Tempranillo on alati Rioja ankur, kuid Amy Wislocki leiab alternatiivsete stiilide pakkumiseks tootjad, kes otsivad teisi põlisrahva viinamarju
chicago pd 2. hooaja 8. osa
Cojon de gato ei pruugi kunagi järele jõuda, kuid see kuulub 70 kohaliku viinamarja hulka, mida Rioja armastavalt kasvatatakse, et taastada nende kasutamine. Sõna otseses mõttes tõlgituna kassi munandina - ja seda selle viinapuu väljanägemise tõttu - on raske ette kujutada, et kasside anatoomia osad lähiajal pudelit sildistaksid. Tegelikult ei näe see konkreetne viinamari tõenäoliselt kunagi villimisliini, kuid traditsiooniliste Riojani viinamarjade taaselustamisele pühendatud tähelepanu on osa selgest tõukest selles piirkonnas, et säilitada oma identiteet turul, kus domineerivad sageli käputäiest viinamarjad, vähe või üldse mitte piirkondlikult.
'Me ei taha teha sama viga nagu Navarra,' ütleb Ricardo Aguiriano San Vicente Rioja üldisest veiniveinist. Pärast seda, kui nad lubasid istutada ja edendada
rahvusvaheliste viinamarjade tootjad unustasid tootjad Garnacha ja keskendusid Cabernetile. Järsku pidid nad konkureerima 100 teise riigiga, ka „mina-liiga” veinidega. ”Rioja ei ole siiski julgenud rahvusvaheliste viinamarjade ukse täielikult sulgeda ja pikaajalises, üsna farsilises möönduses neile kes soovivad kopeerida Navarra näidet, saavad tootjad punaseid veine valmistada rahvusvaheliste viinamarjade abil - seni, kuni neid sorte sildil ei mainita. Sellistel istutustel ja villimistel on katseline staatus, hoolimata asjaolust, et sellised katsed pole just uued ja tõenäoliselt ei muutu status quo järgmise kümnendi jooksul.
Niisiis, kuidas on oodata keskmise Rioja stiili muutumist 2010. aastatel? Rioja jääb Tempranillole ägedalt lojaalseks, olles teadlik sellest, et see on toonud bränditeadlikkuse, mida peavad kadestama paljud veinipiirkonnad. Vaatamata ülemaailmse ekspordi langusele eelmisel aastal 11%, kasvas müük eksporditurgudel sellele eelnenud seitsme aasta jooksul 57%. Tundub, et mantra on „kvaliteet ja järjepidevus“ ning see keskendumine on end ära tasunud - tõenäoliselt ei tea enamik tarbijaid, et Tempranillo on Rioja (ja Hispaania jaoks) peamine viinamari, kuid nad teavad, et nende vein riiulilt valides on pehmed maasikaviljad, millel on kriips vanilli.
Või vähemalt on see varem nii olnud. Tänapäeval asendatakse moosine puuvili ja vanilje paljudes veinides keskendunuma, puhta, puuviljapõhise, struktureeritud stiiliga. Pikem laagerdumine vanemates tünnides on langenud poolehoiust välja ning veine laagerdatakse uuemas tammikus lühemat aega. Crianza jätkab populaarsuse kasvu, kahaneva Gran Reserva kategooria arvelt.
Samuti on uus rõhk ühe sordi ja ühe viinamarjaistanduse veinidel ning rohkem tähelepanu pööratakse Rioja erinevatele terroiridele. 'Ajalooliselt keskendusime sellele, kui kaua veinid on vaadis ja pudelis veetnud,' ütleb Roberto Alonso Bodioja Valdemarist Rioja Alavesas. 'Nüüd hakkab see muutuma, rääkides mullast ja allpiirkondadest ning ühe viinamarjaistanduse veinidest.'
Rioja on domineerivaks jõuks kasvatajad, kelle veinitootjad omavad vaid 15% viinamarjaistanduse pindalast. See seletab, miks veinitehased on siiani rääkinud tootmise veinivalmistamise aspektidest - kuidas saate veini terroir-iseloomu vaimustada, kui see on tõenäoliselt kogu Rioja viljade segu? See selgitab ka seda, miks Tempranillo moodustab 80% siia istutatud punastest viinamarjadest - lepingulistel kasvatajatel on lihtsam harida ja müüa kui teistel peamistel põliselanikel punastel, Garnacha, Graciano ja Mazuelo.
