale saksa Pinot Noiri

Värske mõtlemine

Rahvusvaheliselt edukate Spätburgunderite esimene laine üritas tõepoolest võimuga veenda ja flirtis tammega pisut liiga palju. Ziereisen on millegi kallal, kui ta ütleb, et tema ja teised Saksa pinotootjad vabastavad end jonnakast ideest, milline peaks olema Pinot Noir, ja lähenevad sellele hoopis intuitsiooniga.

Württembergis asuvat Rainer Schnaitmanni, kes rajas oma pärandvara 1997. aastal, kui lõpetas viinamarjade müümise ühistule, tervitati 2000ndate alguses Pinot'i äikesepõlvena. 'Kuid ma kahtlustasin juba siis, et see Spätburgunderi stiil ei pruugi olla tulevik,' tunnistab ta. ‘Meil oli madal saagikus, head tünnid ja tegime tõsise ülesehitusega selgepiirilisi veine, mis erinesid sellest, mida sakslased varem teadsid.

Rainer Schnaitmann

'Kuid saime aru, et me ei taha teha suuremaid ja võimsamaid veine,' ütleb ta. „Tahtsime naasta Spätburgunderi kui punase Rieslingi idee juurde: seal peab olema värskust, kliima jahedus peab olema ilmne.” Ta näitab oma obsessiivset olemust, kui ta pidevalt ja järeleandmatult kõike vaidlustab ja kahtluse alla seab. ‘Värskus, mahlasus, aga ka jõud ja pikaealisus on see, mille poole ma püüdlen. Ja 20 aastakäiku pole midagi, ’õhkab ta. ‘See on põhjus, miks ma katsetan edasi. Ma tahan asju paremini teha. ”

Alexander Stodden kasvas üles ühes Saksamaa eesrindlikus Pinot Noiri mõisas Ahris. Ta töötas oma isa kõrval alates 2001. aastast ja asus ametisse 2006. aastal: 'See ei ole enam rohelise saagi ega varikatuste haldamine - see on nüüd kõik standard,' selgitab Stodden. Muutunud on nende meetmete aja kalibreerimine, mis on kooskõlas iga uue aastakäigu tingimustega. Optimaalse hetke ajastamine on kõik, nagu ka absoluutne ausus madala saagikuse puhul. See tähendab ka teatud aastatel kahjumi võtmist. ”

Stodden käsitleb veel ühte keskset punkti: 'Me ei ole enam Oechsle'i fetišistid,' nendib ta, viidates Saksamaa mustamassiskaalale, mis mõõdab viinamarja küpsust ja potentsiaalset alkoholi. Kasvu suunamine nii, et viinamarjad valmiksid ilma liiga palju viinamarjasuhkrut reguleerimata, on peamine eesmärk, mis on nüüd märkimisväärne nihe, kui igal eelmisel põlvkonnal õpetati Oechsle'i ennekõike väärtustama - see on mõistetav nendes põhjapoolsetes, sageli karmides oludes. Stoddenil pole illusioone: ‘Overripe Spätburgunder on igav, sellel pole pinget ega keerukust. Ma tahan küpsust pigem temperatuuril 92 ° Oe kui temperatuuril 105 ° O, ”selgitab ta, püüdes küpsuseks tegelikult pigem 13% kui 14,5% alkoholi - see võib Ahris kergesti juhtuda. Varem korjati parimad viinamarjaistandused tavaliselt viimasena, ütleb Stodden, kuid tänapäeval see enam ei pea paika: 'Kui kõike muud on ohtralt, ei hakka keegi 1% alkoholist puudust tundma.'

Õrn ravi

Kliimamuutustega tegelemine on peamine probleem. Kliima soojenemine, mis on otsustav tegur Spätburgunderi esialgses edukuses, esitab nüüd ka väljakutse. Saksamaal pole Pinot Noiri küpsemine enam keeruline. Lõppude lõpuks on see sort, mis armastab päikesepaistelist kohta muidu parasvöötme jahedas kliimas ja Saksamaal on selliseid kohti palju.

Saksamaa kõige soojemas piirkonnas Badenis on veinivalmistajad sellest täiesti teadlikud. Holger Koch Kaiserstuhli linnaosas ütleb: „Täna on tõeline dünaamika. Mõistame mulla ja võrade majandamist palju paremini ning suudame saavutada loomulikult madalama saagi ja aeglasema, isegi küpsemise. See on täiesti erinev tasakaal. Just selle nimel oleme viimastel aastatel töötanud, et saavutada teatud jahedus ja selgus, teha vaoshoitud, kuid tõelise sisuga veine. ”Samuti rõhutab ta oma puuvilja puhtust, kasutades selleks 500liitriseid, mitte 225liitriseid tünne. . See on levinud teema. Kogu kobara kääritamise katsed on levinud ja seda peetakse puiduta viisiks veini struktuuri ja tugevuse toomiseks.

Pikad riputusajad pole enam moes. Konrad Salwey, samuti Kaiserstuhlis, ütleb, et ta 'otsib isuäratavaid, mitte suuri veine' ja valib tagasi kõik, mis tema Pinot Noiri kaalub. 'Püüan värskust ja hammustust tabada,' ütleb ta.

Veelgi noorem põlvkond, mida rikastavad rahvusvahelised kogemused, pole kahtlust, et Spätburgunderi potentsiaal on veel ees. Nad teavad ka Saksamaa tugevusi. Christian Dautel naasis oma perekondlikku kinnisvara Württembergisse 2010. aastal pärast Austrias, Austraalias, Prantsusmaal, Oregonis ja Lõuna-Aafrikas elamist. Ta võttis täieliku vastutuse juba kvaliteedile keskendunud kinnisvara eest 2013. aastal.

