Rabajà viinamarjaistandus Martinenga, Asili ja jõe poole. Krediit: Andrew Jefford
- Piemonte
On aeg, mil Piemonte ‘muu’ suurepärane Nebbiolo vein lõpetatakse Barolo mitmeaastase pruutneitsina, ütleb Ian D’Agata. Barbaresco on sama hea ja (sosista seda) mõnel juhul parem, eriti mis puudutab hinda ...
Mis on teie arvates parim Itaalia vein läbi aegade? Enne kui hakkate aimama, lubage mul öelda, et see pole Barolo, Brunello di Montalcino, Amarone ega SuperTuscan. Kännud? See on Barbaresco . Jah, tõesti. Itaalia kõigi aegade parim vein on nüüdseks legendaarne 1971. aasta Santo Stefano Barbaresco Riserva Speciale, mille on valmistanud Bruno Giacosa, mida tunnustatakse laialdaselt kui riigi ülimat jõu, tasakaalu ja viimistluse väljendust.
See pole siiski ainus tunnistus ülevusest, milleks Barbaresco vein on võimeline. Tegelikult pole Barbarescod kunagi paremad olnud ja valida on väga heade tootjate vahel: kuulsamad on Angelo Gaja ja Bruno Giacosa, kuid Albino Rocca, Bruno Rocca, Ca 'del Baio, Cigliuti, Cisa Asinari veinid Marchesi di Gresy, Giuseppe Cortese, Moccagatta, Roagna ja Sottimano kuuluvad maailma parimate hulka. Samuti on Barbarescos sageli parimad veinid, mida teevad tuntud Piemonte jõujaamad nagu Ceretto ja Pio Cesare.
Kahjuks libiseb Barbaresco kõrge kvaliteet endiselt enamiku veinisõprade radari alt. Hoolimata taskutest pühendunud austajatest on veinid alati lähedal asuvale Barolole alla mänginud. Barolo on alati suurema osa tähelepanu pälvinud, hoolimata asjaolust, et mõlemad veinid on valmistatud põhimõtteliselt samamoodi, samast Nebbiolo viinamarjast. Viinamarjaistandused asuvad üksteisest vaid lühikese autosõidu kaugusel, kuid täiesti eraldi veinitootmispiirkondades: (Bararesi tootmisalal ei saa Barbarescot teha ja vastupidi) ning geoloogiliselt ja topograafiliselt erinevates paikades asuvas sarnases lapis piisavalt ilus, et eelmise aasta juunis pälvinud UNESCO tunnustuse.
Barbaresco 2015 ja Riserva 2013: viimased väljaanded
Taust
Barbaresco sai DOC-veiniks 1966. aastal ja DOCG-ks 1980. aastal. Üldiselt on Barbaresco veinid vähem ranged, vähem tanniinilised ja neid on kergem juua varem kui Barolose veine. Enamikku Barbarescosid saab juua juba viis aastat pärast aastakäiku. (Barolo, eriti kui see on pärit Monforte'ist või Serralungast, nõuab täielikult ligipääsetavaks muutumiseks tavaliselt veel paar aastat.) Kuid nagu Barolo, nii võib ka Barbaresco vananeda aastakümneid: hoolitsetud 1961. aasta on ilu - kui leiate.
Minimaalne vananemisnõue on Barbaresco puhul 26 kuud (tammest vähemalt üheksa) ja Barbaresco riserva puhul 50 kuud (neist 24 veedetakse tavaliselt tammepuust). See lühem tammis veedetud aeg tähendab Barbaresco veini, eriti noorena, üldiselt paremini toiduga, kui Barolo. Veel hea uudis veinisõpradele on see, et ka Barbaresco on tavaliselt odavam - nüüd on vähem kuulsusel eelis!
Tegelikult on Barbarescol ja Barolol sarnased aroomi- ja maitseprofiilid: pimedegusteerimisel on neid üsna raske eristada. Mõlemad on punased roosid, kannikesed, hapupunase kirsi, vaarika ja magusate vürtside nüansid, kuid nende tekstuur ja kaal erinevad kõige rohkem. Barbaresco on tasakaalustamata elegantsi ja täiustatud vein, samas kui Barolo pakub rohkem jõudu ja ülesehitust. Lõppkokkuvõttes on see tõesti võrdsete seas esimene.
Barbaresco tootmispind on Barolo omast palju väiksem. Barbaresco valmistamiseks on lubatud ainult neli kommuuni (võrreldes Barolo 11-ga): Barbaresco, Neive, Treiso ja San Rocco Seno d’Elvio, ehkki kohalikud nimetavad viimast sageli Albaks (San Rocco on osa Alba linnast).
