Viognier on viinamari, mis jõudis hävimisele ohtlikult lähedale. Ainult Rhône'i põhjaosas leidus see filokserale ning selle kasvatamise väga järskude nõlvade harimise raskustele ja kulule. Kasvatajad hülgasid aeglaselt oma viinamarjaistandused ja 1960. aastate lõpuks oli sellest järele jäänud mitte rohkem kui 12 hektarit. Õnneks juhtisid selle taaselustamist ja taasistutamist käputäis tootjaid, eriti Georges Vernay. Kuid Viognieri teeb ebaharilikuks see, et selle taasilmumine Condrieus inspireeris kasvatajaid kõigepealt Lõuna-Prantsusmaal ja järk-järgult kogu maailmas ka seda sorti istutama. Pisike, kuid mainekas Château Grillet ’apellatsioon oma haruldaste ja kulukate veinidega aitas ka viinamarja mainet edendada.
Viognier on viinamari, mis jõudis hävimisele ohtlikult lähedale. Ainult Rhône'i põhjaosas leidus see filokserale ning selle kasvatamise väga järskude nõlvade harimise raskustele ja kulule. Kasvatajad hülgasid aeglaselt oma viinamarjaistandused ja 1960. aastate lõpuks oli sellest järele jäänud mitte rohkem kui 12 hektarit. Õnneks juhtisid selle taaselustamist ja taasistutamist käputäis tootjaid, eriti Georges Vernay. Kuid Viognieri teeb ebaharilikuks see, et selle taasilmumine Condrieus inspireeris kasvatajaid kõigepealt Lõuna-Prantsusmaal ja järk-järgult kogu maailmas ka seda sorti istutama. Pisike, kuid mainekas Château Grillet ’apellatsioon oma haruldaste ja kulukate veinidega aitas ka viinamarja mainet edendada.
lutsifer 3. hooaja 4. osa
Pole raske mõista, miks Viognier moes sai. See teeb kõigist valgetest veinidest ühe võrgutavama: rikkalikult aromaatne, lõhnade ja maitsetega aprikooside, virsikute, mee, kuslapuu ja troopiliste puuviljadega. See on eksootiline ja lämbe, kuid seda on ka raske kasvatada ja veini valmistada. Viinamari õitseb sageli siis, kui vähemalt Rhône'i põhjaosas on endiselt oht külma tekkida. See on vastuvõtlik ka hõõgumisele (kui viinamarjad ei suuda pärast õitsemist areneda), marjad on väikesed ja järelikult ka saagikus madal. 20 aastat tagasi oli saagikus harva ületatud 15 hl / ha (hektoliitrit hektari kohta) - Chardonnaylt võis oodata kolm korda rohkem - ehkki kasvatajatele praegu kättesaadavad paremad taimevalikud on ideaalsetes tingimustes suurendanud tootlikkust kuni 35 hl / ha.
Sordi taaselustamine selle traditsioonilises elupaigas ei olnud lihtne. Condrieu asub kuulsatest Côte-Rôtie viinamarjaistandustest just lõuna pool (kuhu Viognier istutatakse juhuslikult, põhjustades kahtlase suundumuse - eriti Austraalias - koos kääritatud Syrah-Viognieri osas), kuid apellatsioon ulatub mitu miili lõunasse, kus see on põimitud palju suuremasse St-Joosepi apellatsiooni. Püha Joosepi piirkonnas on see graniitpinnase parim paljanduskoht, mis on tavaliselt liigitatud Condrieu kategooriasse.