'Igal aastal proovite ja teete asju natuke paremini, et natuke rohkem edasi liikuda,' ütleb ta. „Välismaal viibimise ajal mõistsin, millised eelised meil siin Saksamaal otse meie ukse ees on: kliima võimaldab meil teha elegantseid filigraanseid veine. Pinot Noir peaks olema peen ja nõtke, tasakaalustatud, kuid ka jõu ja tihedusega. ’Selle saavutamiseks kasutab ta vähem uut puitu ja hoidub nüüd barrikidest 300-liitriste ja suuremate tünnide kasuks. 'Ma isegi mõtlen, et ei peaks üldse uut puitu kasutama,' mõtiskleb ta.

Nooruslik elujõud

Dauteli kaasaegne Johannes Jülg Pfalzi lõunaosas asuvast samanimelisest pärandist nõustub: „See võtab Kindel vaist (instinkt) tamme kasutamisel. ”Jülg mõned Saksamaa tippvaldused, nende hulgas Stodden, aga ka Burgundias, enne 2010. aastal naasmist oma pereomandisse:„ Ma tahan oma paekivist täpselt Pinot , peen, peen ja elav. Ma tahan, et sisemine tihedus ja tekstuur muutuks tugevaks ja pingeliseks happesuse tõttu, mis on selline pikaealine Pinot, mis mind köidab. ”Tema esimese aastakäigu, 2010. aasta vein - 2017. aastal endiselt kastevärske - on tema sõnade tunnistus.

Württembergis kajab koos venna Hans-Jörgiga lõhnava Spätburgunderi meisterdanud Matthias Aldinger: „Kõige tähtsam on koristusaeg,” ütleb ta ja tõmbab paralleeli toiduvalmistamisega: „Pinot Noir peab olema al dente : spagettide ülekeetmine rikub pöördumatult roa. Elegantsus on Spätburgunderis tohutult oluline. Uus puit peaks jääma tagaplaanile, samas kui tervete kobarate lisamine annab struktuuri. ”

Tänapäeva noored tahavad leida oma tee. Saksamaa ja Šveitsi piiril Badenis kaugel edelas asuvas Weil am Rheinis asuvas Weingut Claus Schneideris tegutsevad Johannes ja Christoph Schneider kehastavad seda küsivat vaimu: „Kuigi oleme mõisas üles kasvanud, kuigi meie pere on siin veini teinud alates 15. sajandist leiame endiselt parimat viisi, kuidas asju teha: olgu selleks istutusmaterjal, viinapuude vaheline kaugus või koolitus. Katsetame nii valgete viinamarjade terve kobara kui ka kooskäärimisega. Meie eesmärk on tõeline mõistmine, kuid teame, et tahame oma saiti Weiler Schlipf väljendada. ”

2014. aastal liiga vara meie seast lahkunud Saksamaa ühe tõelise Spätburgunderi visionääri, Bernhard Huberi poeg, Badenis asuv Julian Huber üritab jätkata oma isa vaimus. Tal on pikaajaline vaade kellestki, kes kasvas üles noorte viinapuude kõrval. 'Minu isa 1990. aastatel ümber istutatud viinamarjaistandused on alles praegu parimad,' ütleb ta. “Igal aastal muutub vili paremaks. Mu isa teadis, et ta istutab tulevastele põlvedele. ”

Suur osa Huberi energiast läheb seega parima kloonmaterjali väljaselgitamiseks. 'Oleme materjali juba pikka aega ise valinud ja meil on nüüd juurdepääs segatud marjadega kloonidele, millel on uskumatu aromaatne sügavus ja mängulisus, värskus ja läbipaistvus.'

Tema eesmärgid peegeldavad laiemat Saksamaa kvaliteedieetost pookealuste ja võrsete valimisel, mis sobivad ideaalselt igale üksikule saidile: paljudel on segu prantsuse ja saksa kloonidest. Saksamaa enda aastatuhande vahetusel välja antud kvaliteedikloonid hakkavad nüüd küpsema. Paljud teevad ka ise massilisi valikuid, paljundades oma olemasolevatest taimedest, et säilitada parim vana viinapuu materjal.

'Pinot Noir peab olema al dente: spagettide ülekeetmine rikub pöördumatult roa' Matthias Aldinger

Helge tulevik

Kvaliteetse Pinot Noiri osas on Saksamaa teinud lühikese ajaga tohutuid edusamme - hoolimata asjaolust, et suur osa viinamarjakasvatusalast on endiselt pühendatud viletsale, termoviniseeritud ühistutootmisele (mis jääb õnneks Saksamaale). Lugematute läbimõeldud, sõltumatute veinivalmistajate käes lõunast põhjani - Badenist, Württembergist, Frankenist, Pfalzist, Rheinhessenist, Rheingaust ja Ahrist ning edasi põhja ja üle Sachsenini - Spätburgunder õitseb. Moseli Rieslingi südames toimub isegi väike ja põnev taaselustamine.

Stiililine spekter on kogu riigis lai ja mõisad, mis vaatavad kaugemale rangelt kohalikult turult, ei pea kartma rahvusvahelist võrdlust - vastupidi, pole üldse kahtlust, et Saksamaa on nüüd täieõiguslik maailmatasemel mängija.

Spätburgunder Saksamaa ümber: Krebiehli 20 parimat