Magususe tase hapendab meie maitset Alsace'i veini vastu. Sue Style uurib, kuidas uued reeglid saaksid piirkonna atraktiivsuse taastada
Alsace asub Reini kuival küljel. ”Või nii armastas 1990. aastatel öelda Pierre-Etienne Dopff Dopff au Moulinist. Ta ei olnud selles vaates üksi. Veinide traditsioonilise kuvandi - rikkaliku, aromaatse, puuviljase, kuid usaldusväärselt kuiva - lõid veinitootjad ja Alsace'i veiniedendusorganisatsioon CIVA ning hoolitsesid selle eest ning tarbijad said sellest aru ja hindasid seda.
proua sekretär number üks
Kuid tundub, et asjad on libisenud ja väide, et paljud veinid muutuvad enda huvides liiga magusaks, on kiiresti saamas. Jancis Robinson MW ajalehes The Financial Times, Eric Asimov ajalehes The New York Times ja Tom Stevenson oma iga-aastases veiniaruandes on kõik kurtnud, et Alsace'i dekodeerimine on üha raskem ja võimatu on ette öelda, kui kuiv (või mitte) vein saab olema . Eelmise kuu Alsace grand cru Riesling 2007 paneelide degusteerimisel oli degusteerijate peamine - peaaegu ainus - putukas raskus veinide magususe prognoosimisel, isegi relvastatud jääksuhkru taseme üksikasjadega.
Kas kõik need jutud Alsace'i suhkrutormist on lihtsalt miski, mida spetsialistid kavatsevad teha, või on seal tõeline probleem? Kindlasti on, ütleb CIVA direktor Jean-Louis Vézien. Inimesed jätavad meid maha teiste lihtsamate nimetuste pärast. Me ei suuda oma veini uustulnukaid meelitada, kuna segadus on tõenäolise magusustaseme üle. 'Marcel Orford-Williams, The Wine Society Alsace'i spetsialist, kes ostab 14 erinevat tootjat, nõustub:' Meie kliendid nõuavad, et nad tahaksid kuiva, mitte rasket veini. , liiga magusad, mis ei tööta toiduga. '
Etienne Hugel, kelle perefirma (koos Trimbachi ja Beyeriga) olnud Alsace'is kuiva veini standardkandja, on samamoodi rõhutatud: „Meie kuivveinipiirkonna kuvand on ohus.” Seda muret kinnitab tabavalt nimega Cave de Ribeauvillé kooperatiivi juht Philippe Dry. „Alsace võitleb pidevalt süüdistusega, et tema algtaseme veinid on lihtsalt liiga magusad. Isegi Saksamaal kuuleme seda! ’
Jääkrisk
Niisiis, kus probleem peitub? Mitte Vendanges Tardivesi ega Sélection de Grains Nobles veinide puhul, mis on definitsiooni järgi magusat laadi. Ka vanade, väljakujunenud majadega (Hugel, Trimbach, Beyer), kes on oma nime teinud kuivade veinidega. Samuti pole probleem nende viinamarjakasvatajate (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) puhul, kes on raiunud välja niši, kus on järjepidevad, hästi mõistetud ja imetletud veinistiilid, mida sageli iseloomustab jääksuhkur.
Probleem seisneb peamiselt algtaseme vahelduvvooluveinides, aga ka mõnedes grand crus’ides ja lieux-dits’ides (nimetatud viinamarjaistanduste saitides), mis kõik võivad olla jahmatavalt magusad. Sellised veinid ei suuda oma kõige ilmsema turuga ühendust saada - otsustamatu ostja, kes otsib värskeid, iseloomulikke sordiveine, mis on meeldivad, kuid mitte lihtsad (tsiteerides veinivalmistaja Denis Dubourdieu, kes annab nõu Cave de Ribeauvillé'le (vt kasti teisel pool) Enamik tarbijaid lepivad Alsace'i veini ettearvamatu magusustasemega silmitsi üldise Sauvignoni või Chardonnay selgusega.
