MICHAEL BROADBENT
Esiteks lõbus väike veider, mis osutus oodatust palju paremaks: pool pudelit California Syrah'i.
Mulle oli köitnud väga originaalne dekoratiivne esikülg: keskaegne kunstlik puulõige mehest, kellel oli floppy punane müts ja millel oli suur sulgi, vasak käsi haaras lillesarnast, paremal, hoides mahukat mantlit, et näidata kotte eritavaid tasku kullast.
Paneelides ülalt ja alt ‘California Syrah’ ja ‘Bonny-Doon-Vineyard’. Aastakümne kohta pole märke, kuni märkasin kolme väikest Rooma numbrit: MMI. Klassikalise haridusega inimeste abistamiseks ilmus tagaküljel silmatorkavalt ‘2001’. Veinivalmistaja nimi ei paistnud kusagil, kuid see võis olla ainult Randall Grahm, Santa Cruzi uuenduslik, pisut veider tegelane, kes on spetsialiseerunud Rhône'i sortidele.
Mul olid suured lootused millegi tõeliselt huvitava suhtes. Vein oli sügav ja rikkalik, ploomiservaga, ‘pöördes’ - ei nooruslik lillakas ega ilmselt küps -, kuid üheksa-aastaselt kindlasti joogivalmis? Selle nina on veidi määratlematu, kergelt lihane, kuid hea maitsega puuviljadega pehme, lihakas, nelk puudutusi, üllatavalt mõõduka 13,5% alkoholi ja hea pikkusega. Me Daphnega nautisime seda.
Minu järgmine eesmärk oli eraldada oma raamatud California veinist, et saada rohkem teada Grahmi pioneeritööst. Ma oleksin pidanud kohe alguses välja püüdma mis tahes Hugh Johnsoni Pocket Wine Booki väljaande. Leidsin - lisaks muudele andmetele - Grahmi, mida kirjeldati kui “marutut frankofiili”, mis juhtis “laengut Rhône'i sortide poole”. Kuid selle asemel sattusin sukelduma Leon D Adamsi põhjalikku klassikasse The Wines of America. Adams, kellega kohtusin esimest korda selle ilmumise ajal 1973. aastal, sündis 1905. aastal ja sai pärast keeldu Ameerika veinide kõrgeimaks kroonikaks. Californias elades oli tema esimene suurem „päevane töökoht“ The Wine Institute asutaja ja 20 aastat direktor. Leidsin talle palju teadmisi ja tarkusi. Ta oli juba 80ndate lõpupoole, kui liitus veiniliste valgustite panteoniga.
Adamsi romaanis sirvides oli mul lõbus lugeda tema aruannet „Boone’s Farm’i õunaveinist, millele oli märgitud 11%”, millest oli 1970. aastaks saanud „Ameerika Ühendriikides enim müüdud üksikvein”. Sellele järgnes aasta hiljem ‘maasikamaitseline gaseeritud õunavein Strawberry Hill’, seejärel ’Wild Mountain, maitses peamiselt Concordi viinamarju’ ja ‘Ring-a-Ding’ maitsega vein Ripple. Arva ära, kes nende kõigi taga oli? E&J Gallo.
Siiski valmistas California juba suurepäraseid veine, eriti Napa orus. Ehkki Napa domineerib Cabernetis, tegi Beaulieu viinamarjaistanduste tuntuim veinivalmistaja André Tchelistcheff ühe suurima Pinot Noiri, mida olen kunagi maitsnud - oma kuulsa 1946. aasta.
60-ndatel ja 70-ndatel oli teisigi teerajajaid, näiteks Joe Heitz, geniaalne, kuid aeg-ajalt vastupandamatu veinivalmistaja. 80-ndate alguses teda külastades väljendasin taktitundetult oma uskmatust, et ta müüs oma veinitehases St Helena maanteel asuvas veinipoes oma 1970. aasta Martha Vineyard Cabernet Sauvignonit sama hinnaga kui 1970. aasta Château Latour.
Aga ma kaldun kõrvale. Kastmine minu praegusesse maitseraamatusse: haruldane kuue tärni vein, silmapaistva 1971. aasta aastakäigu Château Climens, vaid üks suurepärastest hõrgutistest, mis valati Decanteri korraldatud intiimsel õhtusöögil minu 400. igakuise artikli tähistamiseks. Keskmise sügavusega merevaigukuldne apelsinirohke rikas, lõhnav, läbimatu sügavus vanuselt endiselt magus, vaevaliselt intensiivne, hiilgava maitse, suure pikkuse ja püsiva järelmaitsega.
Teisel korral oli mainekate peretootjate rühma (paraku liiga palju mainimata) Itaalia veinide degusteerimisel mu lemmik punane Lungarotti perekonna Rubesco, Vigna Monticchio Riserva, Torgiano 2005: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : pehme, õrn värv, ilus nina, aimates selle rikkalikku, kuid alahinnatud vilja ja suurepärast tekstuuri. Kõige eristavam. Armuline pere, kes teeb armukat veini.
Valgetest Ca’del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% Chardonnay. Väga kahvatu lõhnav, maitsev maitse, väga hea happesus, vürtsikas viimistlus, seda huvitavam Ca’del Bosco taga oleva helde, elust suurema mehe, Maurizio Zanella seltsis. Esimest korda kohtusin temaga mitu aastat tagasi oma Rolls Royce'ile toetudes Pariisis Place de la Concorde'is. Veinimeistrite degusteerimisel Vintnersi saalis tundsin ta alles ära, sest kadunud olid tema voolavad lukud (võtke arvesse, mu juuksed olid muutunud tumedatest valgeteks), kuid siiski tema ülevoolav mina. Suurepärased tegelased teevad suurepärast veini.
Kirjutas Michael Broadbent
