Prantsusmaa kuulsaim näitleja räägib GUY WOODWARDiga ausalt oma elust ja perekonnast ning miks on mullatöö, viinapuude hooldamine ja käsitöötoidu tootmine suurem ambitsioon kui ükski Hollywoodi roll
Kell on Pariisis kell 8 ja istume Gérard Depardieu restoranis ja ootame omaniku saabumist. Pärast kuut kuud veninud vestlusi, erinevaid marsruute, muudetud kuupäevi, purjus hilisõhtuseid telefonisõnumeid (tema enda, mitte minu oma), flirtide edasilükkamist (jällegi tema ja minu kolleegi Christelle Guibertiga, mitte minuga), on mul endiselt kahtlusi. .
Kas ta näitab? Algne idee oli ühendada Depardieu koos prantsuse peakoka Raymond Blanciga ja lasta need kaks Blanci Le Manoir aux Quat ’Saisonsi Oxfordshire'i köökides lahti.
Kuid selleks, et vältida takistusi, mida see tekitas (ta tahtis kohapeal küüliku tappa ja küpsetada, oli Manoiri tervise- ja ohutusametnik vähem entusiastlik, ta ei tahtnud Eurostarit võtta, kuna ta pidi 'rääkima inimesed '), otsustasime tema juurde minna.
Kui fotograaf suurendab võtete tegemiseks ühte privaatset söögituba, kostab trepist üles ürgroolune lõõts. Kui me laskume rahutuste allikaga kohtuma, on Depardieu kohalolek isegi hullem kui tema tervitus.
Ta on suur, ilma et oleks pikk, lai, ilma et oleks paks. Vaatleja veinikriitik Tim Atkin MW kirjeldas teda suuresti uriiniga. ‘Üsna atraktiivne veoauto’ oli hilise autori Marguerite Durase otsus. Ta on kohe vastutulelik ja meeleolukas.
Meie kohv asendatakse kiiresti veiniga (tema enda Anjou-valge, mille ta langetab ühes, kui me alles hindame selle aromaatset nüanssi). Tema soojus näib ehe ja ma lõõgastun teadmises, et meil on päev täis värvilist materjali.
Jah, saame diktofoni töös hoida, jah, fotograaf on teretulnud oma äranägemise järgi eemale tulistama. Sellegipoolest on bonhomie sobilik ettekirjutamata, mittekohustuslikul viisil. Kui küsin, kui kaua meil aega on, lehvitab ta suurejoonelise, ebatäpse žestiga kätega ja vihastab ebamäärase vallandamise.
Depardieule ei meeldi olla seotud graafikute või kohustustega. Tema sealviibimise ajal pakutakse meile rikkalikku meelt. Kuid mul on ka tunne, et ta võiks igal hetkel lahkuda. Depardieu keskmes on vastuolu.
Tema restoran Le Fontaine Gaillon, mis asub 500 meetri kaugusel Pariisi ooperist, on kõik šikk: Coche-Dury ja Pétruse pudelid annavad rafineeritud ilu. Selle asemel, et jagada külalistega väikest juttu, on Depardieu õnnelikum suhteliselt tagasihoidlikus köögis, jagades vihmaveerennit
köögikätega.
Või loomadega rääkimine. 'Enne millegi tapmist räägin alati sellega,' ütleb ta. Loom, keda on enne tapmist paitatud, on rahulikult rahus ja tema lihased ei vähene adrenaliini. Kui loom tapetakse stressivabalt, maitseb see paremini. ”
Depardieu sõnul peame kõik õppima loodust kasvatama. Köögis sukeldub ta toodetesse, puudutades ja nuusutades kõike. 'Oluline on puudutada kõike, mida me sööme, isegi loomi.' Ta haarab oma rohke rindkere külge limast kammeljat. ‘Mulle meeldib kalapüük. Kui olin laps, pidin tapamajast verd saama, et söödaks kalale minna. ”
kas caroline läheb originaalide juurde
Depardieu on pühendunud kõigesööja. Kuid lapsepõlves sai tema perekond seda endale lubada
süüa liha üks nädal kuus. Noor Gérard saadeti lihuniku juurde ja naasis sageli tühjade kätega, välja arvatud sõnum: 'Ütle oma isale, et tule mulle maksma.'
