Gevrey-Chambertin on vaieldamatult Pinot Burgundia kõige klassikalisem väljend. clive coates mw uurib oma kahte kõige kuulsamat grand grandi ja juhatab meid staar esinejate suunas
Kuus aastat tagasi osalesin Gevrey kahe suurepärase veini: Chambertini ja Chambertini, Clos de Bèze, degusteerimisel. Minu degusteerijad olid rühm professionaale ja andekaid harrastajaid USA-s. ‘Aha,’ ütles üks, 'vean kihla, et esimene asi on see, et keegi meist ei suuda öelda, kumb on Chambertin ja milline on Clos de Béze. Teine on see, et kõigepealt on Domaine Armand Rousseau ja ülejäänud pole kusagil. ”Ta ei eksinud. (Tulemused avaldati ajakirja The Vine väljaandes nr 234, juuli 2004.)
Arvestades seda, et me ei kipu selliste ürituste jaoks ebaküpseid veine korgistama ja enamik (peale minu) ei uuri Burgundia ümbruses keeltega, mis ripuvad viimase aastakäigu jaoks, oli loomulik, et see vaade, mille ma siis aktsepteerisin, peaks olema 1990-ndate ja varasemate veinide põhjal.
Aga kui me siseneme 2010. aastatesse, kas kohtuotsus on endiselt jõus? Esiteks, kas kahe külgneva suurejoonelise kliima vahel on materiaalne erinevus? Teiseks, kas Rousseaul on nüüd mingi konkurents või on see veel tänavatel ees? Nendele küsimustele vastamiseks veetsin eelmise aasta oktoobris Gevrey tippmõisate külastamise, 2008. ja 2007. aastate maitsmise, olles just teinud oma iga-aastase Burgundia võrdluse 2006. aastatel.
Maitse erinevust
kas Nikolas Cassadine tuleb tagasi üldhaiglasse
Clos de Bèze asub Chambertinist põhja pool, samal kõrgusel (275–300 m) ja on suurem (15,4 hektarit erinevalt 12,9 ha). Mõlemas on pinnas Bajocia paekivist. Chambertini nõlva ülaosas on valge ooliit, mida Clos de Bèze ei tee. Mõlemast leiate Chambertinist veerisid ja savi, võib-olla rohkem savi. Peenmulla ja kivikeste osakaal (68–32%) on sama mis Montrachetil. Bèze'i kalle on veidi järsem ja kalle on veidi kumer, vastupidiselt Chambertini nõgusale, kuid selles pole palju.
Kuid neil on vahe, mis on kindlasti märgatav, kui neid kõrvuti maitsta. Enamik kajas Charles Rousseau'st, kell 86 oli küla doyen: ‘Chambertin on mees ja viriilne. See on suurem ja pargisem. Nooruses puudub tal natuke peenust, kuid see ümardub, et anda rohkem kontsentreeritud ja sügavam vein.
Clos de Bèze on mineraalsem, keerukam, peenem. 'Teised, näiteks Pierre Damoy ja vennad Rossignol, kelle mõlema mõisas on viinapuud Chapelle-Chambertinis, leiavad selle kliima aroomi Bèze'ist, aga Chambertinist üldse mitte. . Bernard Hervet Faiveleyst ütleb, et Clos de Bèze pinnas on homogeensem ja usub, et edukuse tase on järjepidevam.
sildil kalaga vein
Edasi märgib ta, et kuna Clos de Bèze'i saab küll sildistada Chambertiniks, kuid mitte vastupidi, on Bèze põhimõtteliselt parem kvaliteet. Ma kahtlustan, et seda öeldi naljaga pooleks - Faiveleyt võib pidada mõnevõrra eelarvamusega, tal on viinapuud Bèzes, kuid kõrval pole midagi.
Rousseau ja rivaalid
Meie teisele küsimusele vastamiseks on Rousseau domaine kindlasti endiselt pooluse positsioonil. Kuid sellel on nüüd tõsine konkurents. Rousseaus ostsid äsja Jean-Claude Bellandilt 0,4 ha Chambertini, viies oma osalused 2,55 ha-ni. Clos de Bèze'is on sellel 1,4 ha. Pealtnäha ei tehta siin midagi erilist. Tavaliselt (välja arvatud 2009. aastal, kui see oli valmistatud 15% ulatuses tervetest klastritest) on puu hävitatud.