Kuidas on Alsace - aastaid tuntud kui aromaatsete, puuviljaliste ja usaldusväärselt kuivade valgete veinide tootja - sattunud dokki liiga palju magusate veinide tootmiseks? Mitmed võimalikud seletused on välja jäetud, ulatudes kliimasoojenemisest (keskmised suvetemperatuurid selles niigi päikese käes privileegitud piirkonnas on viimase 20 aasta jooksul tõusnud) kuni saagikuse vähenemiseni (absurdselt suurelt 120 hektoliitrilt hektarilt 80–96 hektoliitrini / ha sirgjooneliste AC-veinide puhul ja 55–66 hl / ha grand crus'i puhul).
On isegi ettepanek, et piirkonna kirglik kriips biodünaamika vastu võiks olla panustavaks teguriks. Kõik need väited sobivad kulmude kergitamiseks - lõppude lõpuks pole ükski neist ainuüksi Alsace'i oma ja enamik neist on levinud teistele sarnaste laiuskraadide viinamarjaistandustele, kus suhkru taseme tõus pole ilmselt probleem.
Mõõda mõõtude kaupa
Mida siis teha? Alustuseks ja kõige ilmselgelt on tõenäolise magusustaseme kohta vaja paremat teavet, ütleb Jean-Louis Vézien. Aastate jooksul on esitatud lugematu arv ettepanekuid, sealhulgas nimetus kuivade veinide katmiseks (vihjates sellele, et kõik teised on magusamad) ainult magusat tähistust veinidele, mis ületavad ettenähtud jääksuhkrutaset (rõhutades seda omadust, mida kõige rohkem tahaks taandumisel näha) ) magusust tähistav piktogramm skaalal 1–10 (Zind-Humbrecht kasutab skaalat 1–5) ja jääkide ülempiir
suhkrut Rieslingis.
CIVA viimane idee, mille 2009. aasta jaanuaris esitas oma 7000 liiget, on võtta vastu Euroopa määrused suhkrutaseme kohta. Selle süsteemi kohaselt jaguneksid AC- ja grand cru veinid ühte neljast kategooriast: sec, demi-sec, moelleux või doux (kuivad, keskmiselt kuivad, keskmiselt magusad või magusad), kusjuures iga kategooria suhtes tuleks kindlaks määrata suhkru ja happesuse tase . See on süsteem, mida soojalt pooldab Dry, kes on selle Cave de Ribeauvillé kooperatiivis edukalt kasutusele võtnud.
Probleem on selles, et see neljaastmeline liigitamine oleks ainult vabatahtlik (selle kohustuslikuks muutmiseks oleks vaja Prantsuse valitsuse dekreedi keerukat ja pikka äri). CIVA saab seega ainult tungivalt soovitada, kuid mitte kohustada oma liikmeid seda vastu võtma. Hugel, näiteks, ei hoia hinge kinni. ‘See on Prantsusmaa,’ muigab ta. 'Me pole kuulus eeskirjade järgimise pärast - eriti kui neid pole võimalik jõustada.'
Arutelu on kahtlemata jätkuvalt raevukas ja peatse lahenduse oht näib olevat väike. Samal ajal on probleemi lahendamiseks üks kindel viis: kondige selle piirkonna degusteerimisel või võtke appi Alsace'i spetsialiseerunud veinikaupmees. Seejärel tutvuge erinevate viinamarjade ja erinevate majastiilidega ning otsustage ise, millised veinid sobivad teie maitse, tasku ja menüüga. See on reis rikkaliku, veinise avastuse teel ja selle lõpus on teil õigus autoriteediga rääkida sellest, millised veinid Alsace'is on kuivad, millised magusad ja millised kuskil vahepeal. Kuid nad ei tee seda meie jaoks lihtsaks.
Kirjutas Sue Style
