Alates põhjas asuvast St-Amourist kuni lõunas asuvasse Brouillyni kannatas Beaujolais 'kümme ristikut minevikus investeeringute vähesuse ja kehva veinivalmistamise tõttu, rääkimata Nouveau üleküllusest. Kuid asjad on muutunud, ütleb James Lawther MW
Chateau Thivini Claude-Edouard Geoffray (paremal), kes pumpab Gamay mahla tagasi nahale
Kiirlingid:
- Tunne oma Beaujolais crust
- James Lawtheri 2013. aasta parim Cru Beaujolais punane
Beaujolais'is toimub raputus, mida veinisõbrad peaksid arvestama. Eelkõige Beaujolais ’ristik näitab, et Gamay viinamarjadel on muudki kui lihtsalt Nouveau. Rida edukaid aastakäike, sealhulgas erakordne 2009. aasta, on osa põhjusest, kuid elutähtsad tegurid on ka vanad viinapuud, ainulaadne terroir ning kasvav hoolsate ja sihikindlate tootjate bänd.
Püüdmine veenda tarbijaid selles, et Beaujolais võib olla tõsine, pole lihtne ülesanne. Beaujolais Nouveau on maitsest ja suhtlemisest alates 1970. aastatest nii kinni pidanud, et on raske uskuda, et see piirkond toodab midagi muud kui see kerge, puuviljane ja pigem standardiseeritud libatsioon. Tõepoolest, Nouveau moodustas oma edu tipul 1980. aastate lõpus enam kui poole piirkonna toodangust. See on nüüdseks tagasi langenud umbes kolmandikuni (2013. aastal 30 miljonit pudelit), kuid mõjutab endiselt taju.
Miks peaks siis piirkonnas toimuva pärast vaimustuma? Noh, suures plaanis ja peamiselt nõudluse languse tõttu on viinamarjaistanduste kogu pindala vähenenud 1980. aastate lõpu 23 000 ha suurusest väärtusest 16 571 hektarini (2013). Sellest tulenevalt on kriisi leevendamiseks toodangut ohjeldatud. Kõige huvitavam on aga see, mis toimub 6191ha-s, mis moodustavad kümme Beaujolaisi ristikut.
Need asuvad piirkonna põhjaosas, Mâconnais'st veidi lõuna pool, silmatorkavalt künklikul maastikul, mis koosneb peamiselt graniidist ja harjatest muldadest. Moulin-à-Ventil, Fleurie'l, St-Amouril ja teistel on kõigil individuaalne identiteet, kuid nende ühine tegur on see, et nad esindavad Beaujolais 'kvaliteedi eesmärki. Seda on varasemalt mõnevõrra varjanud Nouveau mõju, investeeringute vähesus ja kui tõtt öelda, pole piisavalt korralikku veinivalmistamist. Kuid asjad muutuvad.
viikingite 4. hooaja 13. osa ülevaade
Poliitilisel ja administratiivsel pinnal on crus äsja (2014. aasta detsembris) lahkunud organist, mis edendab ja haldab kõiki piirkonna apellatsioone. Oma lipu all ODG ja Fleurie meeleoluka presidendi Audrey Chartoni juhtimisel võtavad nad oma saatuse enda kätte. 'Me tahame olla tugevamalt kohal, et saaksime kogu piirkonnas veini taset tõsta,' ütleb ta. Kohalikult peetakse seda seismiliseks otsuseks ja sellel võib olla veelgi tagajärgi.
Isiksus ja terroir
Tarbijatele pakub aga rohkem huvi klaasist erinev. Mida saate, mis on tavalisest Beaujolais'st kõrgemal ja kaugemal? Noh, parimal juhul on tegemist tõelise isikupära ja iseloomuga veinidega, mis räägivad mullast ja kliimast. Viinamari võib olla Gamay, kuid koorikloomad leiavad mõningast resonantsi nende põhjapoolsete Burgundia naabruses asuvate veinide ja Põhja-Rhône'i põhjaosa umbes 70 km lõuna pool asuvate veinidega. Poolkontinentaalne kliima ja viletsad graniidipõhised mullad (Beaujolaisi lõunaosas asuvad maad on rikkamad ja annavad kergemaid veine) tagavad värskuse ja struktuuri, happesuse ja elastsed tanniinid, mis annavad lineaarse täpsuse ja tugevuse, mida ideaalselt nauditakse toiduga. Alkoholitase on mõistlik 12,5–13%.