Sortimistabelit pole - vähem heade puuviljade kõrvaldamine toimub viinamarjaistanduses. Rack on üks ja need kaks veini on laagerdunud 100% uues tammepuust. Aastaid ei ole kasutatud ei herbitsiide ega putukamürke, kuid domaine ei ole biodünaamiline. „Ma valmistan veine oma stiili järgi,” ütleb Eric Rousseau, kelle esimene aastakäik oli 1982. „Need ei tohiks olla liiga ekstraheeritud ega tanniinilised. Nad hoiavad piisavalt hästi, kui nad on tasakaalus. ”
Kas teised võiksid Rousseau võlukeppi täpselt kindlaks teha? Philippe Drouhinil Domaine Drouhin-Larozest on ettepanek. Rousseaus on väga peened viinapuud. Mitte saja-aastased, vaid päritoluga, mis peitub väga peene algupärase viinapuu väga peenes massikogus. 'Kõik algab taimedest,' osutab ta. Rousseau stiil on veinide jaoks, millel on suurepärane puuviljade määratlus ja stiilne harmoonia. Nad ei ole kunagi agressiivselt tanniinid: tõepoolest on nad kättesaadavad varem kui paljud. Kuid aasta-aastalt, minu kümme aastat kestnud degusteerimisel, Rousseau's
Chambertin on saate staar. Damoy domaine on oluline selle sõna mõlemas tähenduses. Sellel on rohkem kui kolmandik Clos de Bèze'ist (5,36 ha) ja 0,48 ha Chambertinist. Pierre Damoy hoiab tagasi oma Bèze'i parimat, peamiselt 1920. aastast pärit viinapuudest, kuid müüb kaupmeestele lahtiselt 50% allahindlust. Ta võttis oma omanimelise onu käest üle 1992. aastal, ajal, mil mõisa maine oli madalal mõõnal.
armastus ja hip -hop: atlanta ühisosa
Ta on nüüd 45. Mida ta siis muutnud on? ‘Kõik! Esiteks austame viinamarjaistanduses loodust palju rohkem. Mul on õnne vastutada suurepärase terroiri eest. Mul on kohustus sellest maksimumi saavutada. Mulle meeldivad küpsed, kuid mineraalsed, peened ja sametised veinid. ”Tema Clos de Bèze 2008 (ilma varteta, 75% uut puitu) on tõepoolest väga hea.
Pärast Rousseau on Chambertini suurimad omanikud Jean ja Jean-Louis Trapeti ning Rossignol-Trapeti domeenid vastavalt 1,9 ha ja 1,6 ha. Trapeti mõis jagunes 1990. aastal, kui Jean Trapet ja tema Rossignoli õemees jäid pensionile. Jean-Louis, Jeansi poeg, läks kohe biodünaamiliseks, nõod Nicolas ja David järgisid 1997. aastat. Mõlemad kasutavad 30% vartest ja 50% uut tamme. Mõlemad on oma tehnikaid täiustanud - tabelite sorteerimine, rohkem tähelepanu viinamarjaistanduses, täpsus keldris - sellest ajast peale.
Tulemuseks on olnud veinide kvaliteedi märkimisväärne paranemine, mis vanaisa Trapeti ajal 1950. aastatel oli suurepärane, kuid langes siis mõnevõrra. Alguses olin innukam chez Jean-Louis. Nüüd on see ühtlane panus, mis tuleb esikohal. Nõod valmistasid paremaid veine aastatel 2005 ja 2006. „Mulle ei meeldi koletisveinid,” ütleb Jean-Louis Trapet.
'Mida looduslikum vein, seda sügavam on see.' David Rossignol ütleb: 'Meile meeldivad sügavamatud veinid - klassikalised, mitte kaasaegsed'. Ta lisab, et Clos de Bèze'i, kuna seda on lihtsam maitsta, eelistatakse sageli siis, kui veinid on noored, mida ta peab pettumuseks.