Ta on uhke oma tagasihoidlike juurte üle, kaitstes vaese mehe tava süüa maksa, tripi, lihast ja riz de veau (magusaid leiba), kirjeldades üksikasjalikult, kuidas keskajal aadlikud ainult sisikonda söövad ja vaestele liha viskasid. .
'Inimesed ütlevad tänapäeval:' oh tripe, kui vastik ', kuid tegelikult on see väga üllas.' Ta räägib sellest, kuidas prantslased hakkasid pärast revolutsiooni kartuleid sööma, kui Napoleoni tervishoiu peainspektor, agronoom Antoine Parmentier istutas neile põlde Pariis nälja vastu võitlemiseks. ‘Neid valvas armee.
Nii et põlde nähes võitlesid inimesed kartulikasvatusega, sest arvasid, et armee valvas neid valitseva klassi eest. 'Depardieu tähistab kartulit kui' vaeste trühvlit 'ja ütleb, et see on endiselt kõige olulisem köögivili. .
Toidu valmistamine oli Depardieu majapidamises ebatäpne teadus. 'Mulle meeldis varem, kui isa tegi süüa - kui ta tegi vasika- või lehmakopse. Kõigi lisandite evakueerimiseks pidi ta rinna üles puhuma, seejärel selle puhastamiseks vette panema.
Siis vajutate seda ja tükeldate. Siis soojendad seda vähese jahu ja veini ning mõne sibula ja searasvaga. Seda nimetatakse le mou - see on see, mida te kassidele annate. Ma armastan seda. Sellel oli teine maitse. 'Kuid see polnud mitte ainult see.
Mind huvitas alati, kuidas süüa. ’Kas ta on siis hea kokk? ‘Mind ei huvita, kas ma olen hea kokk või mitte hea kokk. Ma armastan toota. Ma armastan liha, ma armastan kala, ma armastan elu. Püüan rõõmu pakkuda. Rõõmu pakkumiseks peate mõistma teist. ”
Ta on kõrvalehoidlik, arutades oma pere, oma tausta või raha üle. Kuid kui toit on seotud, on ta väljas ja töötab enne, kui teie - või ta - saab hinge tõmmata. Depardieu toidukirjas pole kahtlust ja mitte ainult tema helde mõõtme tõttu. Kuid toorproduktid vaimustavad teda tegelikult, mitte toiduvalmistamise nõtked.
Ta räägib oma rõõmust „jalutada kingadeta läbi küntud põllu pärast vihma”, kogeda „seda ainulaadset märja maa tunnet, mis mul läbi varvaste pigistab, ja toorest mullalõhna ninasõõrmetes.
Tal on valdkonnas mugavam kui Hollywoodi filmilavastusel. 'Ma töötaksin pigem veinivalmistajate kui filmirežissööridega,' ütleb ta. 'Nad ei räägi nii palju.' 'Koostisosad on väga olulised, aga ka loomi kasvatavad inimesed.
Kes küpsetab leiba ja valmistab juustu, kes viljeldab vilja ja hooldab viinapuud. Neil on oma eriala üle uhke uhkus. Minu jaoks on alati olnud oluline mõista seda inimelementi ja seda tundma õppida.
‘Telekokad, nagu Jamie Oliver, on kõik seotud turundusega. See on väga hea, kuid keegi ei saa õpetada elumaitset. Maitset ei anna raha - see on teie peas. Kui teil on raha, saate osta kõike, mida soovite. Kuid oluline pole mitte see, mida ostate, vaid see on teie maitse.
‘Need kokad koos kõigi oma tähtedega, nad tüütasid mind kohutavalt. See on turundus. See on väga hea, kuid minu jaoks liiga raske. Mulle meeldis 30 aastat tagasi külastades inglise köök, sest see oli vaese inimese köök. Prantsuse kööki täiustab ainult tassi esitlus ja selle töötlemine. ”
Nendel päevadel. Depardieust on saanud Italiaphile. 'Ma armastan Itaalia kultuuri,' ütleb ta.
