Itaalia Amarone della Valpolicella Allegrini veinitehase viinamarjaistandused
'Sealpool on La Grola küngas,' ütleb Franco Allegrini, kui vihm tilgub mu peast sülearvuti juurde, 'ja otse selle peal on La Poja viinamarjaistandus.' Ma vaatan edasi ja oskan ebamääraselt küpressi teha - narmastatud mäetipp kaugel. Proovin märja pastapliiatsiga märjale märkmikule kirjutada ja loobun. Viskame tagasi Allegrini uue Mercedese sooja varjualusesse ja suundume mööda rada.
La Poja ostis ja istutas Franco isa Giovanni, kes suri enne, kui tema nägemus realiseerus. Nii on järgmine põlvkond, vennad Franco ja Walter ning nende õde Marilisa, oma alustatud tööd jätkanud juba peaaegu 20 aastat. Walter eelistab jääda viinamarjaistanduste eest hoolitsemisele tagaplaanile. Võluv Marilisa on veinitehase avalik nägu, kes külastajaid jälgib. Ja Franco on lakkamatult innovaatiline veinivalmistaja, kes pole kunagi päris rahul, sirutades end alati järjekordse, kergesti lendava, kuid närvilise sigareti järele.
Vaadake kõiki Decanteri Allegrini degusteerimise märkmeid
Nende isa visioon oli näidata, et Valpolicella võiks olla suurepärane vein. Ühistute tohutu võim oli vähendanud tema maine lihtsa kofeiiniveini maineks. Piirkonna tõeline kuulsus tulenes väikesest kuivatatud punaste viinamarjade veiniturust: kuiv, võimas Amarone ja kergelt magus Recioto. Seal olid tähelepanuväärsed veinid Masi, Quintarella, Allegrini jt, kuid tavaline kuiv Valpolicella oli enamasti kirjeldamatu. Rohkem kui ükski teine tootja, on Allegrini asjad ümber pööranud.
Franco juhatab oma auto läbi vihmasaju meie järgmise külastussadama juurde: angaarilaadne ehitis orus. See näeb välja nagu veinikelder, kuid on tegelikult hiiglaslik kuivatuskuur. Traditsiooniline viis passito veinide (kuivatatud viinamarjadest) tootmiseks oli kimpude asetamine paariks kuuks hästiventileeritavas pööningul, seejärel pressimine ja kääritamine.
'Traditsioonilisel meetodil oli üks puudus,' selgitab Franco. ‘Botrytist oli raske vaos hoida. Botrytis toob kaasa oksüdatsiooni ja kõrvalmaitseid ning see on viimane asi, mida me Amarone'is või Reciotos soovime. 15 aastat olen selle probleemiga tegelenud. Minu esimene lahendus oli kimpude hoolikas valimine, eemaldades kõik mädanemisjäljed. Kuid sellest ei piisanud, kuna botrytis võis viinamarju rünnata pärast nende kuivatamiseks asetamist.
‘Mõistsin, et kogu hoolikas töö, mida me viinamarjaistanduses teeme, võib niiske ilm rikkuda kuivamisperioodil, oktoobrist veebruarini. 1987. aastal oli sügis väga märg ja me ei suutnud Amarone'i toota. Kuid paar aastat tagasi mõtlesin selle süsteemi välja. Pärast viinamarjade korjamist tuuakse need siia väikestesse prügikastidesse ja virnastatakse. See ruum on kardinatega jagatud, et luua seeria ruume, kus viinamarjad kuivavad kiiremini. ”
Selle kontrollitud protsessi eesmärk on varred kuivada kolme kuni nelja päeva jooksul. Varred hoiavad niiskust ja põhjustavad probleeme, kui kuivamine algab. Seega on hädavajalik see niiskus võimalikult kiiresti eemaldada. ”Kobarad jäävad plastkarpidesse ja seejärel kuivatatakse tavapärasel viisil. Kuid kõrgtehnoloogiline kuur võimaldab ilusa ilmaga avada suured uksed ja aknad ning niiskete ilmade ajal lülitada sisse hiiglaslikud õhuniisutajad ja ventilaatorid. Tohutut investeeringut on jagatud teiste kasvatajatega, kuna kuur, mida nimetatakse Terre di Fumane'iks, on ühisettevõte Speri, Brigaldara ja teiste kvaliteetsete tootjatega. Kuid Franco Allegrini on selle liikumapanev jõud.
siniverelised, 7. hooaeg, 1. osa
Recioto ja Amarone on suurepärased veinid, kuid kõigi Valpolicella tootjate alustala peab olema kuiv punane vein. Allegrinid on leidnud, et ainus viis püsivalt hea kvaliteedi tagamiseks on reegliraamatu viskamine. Täpselt sama juhtub Venetos, mis juhtus 15 aastat tagasi Toscanas. Soave'is villib Roberto Anselmi nüüd oma Soave'i IGT-na, et vältida ebameeldivaid eeskirju, mis õõnestavad kvaliteeti. Ja Valpolicellas on seda teinud ka Allegrinid.
