Saksamaa Rheingau kunstniku viinamarjaistandused Stielweg ja Domdechaney
Rheingau tugevuseks on kuivad rislingid, kuigi maine on magusate veinide poolest. STEPHEN BROOK saab teada, miks pole sõnum ikka veel läbi saanud.
rizzoli ja saarte 7. hooaja esilinastus
Rheingau peaks olema Saksamaa lipulaeva veinipiirkond. Lõppude lõpuks on see Rieslingi südalinn, kus viinamarja loomulikku happesust saab selle intensiivse puuviljasuse abil suurepäraselt tasakaalustada. Kuid tundub, et see on juba mitu aastat olnud vee all auklik, veini moodi kohmakates meredes lonkides. Seda üllast valget sorti mainiti esmakordselt dokumendis 1435. aastal ja see võis olla ka viinamarjaistandustes aastakümneid varem. Rheingau ise on rajatud traditsioonidele ja ajaloole: vaadates Reini jõelt, mis voolab selle 3000 ha (hektari) all, pakub see losside, häärberite ja kloostrite siluetti ning selles domineerivad endiselt aadlikud või varem kiriklikud alad.
See arusaam vähetõhusast veinipiirkonnast - suure tuntuse, kuid piiratud populaarsusega - on midagi moonutavat. Veinide kvaliteet on nüüd ülimalt kõrge, mida juhtus 20 aastat tagasi harva ja Rheingau on Saksamaa veinipiirkondadest esimene, kes viinamarjaistanduste klassifitseerimissüsteemi rakendab. Kui tema pilt ei vasta tegelikule toimimisele, võib see olla tingitud sellest, et tema kasvatajad on juba kaks aastakümmet omavahel stilistiliste probleemide üle vaielnud. 1980. aastate keskel uurisin raamatut magusate veinide kohta ja kutsusin üles silmapaistva kasvataja, noorusliku Bernhard Breueri Georg Breueri mõisast. Oma degusteerimisruumis oli ta minu maitsmiseks ritta seadnud kümneid pudeleid, nii kaasaegseid kui iidseid. 'Mul on hea meel näidata teile valikut magusaid veine,' ütles ta mulle, 'kuid peate mõistma, et varem olid Rheingau Rieslingud kuivad.'
Sama meelt on Stephen Ress Hattenheimis asuvast Balthasar Ressi pärandist. „Kuid need olid kuivad, sest veine hoiti vaasis vähemalt kolm aastat ja pärast seda veel aastaid pudelis. Alles viimastel aastakümnetel töötasime välja jahutamise ja filtreerimise tehnoloogia, mis võimaldas veinivalmistajatel käärimine peatada ja jätta veini veidi jääksuhkrut. Sajand tagasi ei olnud see võimalik, kuna veinid käärisid seni, kuni need lõpuks peatusid, selleks ajaks olid nad tavaliselt maitselt üsna kuivad. 'Kuid 1970. aastateks oli 70% Rheingau veinidest uue tehnoloogiaga manipuleeritud ja süssreserve (kääritamata viinamarjamahl), olid üsna magusad. Pole üllatav, et paljud eeldasid peagi, et see on Rheingau Rieslingi autentne stiil. Breuer ja paljud teised olid otsustanud selle oletuse vastu võidelda, kuna nad uskusid, et jääksuhkru kõrge sisalduse tagajärjeks on mitte ainult veinid, mis sobivad halvasti toiduga, vaid et jääksuhkur varjab sageli halva kvaliteediga ja liiga palju viinamarju. 1984. aastal asutas Breuer Charta kasvatajate ühenduse, mis lubas oma logo all toota veine, mis on valmistatud kõrgematest kvaliteedistandarditest kui 1971. aasta veiniseadused nõuavad, ja mis on stiililiselt sarnased: kuivveinid, milles on 9–12 g kõrge happesusega tasakaalustatud jääksuhkur. Hiline Graf Matuschka-Greiffenclau, teine Charta ristisõdijate kaasasutaja ja suure Schloss Vollradsi mõisa omanik, korraldas lugematul hulgal bankette, et näidata, kui hästi Charta Riesling sobib kokku paljude roogadega. 1990. aastate alguseks läksid Breuer ja Graf Matuschka sammu edasi, väites viinamarjaistanduste klassifikatsiooni kasuks, mis võimaldaks kasvatajatel viinamarjaistanduste tippkohti - Steinberg, Erbacher Marcobrunn ja nii edasi - etikettidel esile tõsta, surudes samal ajal maha väiksemate nimed. saite. See oli selles piirkonnas traditsiooniline tava, kuni 1971. aasta veiniseadused kuulutasid, et kõik viinamarjaistanduste alad on võrdse väärtusega.
Pärast pikka ja mõnikord kibedat võitlust kiideti klassifikatsioon lõpuks heaks 2000. aasta lõpus. Kõigile neile algatustele vaatamata on Rheingau kuvand hägune. Tugeva siseturuga mõisad kalduvad järgima Breueri eeskuju, keskendudes peamiselt kuivadele veinidele, mida turustatakse mõisa või küla nime all - välja arvatud juhul, kui veinid pärinevad tuntud viinamarjaistandustest, ja vabastades üllaselt magusaid veine ainult erakordsetes aastakäikudes. Stiililist ühtekuuluvust on Rheingaus vähe, kuigi kuivveine ületab magusaid palju.