Clos de Bèze'i kauaaegne peamine pöördumine on Bruno Clair. Ta on veidi alla 1ha, kõige rohkem istutatud juba 1912. aastal ja on hobustega küntud. Vili on tavaliselt täielikult hävitatud ja 50% läheb uuele tammele. Tulemuseks on peen, lõhnav, harmooniline vein. 'Clos de Bèze ei tohiks kunagi olla liiga võimas ja lihane,' ütleb Bruno. 'Oleks suur viga seda vinoteerida, nagu oleks tegemist Chambertiniga.' Tema lähenemisviis annab tunnistust tema 2008. aastast.
väikelapsed ja diademid 7. hooaeg 11
Domaine Drouhin-Laroze Clos de Bèze pakk on veelgi suurem. 1,5ha juures on see suuruselt teine osalus Damoy järel. 53-aastane Philippe Drouhin töötas mõisas alates 1974. aastast, kuid domineerima hakkas peamiseks mängijaks alles tema isa surmast 2001. aastal. Pärast seda on palju viimistletud, eriti viinamarjaistanduses. 'Olen oma suhtumises sisuliselt bioloogiline, kuid tahan ka paindlikkust. Seega kasutan kultuuri raisonné,' ütleb Drouhin.
Veinistatakse üha enam terveid marju, kuigi ilma varteta. 'Mulle ei meeldi liiga palju kontrollida, ma tahan, et aastakäik räägiks enda eest.' Siin on üha rohkem häid veine. 2007. aasta ei ole täidlane, kuid on väga värske ja intensiivne.
Leroy perekond ostis 1934. aastal 0,1 ha Chambertini, mille Lalou Bize-Leroy suurendas 1989. aastal 0,5 ha-ni. Siin klastrid on oksüdeerumise tagamiseks viimistletud puutumatult, ilma purustamata ja hävitamata. Bize-Leroy agressiivne hinnapoliitika tagab, et see on kindlasti kõige kallim Chambertin. Kas see on seda väärt? Mitte alati. Kuid 2007. aasta on vapustav, nagu ka 2006. aasta. 'Minu Chambertin on tahke vein,' ütleb ta. 'See on ehitatud nagu Gevrey (kindlustatud) kirik - pikas perspektiivis.'
90 -päevane kihlatu: enne 90 -päevast hooaega 1 jagu 9
Enamikul tippnegokantslastest on siin viinapuud, kuigi üldiselt pigem Bèzes kui Chambertinis. Olen juba maininud Faiveleyt, millel on 1.32ha. Siis on veel Jadot 0,46 ha (ja 0,23 ha Chambertinis, mille üle ta valitseb, kuigi ilma ametliku liisingukorralduseta). Joseph Drouhin omab 0,12 ha. Eranditeks on Albert Bichot, kes kasutab 0,17 ha Chambertini oma Domaine de Clos Frantini sildi all, ja Bouchard Père et Fils koos 0,15 ha Chambertiniga, kuid 0,94 ha Bèze'ist on selle jaoks reserveeritud Damoy.
Tulemused võivad olla väga head, nii hea, kui nende nimede maine soovitab. Bouchardi veinivalmistaja Philippe Prost ütleb: „Chambertin on metsik, Clos de Bèze on eeterlik, pikk ja keeruline.” Jadoti taga seisev geenius Jacques Lardière ütleb: Meie kohustus on tarbija ees esitada oma päritolule vastav vein ja selle hierarhia. Teised on oma veinivalmistamismeetodeid muutnud ja selle unustanud. Clos de Bèze on vaimne vein. Chambertin ei ole. ”
Kõik see võib anda teile enesekindlust osta ükskõik milline pudel Chambertini või Clos de Bèze'i, mida nägite. Kahjuks pole see kõik. Kumbagi ei saa läheneda vabadusega, mida võite Richebourgi või Romanée-St-Vivantiga silmitsi seista. Selles maailmas on veel liiga palju alaealisi. Püsi nimede juures, mida teate - ja siin nimetatud.
Kirjutanud Clive Coates