Nii nagu Barolo, asub ka Barbaresco Tanaro jõe paremal küljel, kuid topograafia erineb kahest piirkonnast, osalt võttes arvesse Barbaresco veinide pehmemat isiksust. Barbarescol on üldiselt pehmemad ja õrnemad künkad, kus viinamarjaistandused kasvavad veidi madalamal - keskmiselt 280–300 m kõrgusel merepinnast (ainult osa Treiso tootmistsoonist on kõrgem kuni 500 m). Ja kui nii Barolo kui ka Barbarescot iseloomustavad peamiselt liivast, lubjakivist ja mineraalirikkast savist laigulised kriidised meremullad, on Barbaresco savi veidi suurem. Lisaks on märkimisväärseid erinevusi ka Barbaresco tootmistsoonis ja see ilmneb ka veinides.
Barolo: plussid ja miinused
'Asjad hakkavad muutuma,' ütleb Enoteca Regionale del Barbaresco president ja tuntud kohalik tootja Laura Giordano. 'Barbaresco veinide kvaliteeditase on viimase 10 aasta jooksul dramaatiliselt paranenud ja meie tootjad hakkavad Barolo varjust välja tulles rohkem reisima.' Gaia Gaja, üks Angelo Gaja kahest andekast tütrest (noorem poeg Giovanni õpib ka köisi ) kordab seda seisukohta: 'Inimesed ütlevad mulle nüüd, et nad armastavad Barbarescot rohkem kui Barolot. See on alati individuaalse maitse küsimus, mitte see, et üks oleks parem kui teine, kuid peamine on see, et kümme aastat tagasi ei kuulnud ma kunagi kedagi seda ütlemas. '
Martina Minuto Moccagattast väljendab paljude teiste Barbaresco tootjate arvamust: „Olles Barolost palju väiksem, seda nii hektarite (Barolol 1984 ha, Barbaresco 684ha) kui ka pudelitoodangu (12 miljonit pudelit aastas vs neli miljonit / aasta) osas ) ja vähem ajalooga on meid alati vaadatud kui vaesemaid, odavamaid, vähem kvaliteedipõhiseid nõbu, mis pole tegelikult aus ega tõsi. 'Albino Rocca esindaja Angelo Rocca viskas mulle kunagi nalja, et' isegi sõnastamine mängib meie vastu: inimesed ütlevad pigem Barolo ja Barbaresco kui Barbaresco ja Barolo, nii et me läheme alati järel. '
Kuid tegelikult ei pea paljud Barbaresco tootjad Barolo lähedust probleemiks. Giuseppe Cortesi Pier Carlo ja Gabriele Cortese usuvad, et ‘Barolo on üks maailma suurimaid veine, aga ka Barbaresco. Mõistlik on teha koostööd, et paremini levitada individuaalseid erinevusi, aga ka kahe veini kõrget kvaliteeti. Arvudes on jõudu ja Barbaresco on liiga väike, et üksi seda lahingut pidada. ”
Fiorenzo Nada esindaja Bruno Nada lisab veel ühe keerdkäigu: „Mõnes suhtes on Barbaresco kääbus olnud mitte ainult Barolo, vaid ka kahe superstaari: Gaja ja Giacosa puhas kohalolek. Ilmselgelt köitsid kogu tähelepanu need kaks, mitte Barbaresco ja loomulikult teevad nad ka Barolot, veelgi segasemaid asju. Tegelikult ei vastanud ülejäänud Barbaresco veinid alati nende kõrgetele nõuetele, muutes asja veelgi raskemaks. ”
Luisa Rocca Bruno Roccast annab asjale positiivse pöörde: „Oleme õnnistatud, et meie keskel pole mitte ainult Gaja ja Giacosa, vaid ka see, mida paljud peavad maailma suurimaks ühistuks, Produttori di Barbaresco. Kõik see kinnitab Barbaresco saavutatud kõrgust. ”
Produtsendid suhtuvad Barbaresco väljavaadetesse hästi. 'Barbaresco on üks Piemonte konfessioon, kellele on kliimamuutused kõige rohkem kasu toonud,' ütleb Gaja. ’Veinidel on nüüd küpsema maitsega profiilid, kaotamata oma kaubamärgi elegantsust. Järgmise kümne aasta jooksul läheb asi ainult paremaks. ”
Paljude tootjate jaoks on apellatsiooni väike suurus õnnistus: 'Neljast Itaalia suurest DOCG veinist on Barbaresco toodang kõige väiksem: meie veinid on kõige haruldasemad - veel üks tegur, mis lisab nende müstikat,' ütleb Alberto di Gresy Cisa Asinari Marchesi di Gresy.
Ta usub ka, et hiljutine 2011. aasta aastakäik aitab Barbaresco eesmärki veelgi aidata: „See on üks parimatest aastakäikudest mälus. Veinid on täidlasemad kui tavaliselt, kuid säilitavad oma vanasõnalise armu ja võlu, nii et Barbaresco väljavalituks saamiseks pole kunagi varem olnud kergemat aega. ”
Nii et paljudes aspektides on Barbaresco jaoks parimad ajad. Veinisõpradel oleks igal pool hea oma klaasid ja veinikeldrid täita, pakkudes parimat, mida see piirkond pakub. Kogu maailmas on vähem veine, mis tagavad sama palju naudingut.
Kirjutas Ian D’Agata
Järgmine leht