15 aastat tagasi olid kuivad Rheingau Rieslingud enda huvides sageli liiga ranged. Isegi paljud Charta veinid olid mugavuse huvides liiga happelised. Praegu on veinid paremini tasakaalustatud ning tipptootjad vähendavad saaki vabatahtlikult umbes 50 või 60 hl / ha-ni ja haldavad oma viinamarjaistandusi minimaalselt mulla hävitavate herbitsiidide ja pestitsiidide abil. Maksimaalne saagikus Rheingaus on 88 hl / ha, kuid mida pole laialdaselt realiseeritud, on see, et ületoodangut saab kanda potentsiaalselt lahjematesse aastatesse. Saksamaa juhtiv kvaliteedile orienteeritud kasvatajate ühendus VDP nõuab Rheingaus maksimaalsest saagikusest 75 hl / ha, kuid ka siin on auke. 'Kõik see reegel tähendab,' selgitab Breuer, 'on see, et kui saagid ühe aasta jooksul 85 hl / ha, saab pudelisse panna ainult VDP logoga 75, kuid miski ei takista ülejäänud kasutamist tavalises villimises. Nii et teoreetiliselt saate ikkagi toota nii palju kui soovite, ja ülekülvatud viinamarjaistandus annab lahjendatud veine, sealhulgas VDP logoga veine! Minu enda arvates tuleks kogu toodangu ülejääk destilleerimiseks saata. ”
Rheingau uurimine
Rheingau uurimisel hakatakse mõistma selle mitmekesisust. Selle lõuna poole suunatud viinamarjaistandused asuvad Reini ääres selles kohas, kus ta on pikka aega põhja poole voolanud ja suundub umbes 30 km läände, enne kui jätkab põhjapoolset läbipääsu Assmannshausenis. Jõe ja Taunuse jalamil asuvate metsade vahel asuvad viinamarjaistandused, jõele kõige lähemal asuvad kohad, kus on kõige kõrgemad temperatuurid, sisemaal asuvad kohad on mõnevõrra jahedamad ja pikema kasvuperioodiga. Idas annavad Hochheimi varjatud settemullad piirkonna rikkamaid ja jõulisemaid veine.
kuidas pääseda mõrva lõpukokkuvõttest
Maakonnad ei erine suuresti veinivalmistamise lähenemisviisi poolest. Mõni kasutab valitud pärmi, teine eelistab pärismaist pärmi. Enamik pooldab pikka jahedat käärimist, sageli mitu kuud. Paljud omadused säilitavad klassikalised 1000-liitrised tünnid, milles käärivad ja laagerdavad veini, teised on osaliselt või täielikult roostevabast terasest üle läinud. Mõni pudel varakult pudelit, et säilitada veinide värske puuviljasus, teised pudelid hiljem, et tuua välja pigem veini kui selle põhiliste puuviljamärkide keerukus. Võib-olla on kõige olulisemad erinevused nende vahel, kes püsivad kõrgtehnoloogilise veinivalmistamise alal, mille poolest Saksamaa sai kuulsaks, kes selgitavad viinamarjavirret enne kääritamist sageli tsentrifuugimise teel, ja nende vahel, kes eelistavad peene sette looduslikku settimist ja vananemist. Viimastel aastatel on omandimudelites toimunud muutusi. Paljud pisikesed omadused on kadunud, nende viinamarjaistandused, mida suuremad naabrid neelavad, ja mõned suuremad mõisad, nagu Groenesteyn ja Aschrott, on maha müüdud.
Samuti on toimunud muutused põlvkondades ja varem on olnud hõredad valdused, nagu Spreitzer, muudetud Rheingau tõusvateks tähtedeks, pakkudes sel juhul mõistliku hinnaga valikut elegantseid ja maitsvaid veine. Suhteliste uustulnukate hulka kuuluvad ka Flicki ja Barthi perekonnad, kes teevad endale kiiresti nime. Noor Johannes Eser valmistab nüüd veine Johannishofis, kus toodetakse suurem osa mittekuivaid veine kui enamikus teistes mõisates. Piirkonna teised tähed on Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (peamiselt oma elegantsete Pinot Noiride poolest), Breuer, Weil (tuntud kõige pimestavamate ja kulukamate TBAde poolest, kuid väärivad ka tema kontsentreeritud kuivveinide mainet) ja Peter Kühn aastal Oestrich. Kühn on kuni häbelikkuseni tagasihoidlik, kuid jalutuskäik koos temaga läbi viinamarjaistanduste annab teile kõik, mida peate teadma tema pühendumusest: Burgundia stiilis trelliseerimissüsteemid, suurem tihedus, nõudlus saagi kontrollimiseks tugeva pügamise abil. Veinid on hiilgavad: isegi kõige lihtsam Rheingau Riesling on maitsev.
põrgu köök, 17. hooaeg, 7. osa
Ümberringi on veel käputäis halvemini toimivaid valdusi, eriti suuremate aristokraatlike domeenide seas, millel puudub tihedalt seotud omaniku / veinivalmistaja isiklik puudutus. Kuid üldiselt on Rheingau kvaliteet äärmiselt kõrge. Kui maailm tervikuna sellest aru ei saa, pole see sugugi mitte sellepärast, et me oleksime liiga pilgutatud, et Rheingau Rieslingi hiilgusi hinnata. Põhjuseks on see, et piirkonnas on liiga palju domineerinud sisetülid ja stiilisõjad, et veinimaailmale ühtset rindet esitada.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
Stephen Brook on kaastöötaja Decanteris.
