Château Brane-Cantenac on teine kasv Margauxis.
- Eksklusiivne
- Tipphetked
- Degusteerimine koju
Jane Anson uurib mõningaid muutusi Château Brane-Cantenacis ja maitseb nii esimese kui ka teise veini aastakümneid.
Minge otse Jane Ansoni viimase kümne aasta pikkuste Brane-Cantenaci ja parun de Brane'i degusteerimise märkmete juurde
Saadaval ainult Dekanter Premium liikmed
Täpselt kümme aastat tagasi, 2008. aasta märtsis, tegin tünniga maitsmist Chateau Brane-Cantenac ’Tehnikadirektor Christophe Capdeville ja omanik Henri Lurton, võrreldes 2006. aasta aastakäigu eelhinnatud proove, mis olid laagerdunud mitmesuguste tünnide abil Seguin Moreau, Demptose ja Taransaudi ühismajadest.
Eesmärk oli uurida erinevate röstsaiade, nii Prantsusmaa kui ka Vene tammepuu päritolu Kaukaasia metsast Adygué vabariigis ning erinevat maitseainepikkust 24–36 kuud ja kas kuivatuspargi sisemust. või väljaspool, kokkupuutel looduslike elementidega, mis kõige tähtsam on vihmasadu.
See oli vaid osa tavapärasest tehniliste katsete seeriast, mida pärandkeskus korraldab.
Brane-Cantenac on teinud koostööd partnerlusega Bordeaux Veiniteaduskond alates 1960. aastatest ning viib pidevalt läbi viinamarjaistanduste, veinivalmistamise ja keldrite haldamise programme.
teismeline ema 2 maja meest
Kinnisvaral on oma ilmajaam, mis on ühendatud üleeuroopalise DEMETER-võrguga, ja on juba üle kümne aasta kasutanud Météo France'i juhitavat ekstraneti veebisaiti koos igapäevaste aruannete, vihmaradari, satelliidipiltide ja pikamaaennustustega, mis tagavad täielikult sihipärase ravi ( pärand on täielikult orgaaniline, moodustades üle kolmandiku kogu pindalast, nii et see suundub Lurtoni vendadele ja õdedele, kes on tuntud oma mahepõllumajandusliku ja biodünaamilise põllumajanduse poolest mõisates nagu Climens ja Durfort Vivens) ning julgustab bioloogilist mitmekesisust hekkide, küülikukarade, kuivad niidud ja muu.
Lurtonil endal on magistrikraad bioloogias, teine ampelograafias ja Bordeaux'i ülikooli œnoloogiadiplom.
Ja on selge, et tema jätkuv huvi analüüsi vastu on osa Brane-Cantenaci edukusest viimase kümne aasta jooksul, kümne aasta jooksul, mil Margauxi teine kasv on tõesti varjust välja astunud.
See tähendas ka seda, et ma ei olnud üllatunud, kui nägin, et selle 2017. aasta lõpus korraldatud degusteerimise puhul olid nad enam kui õnnelikud, kui võrreldi kõrvuti nii Brane-Cantenaci kui ka nende teise veini Baron de Brane vananemispotentsiaali.
See oli põnev vertikaal, jälgides mitte ainult tünnikatsete tulemusi, mis on teinud Brane’ist minu arvates ühe parema tamme vananemise praktiseerija, kuni tõsiste viinamarjaistanduste muutusteni istutamise osas (Cabernet Sauvignoni protsent on alates 2005. aastal esimese veini segust 56% ja viimastel aastatel regulaarselt 70% pluss).
Mõju veinile on selge, struktuuri ja keerukuse süvenedes, kui Cabernet Sauvignon suureneb, kena noogutus varasemale omanikule - kes kinnistule oma nime andis - parun Hector de Brane'ile, kes oli populaarsuse võtmetegur. Cabernet Sauvignoni viinamarja Médocis.
Kasutusele on võetud ka Carmenère'i viinamari, viinamari, mis on algusaastatel teadaolevalt keeruline ja mida ilmutab en primeur ajal sageli ebaviisakalt, kuid millesse Lurton usub oma keerukuse ja vürtsikuse tõttu.
Brane pole kunagi veinide kõige efektsem ja ometi on sellest saanud Margauxi üks nõutumaid nimesid, mis avaldab muljet aroomikihtide ja tekstuuriliste, enesekindlate puuviljade kõige ilusama kihi kaudu, mis on suurepäraselt ümbritsetud 2005. ja isegi alahinnatud 2012. aastal.
Võitjad olid degusteerimise käigus käed rüpes tavalised kahtlusalused aastatel 2009, 2010, 2015 ja 2016 (minu raha parun de Brane 2010-le joomise eest nüüd), kuid kui me pärast seda maha sööma istusime, oli 2008. aasta parun de Brane üks tähtedest, nagu ka 2007. aasta peamine château vein.
Tõend mitte ainult sellest, et vertikaalidel on oma piirangud ja mis võivad mõnikord peita veine, mis pakuvad vähem rõõmu vähem tasulises olukorras, vaid ka seda, et need on sellised valdused, kuhu peate minema keerukamates aastakäikudes nagu 2007 ja 2013 .
Ärge mõelge nende keldriboksimisele, vaid kasutage nende salastatud omaduste madalamaid hindu vähem mainekatel aastatel ja nautige.
Oh, ja teil võib olla huvitav teada saada, et Henri Lurton, kes on Bordeaux'i kõige tagasihoidlikum mees, on samuti tuhandete miilide kaugusel kasvava veinisündmuse keskmes, Baja California .
See piirkond pälvib sommeljeedelt suurt huvi, Lurton on üks suurimaid nimesid oma Bodegas Henri Lurtoni kaudu.
See on kuidagi täiesti kooskõlas mehega, et ta on otsustanud investeerida Mehhiko kasvavasse peene veinipiirkonda - mis pärineb 500 aastat tagasi ja on siiski alles lapsekingades -, mitte Californias veidi põhja pool asuvates väljakujunenud ja mainekamates piirkondades.
Sest Baja on kindlasti koht, kus ta saab kõige paremini jätkata selle sügeluse katsetamist ja uurimist.
Château Brane-Cantenaci toodang: 75 hektarit (185 aakrit), millest saadakse üks kolmandik esimest veini ja kaks kolmandikku Baron de Brane / Château Notton (tuntud ka kui Le Margaux de Henri Lurton). Lurtonite perekonnas alates 1925. aastast pärineb esimene Brane-Cantenaci vein ühest 45 hektari suurusest plokist - pärandvara algsest viinamarjaistandusest, mille suurus pole muutunud alates 18. sajandist.
Parima tulemusega veinid Brane-Cantenac ja Baron de Brane
Vaata ka:
-
Kuidas maitsevad Médoc 2015 klassifitseeritud veinid praegu - Jane Anson
