See Tšiilis sündinud Kalifornias tegutsev ettevõtja on mõlema veinipiirkonna veinidele jälje jätnud pärast osalemist igal tasandil, alates lahtisest veinist kuni kultusliku Cabernetini. Gerald Asher kohtub temaga
Huneeus lühidalt:
Sündinud 4. august 1933 Tšiili
Perekond naine Valeria, neli last, 14 lapselast
Praegused huvid Quintessa (1990-) ja Veramonte (1990-) ning Huneeus Vintners (1999-)
Eelmine veinikarjäär Concha y Toro, 1960-1971 Seagram Argentina 1971-1974 Seagram International 1974-1977 Noble Vineyards 1977-1984 Concannon Vineyards 1981-1985 Franciscan Estate 1985-1999
Hobid muusika (ta on tšellist), ratsutamine, lendamine, lugemine
Hiljuti veetsin pärastlõuna Agustin Huneeuse juures tema kodus San Franciscos. Huneeus ei pruugi nautida mõnede California veiniveteranide kõrget profiili. Kuid tal on olnud oma osa tänase Uue Maailma veinimaastiku kujundamisel, tehes pika karjääri nii Lõuna- kui ka Põhja-Ameerikas.
Californias oma veinimaailmas oma energia ja ärivaistu tõttu hinnatud Huneeus oli Seagramile kuuluva Paul Massoni presidendina läänerannikul esmakordselt seotud veiniga - elades endiselt New Yorgis.
Pärast otsuse tegemist 1977. aastal lahkuda Seagramist ja elada Californias on tema osalus hõlmanud kõike alates Central Valley veinitootmisest (Noble Vineyards) kuni väikeste veinitehaste omamiseni ja haldamiseni, nagu Concannon Livermore Valley Mount Veederis, edasi Mount Veederi lillemõis, Sonoma ranniku ja Franciscan Estate'i serval Oakville'is.
Ta on olnud seotud ka ühisettevõtete, piiratud toodanguga cuvée'de, väikeste viinamarjaistanduste tootmisega ja omanikuna koos oma naise Valeriaga Quintessast, mis on Rutherfordi suur mõis. Hiljuti on ta osalenud Washingtoni osariigis Alan Shoupi Pikkade varjudega seotud ettevõtmise raames valmistatud Bordeaux'i segu Pirouette tootmisel.
Alates 1980. aastate lõpust on Huneeus mänginud olulist rolli ka Tšiili viinamarjakasvatuse taaselustamisel ja selle edukusel maailmalaval. Eelkõige oli ta oluline Casablanca oru arengus, kus nad koos Valeriaga lõid Veramonte mõisa ja veinitehase. Tunnustamaks oma panust Tšiili viinamarjakasvatusse (ja majandusse), sai ta 2010. aastal vabariigi teenetemärgi ordeni rüütelkonna.
hooldushooaja 3. osa 11
Ta oli oma 81. sünnipäeva tähistanud päev enne seda, kui ma temaga maha istusin. Tema poeg, samuti 47-aastane Agustin, hakkas mõned aastad tagasi oma isa ärikohustusi üle võtma, kuid Huneeus Sr on endiselt sama nõtke, terav ja hõivatud kui pool temast vanem mees. Vesteldes leidsime uuesti tee, mis viis ta kodumaalt Tšiilist Californiasse.
Happenstance
Santiagos sündinud väljakujunenud perekonnas (mõlemad vanaisad olid olnud senaatorid) polnud Huneeusel mingit seost veiniga, kui sõber, impordi-ekspordi maakler, kutsus teda 1960. aastal mõne teise ettevõttega ühinema. . 'Ma olin 26-aastane ja Concha y Toro, nüüdseks õitsev ettevõte, oli põhjalikult langenud,' meenutas ta. „See oli ainus Tšiili veiniettevõte, millega kaubeldi Santiago börsil, kuid selle aktsiad olid isegi tema käes olevate veinivarude hindamisest kõvasti alla langenud. Suurema osa oma toodangust odavalt, lahtiselt müües bodegadele, kuhu kliendid tõid oma konteinerid täitmiseks, oli ettevõte kahjumis. Mu sõber tegi ettepaneku, et me ostaksime kontrolliva osaluse, et näha, mida on võimalik päästa. ”
‘Ma ei teadnud midagi veinist, veinikaubandusest ega viinamarjaistandustest, kuid ettevõtte juhtimise ülesanne langes mulle. Veinikojas veedetud aeg ja igapäevane viinapuude jalutamine teeb teile midagi. Lähemalt huvitades toimuvat avastasin, et suur osa meie toodetud veinist oli enam kui päris hea. Ometi ei huvitanud see kedagi, sest kvaliteet ei olnud Concha y Toro asi ja kõik läks segunemistesse.
