Eric Michel ja Lydia Bourguignon
Minu 24. aasta asendusjoojana on lõpule jõudmas. 2012. aasta on olnud stimulatsioonivool, mille mõningaid tipphetki kirjeldan sel ja järgmisel nädalal. Iga vein on loomulikult selle loojale või loojatele aasta töö. Ma tänan neid. See, et kohati üksildane vaev ning sellega kaasnev jõud ja julgus, on mul joomise ajal sageli meeles.
Foto: Eric Michel ja Lydia Bourguignon
Joomine kinnitab maitsmist ja minu eesmärk oli koostada need märkmed ainult veinide põhjal, mis olid teinud ühesuunalise reisi minu kurgus. See on siiski raske ... Seal oli mõned põnevad pudelid, mida sain ainult maitsta, nii et lisan need ka selle põhjal, et oleksin need saatnud kiiresti lõunasse, kui asjaolud lubasid. (Jätan välja ka veinid, millest olen varem pikalt kirjutanud.)
Minu aasta alguses Châteauneufi reis oli meeldejääv ja seda mitte ainult õõvastava jaheduse poolest, kuna leppimatu Mistral viskas alla nulli alla viinamarjaistandusi. Paradoksaalsel kombel on võimatu jätta muljet paljudest Châteauneufsi päikesejõududest, kuid vähestest neist keldrist tean, et püütud päike võib kümme aastat hiljem viibida ja kurku põletada, hoolimata sellest, kui paljude punktidega nad ristiti. Châteauneuf, millest olen alates veebruarist unistanud, on 2007. aasta La Nerthe: suurepärase saidi ja hooaja suurepärane kohalolek ja sügavus, kuid seda väljendas Christian Voeux 'meeskond seemisnahast kinnaste vaoshoitusega ja viimistlusega, mida Pierre Lurton Cheval Blancis ei sooviks pole rahul. Valgetest meenutas Vincent Avrili 2010. aasta Clos des Papes Blanc Hokusai kirsiõite trükist: viljapuuaia lilled, mis lainetasid erksalt mandlise südamiku ümber.
Vahepeal oli aasta kõige muljetavaldavam Rhône'i avastus märtsi lõpus: Eric Micheli Cros de la Mûre. Ma sooviksin, et oleksin ostnud rohkem tema majesteetlikult tihedat, sammaldunud 2009. aasta Massif d'Uchaux'i kui neid kolme pudelit, mida ma tegin, millest on alles vaid üks: see on üks suurimaid Côtes du Rhône-Villages'i, mida ma kunagi proovinud olen, ja vein mis kerkib keldris suurema osa kümnendist.
Palju hiljem aastal Lyonis, vaadates Sofiteni otsas Les Trois Dômesist pärit Rhône'i, uuendasin joogikontakti ühe oma lemmiku Rhône'i valgega nii väärtuse kui ka luskasuse poolest: Bernard Gripa St Péray Les Figuiersiga. Selle 2010. aasta näol on see madala happesusega valge mahlakas ja luuüdi - lõunapoolkera valge värv peaks tooma rikkalikult, kuid seda veel pole või vähemalt mitte.
Mulle meeldis Bandolis kahe päeva jooksul märtsi alguses liha ja karusnahkadega püherdada. Vähemalt tosina suurepärase veini hulgast on raske seda valida, kuid lubage mul öelda, et tegelikult ei leidnud Vahemere aroomide ja maitsete paremat kokkuvõtet kui need, mis olid peidus 2009. aasta Bastide Blanche'is: männid, tsitruselised, oliivid, tüümian , rosmariin, kivid, kõik mõjuka Michel Bronzo poolt laitmatu täpsuse ja määratlusega. St Estèphe'i maitsespekter (kuhu sattusin paar nädalat hiljem) on väga erinev, kuid nende kahe tsooni veinide vahel on struktuurseid sarnasusi.
Maitse 2009. ja 2010. aasta Montrose'st kõrvuti oli ilmutuslik, puhudes kaitsme mu seni hoolikalt kalibreeritud skoorimõõturil: 2009. aastal segatakse bergamott liha ja grafiidiga ning selle suu on täidise pikkusega ja laiusega, samas kui 2010. aasta lõhn on veelgi ülevam ( rohkem seedrit, rohkem Havanna lehte, rohkem reite) ja maitseb tihedamalt, tumedamalt, tautumalt, sügavamalt ja läbitungivamalt. Ma ei jõua ära oodata, millal neid veine uuesti maitsta saan, ja loodan, et saan neid kunagi juua, ehkki mõlemad sirguvad seitsmeliigaste saabastega.
Austraalias pakuti mulle põhjendamatu lahkusega aasta suurimat küpset veini: tähistatud 1962. aasta Penfoldsi prügikasti 60A (koos Haut-Brion 1986). Seened, viiruk, nahk: klassikalised noodid vanas punases veinis ja need olid kõik siin. Nii ebatavaline oli lõhnade maht ja aktiivsus ning suulae üleküllus ja elavus: 50-aastase veini puhul on see täiesti ebatõenäoline. Selle sõnakasutusest lähtuvalt tundus Haut-Brion selle kõrval unne ja vaikne, kuigi suursugune.
20-st või 30-st silmapaistvamast nooremast veinist, mida ma mais Austraalias maitsesin, pole ükski mind jätkuvalt kummitanud samamoodi nagu peotäis Hunteri orust: McWilliami 2005. aasta Lovedale Semillon, kogu niiske tolm, pulbriline kivi ja petersell, pitssepp vein 2006. aasta Brokenwoodi surnuaia Shiraz, soolane, rafineeritud ja burgundia oma liigenduse ja sisemise sära ning 2011. aasta Harkhami Old Vines Shiraz, kontsentreeritum vein, millel on tekstuuriga puuviljad lummava puhtuse ja värskusega.
Hunter Valley veinivalmistajate meteoroloogilised reisid peavad sageli tekitama soovis sellest kõigest loobuda. Palun mitte.
Kirjutas Andrew Jefford