'See on vastuolus Prantsusmaaga, kus inimesed lahkuvad mullast ja tulevad linnadesse. Siin on liiga palju supermarketeid, liiga palju kaubanduskeskusi.
Itaalias austavad nad endiselt samu väärtusi. Neil on endiselt sama armastus, austus ema, vanaema, pere, maa, saaduse ja piirkonna vastu, kus kõik põlvkonnad sündisid. ”
Ta on liikumise Slow Food pühendunud - ‘täpselt selles suunas ma tahan liikuda. Suureks kokaks saamiseks pole raha vaja. Kõik on siin. ’Itaalia vein lööb ka kõõrdi. ‘Itaallased on väga tugevad. Neil on austus. Nad ei hülgaks kunagi näiteks Sitsiilias asuvat Etnat.
Kui itaallased oleksid nagu prantslased, oleks ainult Toskaana. Nagu Prantsusmaal, nii ka Bordeaux's. Aga ei, seal on Barolo, seal on Sitsiilia, seal on Nero d’Avola, kõik need asjad, kogu see mitmekesisus. ”
Oma kokaraamatu sissejuhatuse viimases lõigus kirjutab Depardieu oma ühest realiseerimata ambitsioonist. 'Ma unistan töötada erineva pinnasega, taasavastada vanu veinikasvatuse traditsioone, hooldada viinapuid ja töötada tõelise käsitöölisena kooskõlas loodusega.'
Ta omab oma viinamarjaistandusi, samuti lugematuid ühisettevõtteid veinimogulite Bernard Magrezi ja Michel Rollandiga (vt kast, lk 45). Kas ta sooviks hooldada biodünaamilist viinamarjaistandust? 'Ei, biodünaamikat pole olemas. Nad peavad peatuma. See on sekt.
Võite töödelda mulda, võite eemaldada umbrohutõrjurid, kuid peate alati oma viinamarjaistandust töötlema. Bordeaux's kohtlevad nad oma veine surmani, sest neil on selleks vahendid. Ravi maksab palju raha. Biodünaamikat kasutan Anjous ainult seetõttu, et olen vaene. ”
Kuid kui ma küsin, mis on tema ambitsioon veiniga, on vastus tavaliselt vastupidine: „Sekkuda kõige vähem. Mõistliku tootlusega õnnestumiseks. Et kasutada kemikaale võimalikult vähe.
Mis mulle ei meeldi, on avaldada ban des müüs mingil kuupäeval [enne seda ei tohi koristada], ma leian, et see on rumal. Kui maitsete ja ütlete „see on valmis”, ei tea ma, miks ma pean seda küpsema jätma.
Mõnikord leian veine, mis on veidi üleküpsenud. Mulle meeldib, et veinid on natuke närvilised ja pole liiga agressiivsed. Mulle meeldib happesus, isegi väike volatiilsus. ”Château de Tignés saab tema 100 ha (hektari) suurune kinnistu Anjous Depardieu ise otsuseid teha (‘ In Anjou, ma ei saa endale lubada Michel Rolland ’) ja naudib seda selgelt.
Ma tahan olla viinapuudega vabam. Ma ei taha enam asjadesse kuuluda, tahan teisi jälgida, kuid ilma et oleksin kohustatud asju tegema - lihtsalt olema inimestega koos, jagama arvamusi, rahustama inimesi suunda võtma, riskima. Ma arvan, et ilus on leida inimesi, kes panevad sind kirge jagama. See on suurepärane. Raske on infrastruktuur ja logistika. Veini valmistamine on kõik väga hea, kuid ma ei hakka ennast logistikaga hõivama - ma ei tea seda. ”
Alates 2001. aastast on Depardieu pannud oma nime Magreziga 13 erinevale veinile, enamasti koos Rollandiga. Ta on nende evolutsioonis vähe praktiliselt seotud ja enamik kiidab küpset vilja, mida ta väidab, et ei poolda, ning tal puudub närviline happesus, mida ta tunnistab imetlemiseks.
