Gewurztraminer Alsace Krediit: Andrew Jefford
- Uudiste avaleht
Arhiivist
Mida me mõistame 'viinamarjasordi' või sordi all? Kas selle nimi sildil räägib meile veini maitsest - või inimeste igatsusest kontseptuaalse lihtsuse järele?
Mida me mõtleme viinamarjasordi all?
Mida rohkem ma selle teema kohta lugesin, seda rohkem ma maitsen erinevates kohtades toodetud „sama sordi” veine, seda enam pean sordi ja mutatsiooni ülimalt tehnilist vahet ja seda enam, et DNA teadmised paljastavad geneetilisi seoseid sortide vahel, mis ei tee absoluutselt midagi aroomi ja maitsega üldse, siis hakkab meie seotus sordi mõistega enam küsitavana tunduma.
Mõistan selle teaduslikku paratamatust - ja on raske leida lihtsamat viisi veiniteadmiste saamiseks kui viinamarjasortide jälgimine. Nagu ma siin varem kirjutasin, näivad sordid mingit veini grammatikat. Need nimed ja nende maitseprofiilid ... nad on lihtsalt nii ahvatlevad!
Kui hakkate veine suhu panema, hakkab süsteem aga kokku kukkuma. Ja mida rohkem maitsete, seda rohkem see kokku variseb. Teisisõnu võib liigne „sordimõtlemine“ pärssida ja siduda veini kallinemist. Kui peaksime paika ja koha kultuuritraditsioone veinimaitse peamisteks tõlkijateks ning vaheldust teisejärguliseks ja anekdootlikuks, oleksime targemad veinisõbrad.
Muidugi on seda huvitav teada Gewurztraminer ja Savagnin on sama viinamarjasort. See ei muuda tõsiasja Alsace Gewurztraminer erineb metsikult Arboisi või Côtes du Jura sordi Savagninist (rääkimata vin jaunest). Üks on eksootiliselt lõhnastatud, keelel närbunud ja happesuseta. Lõhnab kas jahedalt ja tagasihoidlikult puuviljaliselt või intrigeerivalt ja hapusus võib teie keelt tabada kui kirves.
Mul oli õnne maitsta hiljuti helde sõbra lauas Rousseau'st pärit imelist ja sportlikku Clos St Jacques'i. Sama sort nagu Zind-Humbrechti palsamiga ja meega koormatud 2010. aasta Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , maitses septembris Alsace'is? Mitte üheski sensuaalses universumis, mida ma tean.
Ma arvan, et see, mida me sellest õpime, on see, et ühe sordi DNA geneetiliste kahjustuste või vigade tagajärjed võivad inimese silmale, ninale ja suule olla palju suuremad kui sortide vahelised DNA piirimärgid, kuigi see kahjustus või need vead võivad DNA-profiilis tervikuna olla väikesed või tähtsusetud. See on imelik.
Paradoksid ei piirdu siiski mutantidega. Paar nädalat tagasi maitsesin (samal pärastlõunal) a Tannat Alta Mesast AVA soojas Lodis (valmistatud Ursa viinamarjaistandustes, kasutades Ron Silva Silvaspoonsi viinamarjaistanduse puuvilju) paar tundi enne proovimist 2012. aasta Vignes Préphylloxériques, Tannati väikesest iidsest maatükist St Montis, mille suurepärane ühistu Plaimont Producteurs valmistas.
Siin pole mutatsioonipinget, teisisõnu on see sama sort, kui mitte tingimata klooniliselt identne. Jällegi olid veinid üksteisest äratuntamatult erinevad. Esimene oli pehme ja pargitu, värises nagu millimallikas, rikas põlenud murakaga, teine oli kosutav, kõlav ja sügavalt tanniinne, rohkem valvur kui želatiinne zooplankton. Need ei erinenud mitte ainult maitseanaloogiate poolest, vaid olid šokeerivaks struktuuriliseks kontrastiks. Ma maitsesin kahte kohta ja kahte veinikultuuri. Teised igas kohas kasvatatud sordid oleksid kindlasti sama lugu rääkinud. Mitmekesisus takistas tegelikult mõistmist.
Nii et kas teeme tõesti teene Marlborough S Sauvignon Blanc kasvatajatele, pidades oma veine pidevalt võrdluseks Sancerre'i või Pouilly-Fumé'ga? Mendoza Malbec pole sarnane Cahors üldse pole Rutherford Cabernetil ja Margauxil peaaegu midagi ühist. Degusteerimine Chablis tundub mulle ebaoluline, kui soovite teha (või nautida) valget veini, mis juhtumisi tuleb Chardonnay viinamarjad sisse Margaret River . Hiina Cabernet Gernischt on 'sama mis' Tšiili Carmenère - kuid teises mõttes see pole nii. Oleme kõik märkinud, et paradoks on kindlasti Syrah Ja Širaz Või Pinot Gris Ja Pinot Grigio ’- seetõttu kaaluvad kummagi tootjad uutes globaalsetes asukohtades hoolikalt, millist nime kasutada. Me maksame selle eest huulte eest, kuid jätkame veini mõtlemise korrastamist ja veini esteetika ülesehitamist söödatud sordimudeli ümber. Olen selles sama süüdi kui keegi, kes ei haaraks ahvatlevat malli, mis on nii raske.
Võib siiski olla aeg liikuda kultivaride järgsesse vanusesse. Miks teha fetiš sellest, mis on veinis kõige tähtsam kolmas?
See artikkel ilmus esmakordselt 4. novembril 2013. Andrew Jefford on eemal.