Vööndis on kolm lubatud viinamarjasorti: Corvina, Molinara ja Rondinella. „Ainuke silmapaistev sort,” nõuab Franco, „on Corvina. Kuid DOC-i määrused nõuavad, et me ei kasutaks mis tahes veinis rohkem kui 60%. Rondinella ei tee erakordset veini ja Molinara on minu arvates väärtusetu ning sageli negatiivse mõjuga. Usun, et reegleid tuleks muuta, et tootjad saaksid kasutada mis tahes kolme sorti mis tahes proportsioonis, kuid seda muudatust pole tehtud. Ma tahan, et minu veinid oleksid peamiselt või eranditult valmistatud Corvinast. Kuna see ei ole lubatud, pean neid müüma IGT kui Valpolicella nime all. ”
See on tavaline hullumeelne lugu, mis kajastub nii paljudes Itaalia piirkondades: piirkonna parimad veinid ei saa kanda piirkonna nime, kuna need ei vasta mõttetutele eeskirjadele. On ka teine teema: kuidas viinapuud koolitatakse. Valpolicella piirkonnas on valdav osa viinamarju istutatud pergola süsteemile, mis on treenitud kõrgel raamil. Kui tihedus on ainult 2500 viinapuud hektari kohta (ha), võib saak olla väga kõrge. Allegrini sooviks selle tiheduse kahekordistada, nii et tema uued viinamarjaistandused istutatakse mööda traate, kasutades prantsuse topelt Guyot'i süsteemi.
Allegrini toodab neli kuiva punast, välja arvatud Amarone. Esimene on mahlane kirsine Valpolicella Classico, mis on mõeldud üsna varajaseks joomiseks. Siis on veel kolm tõsisemat veini: Palazzo della Torre, La Grola ja La Poja. Kõigi nende valmistamisel kasutatakse pärismaiseid pärme ja veinides on nende barrelis laagerdumise ajal mikrohapnik.
Palazzo della Torre pärineb ühest pergola viinamarjaistandusest, mis ümbritseb Fumane'is ilusat paleed. Segus on mõned Sangiovese, kuid mitte Molinara, mis Allegrini sõnul on piirkonnas vana traditsioon. Vein on valmistatud muudetud ripasso tehnikas, mille kohaselt tavalisele Valpolicellale lisatakse kuivatatud Amarone viinamarjahunnikud, mis kutsub esile täiendava käärimise, mis lisab veinile rikkust ja alkoholi: 30% saagist ei kääritata kohe, vaid pannakse kõrvale enne uue veini lisamist detsembris kuivaks. La Grola pärineb ajalooliselt paigalt, mis osteti 1979. aastal ja millele istutati uuesti Corvina ja Rondinella. Ripsoot ei kasutata ja kuigi vein on barrique-vanuses, pole uut tamme. La Grola kõige tipus on tähistatud La Poja, 2,5 ha ala, mis on tähelepanuväärne oma valge kriidimulla poolest ja on ideaalselt ventileeritav. Vein, puhas Corvina, laagerdub 16 kuni 20 kuud suures osas uutes barrikides ja on Allegrini parim jõupingutus, ülikontsentreeritud elegantne vein, mis näitab Valpolicella tõelist potentsiaali. La Poja on tähtvein, kuid ka teised kaks on erakordsed: Palazzo della Torre oma vürtsika kuivatatud puuvilja iseloomuga ja La Grola oma namsu nina ja sujuva tekstuuriga. Ütlematagi selge, et uues tammest laagerdunud Amarone on uhke ja sama on ka Recioto, kus on 90 grammi jääksuhkrut, kuid mis ei maitse enam nii magusalt, kui see vihjab.
Teised on järginud seda, kuhu Allegrini on viinud. Üha rohkem kasvatajaid kasutab barrique'e, kuid tammepuidust saab kasutada paljude pattude katmiseks. Franco Allegrini jaoks on veiniaias toimuv lõpmatult olulisem kui veinitehases tehtavad manipulatsioonid. Ta soovib ülistada Corvinat punase suurepärase sordina ja tagada, et nn traditsioonilised viinamarjakasvatuspraktikad ei takistaks tema eesmärki kasvatada võimalikult head vilja. Kuid isegi tema pole suutnud rahvusvaheliste sortide peibutamisele vastu panna. Franco on istutanud 7ha Cabernet Sauvignonist, Merlotist ja Syrahist. „Maa on siin tasane,” selgitab Franco, „ja kaugel meie Valpolicella viinamarjaistandustest. Seega otsustasime teha midagi muud. Viinapuud veel ei tooda, seega peame ootama ja vaatama. ’Kahtlemata on ootamine tasuv.