Emakeelseks saamine
Tempranillo arvelt on kannatanud eelkõige Garnacha, kusjuures languses on istutusi Riojal vaid 6000 ha Tempranillo 50 000 ha vastu. „Garnacha reklaamimiseks on tehtud tõuge soojemas Rioja Baja alampiirkonnas, kuid Rioja Altas on Tempranillo müümine alati lihtsam,” selgitab John Radford, Decanter World Wine Awards piirkondlik esimees Hispaanias. 'Või kui kasvatajatel on raha, istutavad nad selle asemel moodsa, kuid siiski haruldase Graciano.'
armastus ja hiphop new york 6. hooaeg, 4. osa
Garnachast, Gracianost ja Mazuelost valmistatud ühe sordi punaste värvuste suurenemine - lisaks Rioja veiniorganisatsiooni projekt põliste sortide päästmiseks väljasuremise äärel - raputab asju. Tempranillo on alati peamine jõud, kuid piirkonna teised põliselanike viinamarjad pakuvad põnevaid alternatiive neile, kes soovivad otsida veine, mida tehakse sageli väga väikestes kogustes.
Rääkige sel teemal kõigil Rioja linnas ja nimi Juan Carlos Sancha tuleb alati esile. Tema doktoritöö kandis pealkirja „Põlisvähemuste viinamarjade taaselustamine DOCa Rioja's” ja see on olnud tema karjääris seni kõikehõlmav kirg. Ta tegi Rioja esimese ühe sordi Graciano Viña Ijalba jaoks 1995. aastal ('See oleks olnud esimene maailmas,' ütleb ta rikkuvalt, 'aga Austraalia pruunide vendade jaoks'), millele järgnes esimene Maturana Blanca 2001. aastal ja esimene Maturana Tinta 2002. aastal. Täna äratab ta oma Ad Libitumi sildi all rohkem kohalikke viinamarju väikestes kogustes.
'Maailmas on umbes 8000 viinamarjasorti,' ütleb Sancha, 'kuid ainult kümme neist moodustavad 90% toodangust. Veinil peaks olema muidu geograafiline tempel, see on lihtsalt Coca-Cola. 'Mõnda sorti on võimatu taaselustada, ütleb ta, kuid tähelepanu jaoks on ette nähtud kuus: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (mitte segi ajada Torrontesega). ), Maturana Tinta, Maturano ja Monastel de Rioja (mitte segi ajada Monastrelliga). Sanchale kuulub 2,5ha Maturana Tinta ja 1,5ha Tempranillo Blanco ning mõlema uusimal aastakäigul on suur potentsiaal - viinamarjad on iseloomulikud, individuaalsed ja neil on see ülitähtis geograafiline tempel.
'Tempranillo Blanco pole veel laialt levinud, sest see on hiljutine avastus - Tempranillo Tinto loomulik mutatsioon,' selgitab Sancha. 'Sellel on fantastiline happesus ja aroomid ning see sobib hästi kokku Viuraga.' Sancha usub, et parimad veinid on segud, kuid monosordiveinides on väärtus 'teiste viinamarjade tutvustamiseks ja inimeste harimiseks.' Punane viinamari Maturana Tinta on samuti ideaalne segamispartner, ütleb ta. Sellel on hea värv, elegants ja happesus, mis sobib ideaalselt üsna madala happesusega Tempranillo jaoks. Parun de Leyl on seda 20 ha ja tegevdirektor Victor Fuentes kirjeldab seda kui „varjatud juveelit”. Bodegas Valdemaril on ka väike kogus ja ta teeb ühe sordi versiooni Inspiracion sildi all.
Riojast on palju lihtsam leida Garnacha ja Graciano ühe sordi näiteid. Sancha loodab Garnacha istanduste languse peatumist. „Vaid 35 aastat tagasi oli Garnachat istutatud rohkem kui Tempranillot, nüüd on see vaid 14% punastest istutustest. Probleem on selles, et saagikus on ebajärjekindel, seda on raskem vinifitseerida kui Tempranillo ja sellel pole Tempranillo värvi, mis tähendab, et seda on raskem müüa USA-s, kus Parkeri mõju tähendab kõike värvi, värvi ja värvi. '
kas punast veini tuleks serveerida jahutatult
Mitmed veinitehased valmistavad nüüd 100% Garnacha veine, sealhulgas Rioja Altas asuvat Bodegas Bretoni veini, kus veinivalmistaja Pilar Bello hindab oma väljendunud lillearoome. Ta valmistab veini täidlases stiilis, mis on laagerdunud Prantsuse tammest, kuid on valmis joogiks. Esimene Rioja veinitehas, mis Garnachast reservaari tegi, oli Valdemar, eesmärgiga valmistada tõsist veini, mis võiks vananeda. 'Oleme Garnachasse suured usklikud,' ütleb ekspordidirektor Roberto Alonso. ‘Prioratis ja Châteauneuf-du-Pape’is on vanu viinapuid, mis annavad hästi vananevad veinid, miks siis mitte ka siin?’ Rioja Alavesas valmistab Valserrano Garnachat, mis näitab, mida mõne vanuse ja hea mullaga viinapuud suudavad toota.