Rhône armas kodu
Just see graniitpinnas annab Condrieule tüüpilisuse ja parimad näited näitavad tavaliselt mineraalsust erineval määral. Viinamarjaistandused on suunatud lõuna-kagu suunas ja on istutatud sageli järskudel nõlvadel. Talupidamine pole kaugeltki lihtne. Pealegi on pealmine kiht õhuke ja kergesti pestav. Selle vastu saab roheliste kattekultuuride istutamist, kuid see võib olla ülemäärane konkurents sordi pärast, mis parimal ajal annab madala saagi. Parim meetod erosiooni vastu võitlemiseks on tavaliselt kiviseintega terrass, kuid nende seinte ehitamine ja hooldamine on väga kulukas. Nappuse kombinatsioon - viinapuu all on ainult umbes 140 ha - madal saagikus ja suured põllumajanduskulud tähendavad paratamatult, et Condrieu on kõrge hinnaga vein.
40 aastat tagasi kippus väike valmistatud kogus magusaks jääma. Seda seetõttu, et pisike saak kontsentreeris ka suhkrud marjadesse ning tavaline oli kinni jäänud käärimine, mis andis veinidele märgatava magususe. Kuigi sellised veinid võivad olla maitsvad - ja sellised tootjad nagu Cuilleron, Vaillard, Gangloff ja Gaillard valmistavad neid endiselt teatud aastakäikudel, pole need tavapärased. Condrieu suurtootja Philippe Guigali jaoks on need tõepoolest kõrvalekalded.
Enamik Condrieu päritolu veine on nüüd täielikult kuivad, kuid nende kõrge loodusliku suhkrusisalduse tõttu saagikoristuse ajal võivad need sisaldada ka palju alkoholi. Suitsetamise moonutamise vältimiseks tuleb olla väga ettevaatlik. Lopsakad lilleviljad, millele järgneb kärisev alkoholipõletus, pole tore kogemus. Kuid on oluline valida Viognier riskidest hoolimata täisküpsuses. 'Happesuse säilitamiseks on ahvatlev varakult valida,' ütleb Guigal, 'kuid see võib olla viga. Kui see pole täielikult küps, võite veinis sattuda ebameeldivalt taimsete aroomide hulka. ”
Viognier on ka väga madala happesusega. Järelikult võib see olla rikkalik ja meeleline, kuid võib olla ka õrn ja raske, kui seda ei ole väga hoolikalt veinistatud. 'Viognier vajab mineraalsuse väljatoomiseks oksüdeerumist,' ütleb Pierre Gaillard. 'Ma leian, et kui vanandate veini paakides, siis see väheneb ja peate selle riiulisse viima, mis omakorda põhjustab seda palju hapnikku, nii et vein on lõpuks raske.' Nii nagu paljud teised kasvatajad, Gaillard eelistab kääritada oma veine tünnis, et tuua välja mineraalsus, mis muudab Condrieu üsna erinevaks enamikust teistest Viognieri väljenditest. Christine Vernay seevastu, kes on oma isa Georgesilt üle võtnud, otsustab käärida koonusekujulistes puunõudes ja laagerdab seejärel veine erinevates proportsioonides uute barrikidega.
Vähesed tootjad vanandavad Condrieut 100% uues tammepuust. Suhe varieerub nullist tavaliste villimiste korral kuni 25% tippkuveede puhul. Suur erand on Guigal, mille ülaosa cuvée Doriane (vt kast, lk 60) on kääritatud ja laagerdunud täielikult uues tammepuust. Guigal veinistab kolmandiku kõigist Condrieu puuviljadest, nii et see valib Dorianele parimad ja kõige struktureeritumad veinid, mis imavad uue tamme üllatavalt hõlpsalt. Ka Doriane vananeb hästi, mis on Condrieule ebatüüpiline. Enamik kasvatajaid väidab, et vein on kõige parem kuni nelja-aastaselt. Gilles Bargei Julien Barge arvab, et see võib vananeda kuni 10 aastat ja 2001. aasta, mida proovisin, oli ikka väga värske. Vernay leiab ka oma parima viinamarjaistanduse Coteau de Vernoni (vt kast vasakul) säilib üllatavalt hästi, arendades vananedes mett ja piparkooke. Kuid need vanad Condrieus on erand, mis pärineb tavaliselt parimatest vanimate viinapuudega istutatud aladest.