miks ian somerhalder ja nina dobrev lahku läksid
Ma nägin ettevõtte potentsiaali, kui see suudab suunda muuta. Püüdsin kõrgemate standardite ja partiide valimise poole. Parimad veinid, eraldatuna teistest, villiti müügiks Casillero del Diablo nime all. Silt läks lahti ja mõne aasta jooksul eksportisin seda ka. Kümne aasta jooksul oli ettevõte taastanud oma maine ja olnud kasumlik. Meie elu juhib sageli juhtum ja see juhatas mind veini juurde. ”
Veini levitamine Colombias ja Venezuelas Seagrami turustajate kaudu viis ta kontakti korporatsiooni esimehe Edgar Bronfmaniga, kellega tal tekkisid head suhted. See oli Bronfman, kes Huneeusil 1971. aastal silmaringi laiendada soovides pakkus talle kõigepealt tööd Argentinas asuva Seagrami suurettevõtte juhtimisel. Ja kui see osutus edukaks, kutsus ta 1974. aastal New Yorki, et asuda vastloodud korporatsiooni rahvusvahelise asepresidendi kohale, vastutades kõigi Seagrami veiniettevõtete eest, alates Paul Massonist Californias kuni Mumm Champagne ja Bartonini. Guestier Prantsusmaal ja Montana Uus-Meremaal, enam kui tosina inimese seas. Järgmised neli aastat oli Huneeus pidevalt õhus kuhugi või kuskilt. Ta leidis, et see on virgutav (ja kurnav) ning õppis rohkem, kui oleks osanud arvata.
Inimesed ja kirg
'Niisugustes erinevates veinipiirkondades aega veetes nägin varsti, kuidas nende veinide erinevused tekkisid otse veini ja koha põhilisest seosest,' ütles ta. „Mitte ainult prantsuse ja itaalia keeles, vaid ka selles, kuidas veini iseloom juurdub alati selle päritolukohta.
'Mind hämmastas ka see, kuivõrd veini kvaliteet - midagi raskesti sõnastatavat, kuid piisavalt hõlpsasti maitse järgi äratuntavat - väljendas tavaliselt selle valmistamise eest vastutava inimese kirge. Kui veinitehase eest vastutas endiselt ettevõtte algne omanik, oli see kirg käegakatsutav. Ta tundis oma viinamarjaistandusi ja mõistis instinktiivselt, kuidas reageerida igale muutunud olukorrale - isegi kui ta peab soovitud tulemuse saamiseks riskima.
'Minu jaoks ei olnud ilmne, millise eelise me oma täiendava ettevõtte juhtimise kihiga tõime, ja mõnikord tundsin endistes omanikes pettumust, kui nad tundsid end autonoomia kaotamise ja korporatiivse hammasratta saamise näol. Kuid kui omanik lahkus, läks kirg temaga kaasa ja tulemus oli ennustatav.
„Hoolimata hea kavatsusega ettevõtte juhtimisest võib see olla seotud tema müüdavate toodetega, peamiselt on tema probleemid järgmise kvartali tulemused. Ettevõtte juhtidele ei maksta riski võtmise eest ja viimane asi, mida ettevõte oma juhtides soovib, on kirg. Ma õppisin seda kõike ja palju muud. ”
Kui Huneeus 1977. aastal Seagramist tagasi astus, tundus Californiasse kolimine ilmse järgmise sammuna. Valeria oli kogenud viinamarjakasvataja ja doktorikraad mikrobioloogias ning mõlemad tahtsid naasta viinamarjaistanduste ja veinivalmistamise otsese, isikliku seotuse juurde. Tal oli võimalus koos partneritega omandada Californias Keskorus asuvaid Noble Vineyards'e, mille pindala oli umbes 1010 hektarit. See oli California kannuveinide ajastu. Igal tollal veinitehasel, isegi Napas, tuli ukseavaks pakkuda põhiline odav vein. Noble Vineyards tegi enam kui korraliku valge, mis sobis selle eesmärgi jaoks imetlusväärselt.
