'Argilo Calcaire': lubjakivi- ja savimuld St-Chinianis. Krediit: Gaylord Burguière
- Tipphetked
- Pikkade veiniartiklite lugemine
Andrew Jefford osaleb läbimurde terroiride degusteerimisel ...
Me võime lõpuks jõuda kuhugi.
Tavalugejad võivad mu meelde tuletada Märts 2017 veerg rühma “Terroirs de Schiste” korraldatud degusteerimisest , püüdes teada saada, kas sellel mullatüübil kasvatatud veinidel on ühine sensoorne niit. See oli väljakutsuv, seda enam, et veinid pärinesid väga erinevatest kliimavöönditest ja põhinesid paljudel erinevatel viinamarjasortidel. Pakkusin selles blogis välja, et samm edasi võiks olla proovida korraldada degusteerimine selle põhjal St-Chinian veinid üksi, kuna selles nimetuses on mõlemal kivimitüübil põhinevad mullad vahetus läheduses. Nädal tagasi korraldas Terroirs de Schiste just sellise ürituse, mis kordus Londoni Veinimeistrite Instituudis.
Tulemused olid põnevad. Uurisime 2017. aasta aastakäigu noori, lõpetamata, enamasti ühe sordiga punaseid veine. Kääritamisjärgse keldritöö mõju minimeerimiseks valiti noored veinid ja mulla erinevustele keskendumiseks ühe sordi proovid.
Schiste muld St-Chinianis. Krediit: Gaylord Burguière.
Pärast kasuliku autori Jean-Claude Bousquet'i varjatud tutvustust tsooni geoloogilisele kontekstile Veiniterrorid: Maastikud ja geoloogia Languedocis , terroir-spetsialist ja endine INAO siseringi esindaja Jacques Fanet andis ajaloolisi teadmisi. Ta paljastas, et INAO soovis algselt luua koos Faugèresi ja Cabrièresiga St-Chiniani põhjaosast ühtse nimekirja AOC, kuid St-Chiniani kui laiema kogukonna sotsiaalne ühtsus oli sellest väljakutsest lahti saanud.
Tom Hanks ja Rita Wilson lahutavad
See rõhutab inimelemendi olulisust terroiride kontseptsioonides - ja on hiljem St-Chinianile suureks kasuks osutunud, pakkudes sellele püsivat huvipunkti. (Fanet soovitas ka, et tolleaegsed INAO volinikud tulid valdavalt Prantsusmaa väljakujunenud peenveinipiirkondadest ja olid otsustanud klassifitseerida Languedocis võimalikult vähe AOC-maid, et vältida selle ohtu, nagu nad seda tol ajal nägid '. magav hiiglane, kes varastab oma turuosa.)
Oluline on rõhutada, et see maitsete võrdlus ei vastaks rangetele teaduslikele kriteeriumidele - me ei maitsnud pimedat ja proovid tulid mitte ainult paljude saitide viljadest, vaid need tehti ka mitmesugustes anumates erinevates keldrites. erinevad esmase kääritamise tehnikad. Sellegipoolest oli minu enda meelest see, et see oli samm edasi piirkonnas, kus tavaliselt ei nähta muud kui segadust edasi-tagasi, pimedas rohke vilistamise saatel. Võib-olla võib tekkida kiusatus teistelgi selliseid degusteerimisi korraldada suutvatel aladel (eriti Alsace ja Roussillon) seda kopeerida?
Tulemused
Ma ei paku nende lõpetamata ja segamata veinide kohta konkreetseid maitsmisnuppe - kuid tasub öelda, et siin oli väga põnevaid 2017. aasta proove, eriti Vivien Roussignolilt silmapaistvast Domaine des Païsselsist ja endiselt suhkrukaupmehelt Tom Hillsilt tulevane Domaine La Lauzeta. Domeenide täielik loetelu, kus näidised on esitatud, on toodud allpool.
Enamasti töötasime veinipaaridega, üks paekivist ja teine šahti, alustades kahest Grenache paarist, seejärel liikudes edasi kahe Carignani paari, kahe Syrah paari, kahe Mourvèdre paari ja lõpuks ühe paari segatud Syrah ja Grenache vahel veinid. Minu jaoks olid neist paaridest kõige vähem rahuldavad need, mis põhinesid Mourvèdre'il - sordil, mis Languedoci mägedes on mõnikord halvasti: küpsuse küsimused segasid siin mulla võrdluspilti. Teised võrdlused olid aga kõnekad. Siin on minu järeldused, mis minu arvates on esialgsed ja esialgsed ning puudutavad peamiselt St-Chinianis kasvatatud veine.
Värvid
Kõik veinid olid tumedavärvilised, kuid harilikul pinnasel kasvatatud puuviljadest valmistatud veinid tundusid olevat veidi tumedamad kui lubjakivimuldadel, võib-olla kõige olulisem kahest samast domeenist pärit paarist, mis on seetõttu valmistatud identselt ja identselt laevad: Clos Bagatelle'i kaks Grenache'i veini ja Borie la Vitarèle'i Syrah / Grenache'i segud.