Decanteri maitse järgi (vt lk 45) on üks kõige muljetavaldavamaid veine Tigné punane, mis pärineb omandist, mida ta omab ja haldab alates 1989. aastast. Veel on kahju, et ta on müügi piiril.
'Ma müün selle peaaegu kindlasti lahutuse maksmiseks,' ütleb ta. 'Kuid see pole eriline asi. Omandiline kuuluvus pole põnev.' Tema kokaraamat ilmus viis aastat tagasi ja see ambitsioon, millest ta kirjutab, jääb suures osas realiseerimata.
Ometi saab ta ilmsest naudingust oma partnerlusest Magreziga: „See on seiklus. Bernard on veinist ja asjadest lugu pidades erakordne mees. Kui ma olen Bernardiga koos, siis sellepärast, et ta toob mulle midagi inimlikku ja ma annan talle midagi inimlikku.
See on isiklik rõõm. Ma ei tee veini tegemisega raha. Me ei räägi kunagi rahast. Ma ei küsi temalt, vaid annan talle. Või kui ta minult küsib, ütlen „OK, mine tee ära“ ja ostame midagi. Ma arvasin, et andsin talle 2000. aastal 500 000 eurot ja ma pole sellest ajast saadik midagi küsinud.
Minu jaoks on see hea viis näha, kuidas nad töötavad. Kui olete ainult ühel või kahel hektaril, ei vaata maalt pärit inimesed teid nagu võõrast. Sinust saab osa perekonnast. ”
Kuni Magreziga koostööd alustama polnud Depardieu kunagi oma nime pudelitele pannud. Kui nad mõlemad koostööd alustasid, ütles Magrez Prantsusmaa kuulsaimale näitlejale, et „peate oma nime sildile panema”. Kas siis kasutatakse tema kuulsust? 'Ei
Sama hinnaga veine on palju jama tööstusveine. See on täiesti aus vein. See pole turunduse küsimus. Vahetasin pudeli ära
sest Anjou pudelid on rumalad.
Olen 30 aastat veini teinud - ma ei pannud sellele kunagi oma nime. Aga kuna ma tunnen Bernardit ... 'Sa ei pääse sellest, mida inimesed praegu tahavad. Võite minna Hiinasse koos miljonite inimestega - kes on seal esimesed kaubamärgid? Dior, Prada, mis iganes. Oleme brändipõhises maailmas.
Ma ütlen Michelile ja Bernardile: 'Selle tööga on mul kõik korras, aga kas me ei võiks olla natuke inimlikumad?' Nad ütlevad: „Aga inimesed tahavad seda.” ’Magrez on veinitööstuses tuntud kui väga ambitsioonikas (ta on tunnistanud oma kavatsust osta esimene kasv).
Kõik tema veinid on märgistatud kui Vignobles de Bernard Magrez, ta kannab monogrammiga särke ja 50 meetri kaugusel Depardieu restoranist on tal veinipood, kus ei müüda muud kui Magrezi veine.
Peaaegu kõik tema veinid on valmistatud koos globaliseerumisvastase fuajee über-konsultandi Rollandi bête noiriga. Tundub, et selline turunduspõhine empirebuild, mis Depardieule nii ei meeldi, kuid paar on loonud tugeva suhte.
'Magrez pole selline, nagu ta välja näeks,' ütleb Depardieu. 'Ta on väga habras, nagu mina.' 2005. aastal teatas Depardieu oma kavatsusest loobuda näitlemisest, et pühenduda veinile, toidule ja loodusele. Ta pole sellega päris hakkama saanud, sunnitud arvete tasumiseks leppima paaritu tööga.
Kuid ta kavatseb oma kirge kasvatada: „Veinil on hing. See räägib sõprusest ja lihtsate naudingute jagamisest. Ma võin olla õnnelik sellel maa peal väga vähesega, kuid mulle meeldib, kui mul on palju klaasi sees. Ma ei joo purju joomiseks ega unustamiseks.
Ma armastan veini, sest see paneb mind heale huumorile. ”Alkoholiküsimus on Depardieu elus suur. Tema kirjaoskamatu plekitööline isa oli alkohoolik ja Depardieu teismeeas sattus ta kuritegelikku kuriteoellu, müües varastatud märjukest. 'Ma olin huligaan,' tunnistab ta.