Luis Cañase tee ääres ütleb kommertsdirektor Jose Miguel Zubia, et Alavesa on 100% Garnacha valmistamiseks liiga lahe, kuid veinikelder jätkab sordiga katsetamist. Kuid see annab Graciano sordi. 'See viinamari on nagu marmitiit,' ütleb Zubia, 'kas sa armastad seda või vihkad seda.' Head sordinäited näitavad armas värvi, alkoholi ja happesust, piparmündi, vürtsikat nina ja suulajas mineraalsust, mida tasakaalustavad mustad tumedad puuviljad. Viinamarja kasvatamine on teadupärast keeruline - nali on kerge, et Graciano pärineb kasvatajate vastusest kasvataotlustele: ‘Gracias, ei’. Või võib see tuleneda graciast - rõõmust või armust -, mida see veinile annab.
Gracianot võrreldakse sageli Cabernet Sauvignoniga, kuid Valdemari Alonso sõnul on see mineraalsem ja piparmündine, vähem šokolaadine. 'See on väga ebajärjekindel,' ütleb ta. „See on hiline valmimine ja peab roheluse vältimiseks kasvama Rioja soojemates piirkondades. Saagikus on poole väiksem Tempranillo omast, kuid Graciano ei saa topelt nii palju raha. Kõik väidavad, et nad on selle istutanud, kuid kui seal oleks palju, nagu inimesed ütlevad, on see palju rohkem kui 1% või 2% viinapuudest. '
Mõned veinitehased kasutavad Gracianot joven-stiilis veinide segus, näiteks Bodegas Ontañon oma Arteso sildil, kuid see leiab üha enam sordimärgistusi paljudes väljendites. Contino on viinamarja päästmiseks teinud jõupingutusi alates 1994. aastast ja selle sordi Graciano on Alavesa viljade kasutamisel ebatavaline, mida peetakse sageli selle jaoks liiga lahedaks. 'Meil on istutatud umbes 15ha ja see on nii soojas kohas, kus see küpseb sageli enne meie Tempranillot,' ütleb turu peamine direktor Oscar Urrutia. Ta usub, et 100% Graciano veinid vajavad pudelis aega. 'Happesus on kõrge ja see sobib suurepäraselt vananemiseks. Hiljuti maitsesime 1990ndate keskpaigast pärit aastakäike - vapustav. ”
'Peate saama tasakaalu õigeks,' ütleb Rioja Alta Dinastia Vivanco veinivalmistaja Rafael Vivanco, mis ühendab veinitehast, arhitektuuriliselt silmatorkavat veinimuuseumi ja uurimiskeskust. 'Täieliku väljenduse saamiseks peab Graciano olema täielikult küps, kuid vajate ka õiget happesust, nii et saidi valik on ülioluline.' Pärast põhjalikke pinnase, terroiride ja mikrokliima uuringuid on Vivanco käivitanud piiratud tootevalikuga Colección Vivanco, sealhulgas sordi Garnacha, Graciano ja Mazuelo.
Mazuelo on ühe sordiveinina neist kolmest tõenäoliselt kõige haruldasem, hoolimata sellest, et siin on palju rohkem istutatud (1610 ha) kui Graciano (990 ha). Mujal tuntud kui Carignan, on Mazuelo Rioja's robustne, tanniinne, igati väärt sort. 'Seda on raske müüa, kuid me valmistame vaid paar tuhat pudelit veinisõpradele ja sommeljeedele,' ütleb Valserrano Pablo de Simon.
Seal on mõned 100% Mazuelod - sealhulgas üks, mis on valmistatud Azabache sildi all Rioja ühe suurima ühistu Aldeneuva poolt. 850 kasvatajat ja 2600 ha hõlmava operatsiooniga, mis moodustab 5% Rioja toodangust, on julgustav, et nii suur kaubandusettevõte toodab selliseid mittekaubanduslikke veine. Muidugi ei saa Mazuelost tõenäoliselt järgmine suur asi Hispaania punases, kuid nagu teisedki kohalikud viinamarjad, mis on maad saavutanud, on see Rioja vibule veel üks nöör. Ja tõestab, et kui rääkida viinamarjadest väljaspool Tempranillot, võib Rioja toota nii imelikke ja imelisi veine kui ka maasikaid ja vanilli.
Kirjutanud Amy Wislocki