Aromaatsed profiilid
Minu jaoks oli selge erinevus erinevus selles, et paekivist puuviljadest valmistatud veinidel oli vähemalt praeguses arengu varases etapis rohkem aromaatset võlu, elujõudu, energiat ja erksust kui hariliku viljaga veinidel, mis olid üldiselt aromaatselt palju vaiksemad ja vaoshoitumad.
Täpsete aromaatsete tähemärkide osas pakkusid lubjakivist kasvatatud veinid lilli, kirsse ja mustsõstraid, samas kui šašlõikatud veinides pakuti kuivatatud puuvilju (ploomi ja viigimarja) lahjemas stiilis koos maasuse ja kohati väikese suitsususega. Üldiselt tundsin, et ‘sordi iseloom’ ilmnes paekivist veinide puhul selgemini kui harilikel veinidel. Eeldasime nende pooleliolevate toimingute mõningast vähenemist, toored vaadid veine ja tõepoolest leidis selle ning tundus, et see mõjutas lubjakivi veine rohkem kui põhiveine, ehkki see on tõenäoliselt käitlemise küsimus või võib olla seotud suurema osa saviga mõnes viinamarjaistanduses.
Maitsed
Maitselt paekivist kasvatatud veinid olid erksamad, värskemad ja elavamad kui šašlõikatud veinid. Seemnes kasvatatud veinide tugev külg oli seevastu suurem tihedus, kokkusurumine ja intensiivsus kui nende paekivist vennad, tuginedes võib-olla üldiselt madalamale saagikusele selles üldiselt „karmis” mullakeskkonnas.
St-Chinian on tsoon, kus tasakaal ei tulene mitte niivõrd happelisusest, kuivalt tanniinist ja maitsealusioonide repertuaarist. Happesused tundusid olevat veidi kõrgemad lubjakiviveinides, mille alkoholisisaldus oli neil ka vähem jõuline, graatsilisem ja mõnikord viljakam tanniinistruktuur (ehkki need ei olnud tingimata vähem tanniinilised või vähem piisavalt), tundusid need veidi vähem soojad. Söögiveinid olid soojemad ja rikkalikumalt tanniinilised, mahlakamad, vihjates eksootilisemad, ehkki oma energiaprofiililt olid nad sageli sünged ja hauduvad.
Täpsete maitseviidete osas rippusid paekiviveinid oma kivipuuviljastiiliga, samas kui šašlõikaveinid tundusid omakorda mahedamad ja vürtsikamad (eriti lagrits), aga ka ploomi- ja muid kuivatatud puuviljaseid noote. Minu jaoks olid need kindlasti veinid, mis edastasid killustikule ja kivimile mõistatavaid märkmeid, samas kui paekiviveinide „mineraalsus“ oli peenem, magusam, pulbrilisem ja mõnikord ka põgenemissuhe. Tasakaal veinides pärineb sellest maitsvast võimas tanniini- ja kivisurvaveest. Kui otsite klassikalisi Languedoci noote võsa , vastupidi, paekiviveinid näisid seda pakkuvat selgemini kui põhiveinid, mis neid märkmeid harva soovitasid.
See on midagi arvatavat, kuid üldiselt tundsin, et paekiviviljadel põhinevad veinid on varem valmis, samas kui kastmes kasvatatud puuviljadel põhinevad veinid vajavad enne esitlemist kauem aega.
Kõige vaieldamatumaks osutus valdav mõte, et mõlema päritoluga puuviljadel põhinevatel veinidel on oma iluvorm, kummaski rühmas pole midagi oma olemuselt kõrgemat. Kui ma pärast seda Jacques Fanetiga vestlesin, tuletas ta mulle meelde, et veel üks põhjus, miks INAO lubas St-Chinianil säilitada mullast kahekordse päritolu, oli endiste kaupmeeste testament, mis tõi välja, kui hästi iga päritolu veinid kokku segunesid. Ka see on midagi, mida võime tulevikus selles paljutõotavas tsoonis rohkem näha.
Piirkonnad ja proove esitavad kasvatajad:
Paekivi
- Mas Champart (Isbelle ja Matthieu Champart)
- Ch Coujan (Firenze mees)
- Domaine Sacré-Coeur (Luc Cabaret)
- Ch Viranel (Arnaud ja Luc Bergasse)
Schist
- Moulin de Ciffre (Miren de Lorgeril)
- Dom Lanye-Barrac (Bernard Backhaus)
- Dom La Lauzeta (Tom Hills)
- Dom des Païssels (Vivien Roussignol)
- Ch Mourgeesi preester (Jérôme Roger)
Mõlemad mullatüübid
- Clos Bagatelle (Christine Deleuze ja Luc Simon)
- Ch Belot (Lionel Belot)
- Borie la Vitarèle (Cathy Izarn)