Tema poeg Guillaume kordas seda mustrit ja viis selle järgmisele tasemele, teenides aega narkokuritegude eest. Mõlemat on kohtu alla antud ka joomise eest ning Depardieu vanem on rekordiliselt öelnud, et ta võib päevas tarbida viiest pudelist veini hõlpsasti (ehkki tema sõnul joob ta praegu palju vähem).
2000. aastal möödus tal viis korda südamest, kuid väidab, et see ei muutnud midagi ja ta keeldub muretsemast söömise, joomise ja suitsetamise koguse pärast. Nende kahe avalikkus langes välja 2006. aastal. Guillaume süüdistas oma isa “armastuse ja raha vajaduse kinnisidees”, Gérard väitis, et ta ei soovi oma poja probleemide pärast enam kohelda nagu prügikasti.
Need kaks võõrdusid. Kui ma küsin, kas ta veedab jõulud perega, väidab ta, et tal pole aimugi, mida ta teeb. ‘Mis pere? Ma pole päris pere. Minu pere on inimesed, keda ma näen iga päev, nagu kõiki inimesi siin restoranis. ”
Nii et sa ei taha jõulude ajal perega koos olla? 'Ei, üldiselt me sõudame. Ma arvan, et see on kõikjal ühesugune - see on õudusunenägu. Minu pere polnud kunagi päris laua taga, sõime kumbki oma nurgas. Jõulude ajal sõime koos, jah.
Seal oli kuulus kalkun. Nippisin kööki, et süüa ülejääke - mulle meeldis see. Mu ema õe abikaasa keetis jõuluõhtusööki - talle meeldis süüa teha, kuid kokkade eeskuju imiteeris just see toiduvalmistamise tüüp.
Ta tegi seda enda, mitte teiste rõõmustamiseks. ’Ja kas Depardieus jõi kodus veini? 'Ei Kui olete noor ja kurb ja vaene, siis joote alkoholi, mitte veini. Rumalad joogid. Viin on rumal jook, sest see on lihtsalt alkohol. Džinn on isegi rumal jook.
Viski ei ole rumal jook, nagu ka konjak. Kuid kogu teraviljast või kartulist valmistatud alkohol on mõeldud vaestele inimestele nende aju hävitamiseks. ”
Kolm päeva pärast seda intervjuud viidi Guillaume Depardieu Pariisi haiglasse ja suri kopsupõletikku, vanuses 37 aastat. Isa ja poeg leppisid - teatud määral. 'Me räägime mõnikord,' oli Depardieu öelnud.
'Sest ta on raske - aga võib-olla olen ka mina. Kuid see polnud kunagi väga kohutav. Ta oli enam-vähem alati kohal. Ta on hea poiss. ”27. detsembril tähistab Depardieu oma 60. sünnipäeva. Kas tal on midagi plaanis?
‘Mitte midagi. Ma pole kunagi oma sünnipäeva tähistanud. Me ei teinud seda kunagi, kui olin laps. Oli jõule ja pärast oli uusaasta. Vahepeal olid inimesed endiselt purjus. ’Võib-olla oli tema pojal õigus - ka tema endine naine on seda öelnud -, et Depardieut’ tuleb armastada ’.
Tema elus on kurbust, kuid temast õhkub tohutut rõõmu. Kui me järgime teda tõukerattaga tema lemmiklihatöötaja juurde, et päev kätte toimetada, peatub ta kõigi ja kõigega vestlemiseks, jagades vaatlusi, vaimukust, solvanguid ja soojust.
Siis tuletatakse mulle meelde, mis täht ta on. Murakatega ärimehed on agogid, ema ja tütre võrgutavad tema kohalolekul kaks teismelist tüdrukut, kes teesklevad tapjaakna skaneerimise tees mööda teed.