Condrieu kasvatajad, kes tunnevad tohutut uhkust oma viinamarjaistanduste üle, ei puhka loorberitel, vaid jätkavad ajalooliste paikade ümberistutamist. Vernay teeb seda ja Guigal, näidates mulle nelja paika, millest Doriane koosneb, viis mind St-Josephi piires Château de Volani all asuvasse viinamarjaistandusse. '19. sajandil,' ütleb Guigal, 'oli see Condrieu kõige kuulsam viinamarjaistandus, kuid nagu paljud teisedki, jäeti see filoksera järel maha. Alain Paret ja mina töötame koos saidi ümberistutamiseks ja terrassiks muutmiseks. ”
millal poeg üldhaiglasse tagasi tuleb
Ükski tootja ei tee lihtsalt Condrieut. Isegi Vernay teeb Côte-Rôtie ja St Joseph. Enamik Côte-Rôtie kasvatajatest teeb väikese Condrieu, samas kui teised tootjad paiknevad St-Josephi apellatsioonis. See kehtib kolme parima kohta, Yves Cuilleron, François Villard ja André Perret. Kuigi põllumajandusettevõtted on väikesed - maksimaalselt 1ha kuni 4ha, teevad sellised tootjad sõltuvalt viinapuu vanusest, viinamarjaistanduste ekspositsioonist ja laagerdamismeetoditest sageli kuni kolm küvet. Nii on Cuilleroni La Petite Côte mõeldud noorena purjus olema, tema kallim Vertige on võimeline vananema ja arenema umbes kümme aastat. Condrieut toodavad ka suuremad ebakindlad majad. Guigali veinid on kõrgeima kvaliteediga, kuid suurepärased allikad on ka Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier ja Delas.
Koduigatsus viinamari
Kuna Viognier on oma prantsuse kodumaal nii püsimatu, võite ette kujutada, kui kergelt ta haigestub sellistes kaugemates piirkondades nagu Stellenbosch, Eedeni org või Casablanca. Veinitootjaid kogu maailmas võrgutas selle eksootika - nii teravas kontrastis Chardonnay või Sauvignon Blanc'i valitsuse kergekäelise kohanemisvõimega. Vähesed teadsid, kuidas Viognierit hääldada (Wine Spectator andis hääldusjuhendi iga kord, kui mainiti viinamarja), kuid see polnud midagi selle valmistamise keerukusega võrreldes. Isegi Condrieus on see kohutav, sõltuvalt kasvatajast, viinamarjaistandusest ja aastakäigust, ülevast jalakäijani. Napas ega Mendozas polnud kellelgi aimugi. Kümme aastat tagasi maitsesin Viogniereid Mendocinost. Tootja oli tuntud, veinivalmistaja väga pädev ja vein oli katastroof: isegi pärast veinivalmistatud rasvaimu oli alkohol üle 16%.
Head viognerit tehti ja tehakse kogu maailmas, kuid enamik tunneb sellest puudust. Neil võib sordi iseloom puududa või on seda liiga palju. Need võivad ühes äärmuses olla kohmakad või teises näpistatud. Kui paljud USA veinisõbrad on Viognierile selja pööranud, saan aru, miks.
Ja kui see on hea, on Viognier vastupandamatu. Olles maitsnud versioone kogu maailmast, on mul võimatu öelda, millised on parimad piirkonnad selle kasvatamiseks. Muutujaid on liiga palju. See on terroiri ja Darwini sordi loodusliku valiku võidukäik, mis hüppab kontseptsiooni kõrval, et Viognier töötab Condrieus kõige paremini graniitmuldadel. Neid tingimusi on võimatu mujal korrata, nii et kasvatajad peavad istuma instinkti järgi, vältides ilmselt ebasobivaid tingimusi, ja lootma parimat.
Kirjutas Stephen Brook