1985. aastaks oli Huneeus müünud oma osa üllastest viinamarjaistandustest oma partneritele ning omandanud ja ehitanud üles Concanoni, enne kui müüs selle Briti ettevõttele, kes soovis Californiasse pääseda. Sel hetkel helistas talle New Yorgist Peter Sichel, küsides, kas ta saaks aidata Saksamaa sõpru Eckese perekonda. Eckid olid omandanud Napa frantsiskaani mõisa ja veinikoja ning polnud seal toimuvaga õnnelikud. Sichel küsis temalt, kas ta võiks pilgu heita ja nõu anda.
'Frantsiskaan oli ebaõnnestunud vaatamata naelsterlingitele,' ütles Huneeus. Napa südames asuvat veinikelderit toetas suurepärane küpsete viinapuude 97ha Oakville mõis, kiviviske kaugusel Robert Mondavi tuntud To Kaloni viinamarjaistandusest. Sellele kuulus Aleksandri orus veel rohkem viinapuid. Pere juhtis oma veinivalmistaja kaudu Saksamaalt pärit veinitehast. Sinna jõudes avastasin, et parimaid veine, mis pärinevad nende enda kinnisvara viinapuudest, müüdi hulgi muu hulgas ka Silver Oakile. Tõenäoliselt ostis Franciscan siis odavaid veine mujalt, et neid odavate hindadega müüa. See oli vastupidine sellele, mida nad oleksid pidanud tegema. Paratamatult tajuti seda asukohast hoolimata madala hinnaga kaubamärgina - variatsioon sellest, mida olin Concha y Toros näinud. ”
Alustades nullist
Huneeus liitus Franciscan Estate'iga Eckesi partnerina ja aja jooksul taastasid tema tehtud muudatused selle nime kui kvaliteetbränd. Aastatel, mil ta oli hõivatud Franciscanis, tunniajase autosõidu kaugusel San Franciscos asuvast perekodust, haldas Valeria Gilroy lähedal asuvat väikest viinamarjaistandust, enam kui tunnise sõidu kaugusel lõunas. 1990. aastal otsustasid nad müüa Gilroy viinamarjaistanduse ja otsida selle Napast.
„Tahtsime võimalusel toorest maad, et saaksime alustada nullist. Valeria kuulis märkimisväärsest partiist, mis oli saadaval Rutherfordis Silverado raja lähedal. Paar nägi võimalusi selle järskudel nõlvadel, mitmekesises ekspositsioonis ja mullastiku segaduses ning nad ostsid kinnistu 1990. aastal, nimetades seda Quintessaks. Nad hakkasid seda istutama Bordeaux'i sortidega. „Selleks ajaks olen juba Napa kohta piisavalt õppinud, et mõista, miks tema veini eripära ja kvaliteet - eriti kui see põhineb Cabernet Sauvignonil - asetab selle maailma juhtivate veinipiirkondade hulka.
Ma olin õppinud, et iga peen vein peegeldab alati selle päritolu. Nüüd tean, et päritolu tõlgendab kasutatud sort. Muusikalises mõttes on see instrument, mille abil väljendatakse koha hinde - selle pinnas, ekspositsioon, kliima. Nii et sort peab olema õige instrument selleks. Siis on koht, sort ja vein üks. Kas see ei kehti Meursault, Pauillac või Chinon? Õige ühilduvuse leidmiseks on Californial kulunud palju aega ja palju katseid ja eksitusi. Napas on see kahtlemata Cabernet Sauvignon. Vene jões ja Sonoma rannikul on see Pinot Noir ja Chardonnay. Sierra jalamil asuvad Zinfandels on nii eristuvad kui ka konkurentsitult erinevad. See kasvav teadlikkus teha seda, mis on vajalik iga California piirkonna iseloomu ja kvaliteedi määratlemiseks, viib selle kogu maailmas esile.
cardi b poiss -sõber tommy lause
Ka Tšiili on avastamas oma mitmekesisust ja sorte, mis seda määratlevad. See, mis sai alguse Californias 1960. – 70. Aastatel, sai Tšiilis käima alles 90. aastatel. See on rohkem seotud traditsioonidega kui California ja on liikunud aeglasemalt, kuid Tšiili toodab juba põnevaid terroiripõhiseid veine, mis loovad piirkondlikke omadusi, mida me kõik tunneme ja hindame. ”
Kirjutas Gerald Asher