Mis meenutab tsitaati Depardieu kokaraamatust: „Mu silm rändab võrdse heameelega kauni naise näo üle, nagu ka lihalõikude üle lihunikuaknas.” Nii et ma küsin temalt, kui ta oli 15-aastane, mida ta teha tahtis? ‘Andke teistele süüa. Olin uudishimulik, tahtsin maailma näha, reisida, häid asju teha. Kuid mul polnud kunagi ambitsioone. Lihtsalt vabadus. ”
NII MIS ON VEINI TEMA VEINIDEL? autor Christelle Guibert
Depardieu veinimpeerium sai alguse 1979. aastal viinamarjaistandusega Nuits-St-Georges'is, järgnes üks 1983. aastal Condrieus (nüüd Guigali omanduses) ja seejärel 13. sajandil Château de Tigné Anjous 1989. Depardieu on laiendanud Tignét ja nüüd toodab see 12 cuvéed - 350 000 pudelit.
Viinamarjaistandus on keldermeistri Philippe Polleau käes, kes on Depardieuga töötanud 20 aastat. 'Sõltuvalt ajakavast võib ta siin olla igal nädalavahetusel ja siis läheme seitse kuud teda nägemata, kuid räägime regulaarselt telefonitsi,' ütleb ta. Depardieu ei jäta kunagi saaki vahele ja kui ta segamisperioodil filmib, saadab Polleau talle proovid.
Tänu Depardieu investeeringule viinamarjaistandusse ja keldrisse on veini kvaliteet tunduvalt paranenud. Alates 2001. aastast on Depardieu ühisomanik koos Bernard Magreziga La Clé du Terroirist, kellele kuuluvad väikesed mõisad sellistes piirkondades nagu Argentina, Bordeaux, Itaalia, Alžeeria ja Maroko, kuhu on istutatud kohalikke viinamarju.
Nad on Gérard Depardieu märgise all välja andnud 13 veini. Hispaania ja Languedoc-Roussilloni viinamarjaistanduste tehniline direktor Jean-Marc Raynal ütleb: „Depardieu on väga hea maitsja, ta annab alati oma ausad arvamused. Hiljuti küsis ta, kas saaksime tamme vananemist vähendada, et saada rohkem puuvilju. ”
Ja veinid?
Nad on ettepoole suunatud, võimsad ja kaasaegsed, intensiivse tammega. Vaatamata sellele, et Depardieu ütles, et see stiil talle ei meeldi, on ta tulemustega rahul, kuigi sooviks näha neis rohkem inimtegelast. 'Inimesed tahavad suuri veine - ma tean seda moodi -, aga ma olen tänapäevastest veinidest väsinud, minu maitse on pigem ümaramate ja kergemate veinide suunas.'
2005. aastal alustas ta Languedoc-Roussillonis uut ettevõtmist - L'Esprit de la Fontaine - koos Mas Conscience'i veinivalmistaja Laurent Vidaliga, oma La Fontaine Gailloni restorani peakokaga Philippe Salasc Château Grès St-Paulist ja hea sõbra Jeaniga. -Philippe Servière.
Vidal ja Salasc vastutavad viinamarjakasvatuse / veinivalmistamise eest, kuid Depardieu ja Odiot maitsevad regulaarselt ja annavad oma arvamuse selle kohta, millised on nende restorani koduveinid. Olen maitsnud mitmeid Depardieu veine ja siin on minu valik parimatest:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, Prantsusmaa 2007 ★★★★
Palju mineraalsust ja taimseid märkmeid. Hea kaal ja kreemjas tamm. Küpse viimistlusega kompleks. Suurbritannia +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, Kuumad maad,
Anjou Rouge, Prantsusmaa 2003 ★★★★
100% Cabernet Franc. Punased puuviljad ja rohelised paprikad. Hästi integreeritud, ümmargused tanniinid. Suurbritannia +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu Roussillonis,
Côtes du Roussillon, Prantsusmaa 2005 ★★★★
Kontsentreeritud segu Syrahist, Grenache'ist ja Carignanist. Rikas kirss ja intensiivne röstitud uus tamm Puudub UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Sitsiilia, Itaalia 2004 ★★★★
Kuivatatud aprikoos, marmelaad ja mandel. Elegantne struktuur, kõrge happesus, armas
rikkus. Suurbritannia +33 5 57 26 70 80
Kirjutas Guy Woodward