Aromaatiliselt võib parema sõna puudumisel leida mineraalsust, sageli on tunda Rhône'i põhjaosa seostatud pipart ja vürtsi. Puuviljade ekspressioon võib olla punane või tume, sõltuvalt aastakäigu stiilist. Crus koos nende lõuna- ja idapoolse mäenõlvaga valmivad varem kui piirkonna lõunapoolses otsas asuvad viinamarjaistandused. Lühidalt öeldes on krussil maitsev puuviljamaitse, aga ka vananev struktuur, mõned sarnanevad küpsele Pinot Noir'ile, mille pudel on paar aastat.
10 cruse seas leitud üksikud nüansid sõltuvad kõrgusest, kokkupuutest ja pinnase profiilist. Alates 2009. aastast on muldade üksikasjalik uurimine käimas, tulemused on nüüd avalikud. Hämmastavaks on osutunud mitmekesisus isegi lühikese vahemaa tagant, kuid sisuliselt on peamisteks mullatüüpideks graniit, ‘sinise kivi’ kiltkivi ja dioriidi segu, iidsed loopealsed ja lubjakivi. Iga kruiis leiab oma isikupära nende elementide segu kaudu, kasvatajad saavad nüüd selgema ettekujutuse sellest, mida iga pakk sisaldab.
lõbus hooaeg 5 ja 10
Crussi ametlik istutustihedus on 6000 viinapuud hektari kohta, kuid tegelikkuses töötavad tipptasemel kasvatajad tavaliselt 10 000–12 000 viinapuude hektari kohta, mis on pügatud traditsioonilisel saagikust piiraval gobeletil. Teine üllatus on viinapuude vanus. Ma olin üllatunud, kui õppisin paljude viinamarjaistanduste vanust - näiteks Morgonis asuva Domaine Louis-Claude Desvignes'i pakid on vahemikus 60–100 aastat, samas kui Thibault Liger-Belair tsiteeris Moulinà-s oma samanimelises doominas 50–140 aastat. Vent. Käsitsi koristamine jääb selgelt de facto, kuigi masinad on nüüd lubatud.
Veinivalmistaja mõju
Mis puutub veinivalmistamisse, siis mõned punktid vajavad selgitamist. Nendel päevadel pole Beaujolaisi kõige vaieldavam tehnika süsiniku leotamine, kus terved viinamarjahunnikud käärivad umbes nädala jooksul rakusiseselt suletud süsinikdioksiidipaagis. Selle asemel on vaieldav protsess termovinifikatsioon, kus viinamarjavirret kuumutatakse temperatuuril 60 ° C 12 tundi, enne kui see jahutatakse umbes nelja päeva jooksul. See eraldab aroomi ja värvi, kuid viib homogeniseerumiseni ja veinid, mis on aromaatsed, kuid tuhmid ja maitselt lühikesed.
mis juhtus täna õhtul suure vennaga
Enamik Beaujolais crus'i kasvatajatest jälestavad seda tehnikat, tuginedes hoopis ühele kahest muust meetodist. Enamik praktiseerib poolkarbonaalse leotamise vormi, kus terved kobarad paigutatakse paaki ja lastakse toimuda nii normaalsel kui ka rakusisese käärimisega. Aroomi ja värvi ekstraheerimine saavutatakse mahla pumpamise teel leotatud nahkade kohale, nahkade mulgustamisega või mahla riisumise ja mahutisse viimisega kuni 15 päeva kestva protsessi jooksul. Seejärel laagerdatakse veine neutraalses paagis või vanades vaatides umbes aasta.
Teine veinivalmistamisprotsess, millele kohapeal viidatakse kui Burgundia meetodile, on lihtsalt klassikaline meetod kääritatud ja purustatud viinamarjade kääritamiseks. Mõlemad meetodid töötlevad viinamarjavirret struktuuri ja sisu saamiseks ning viivad veini aromaatsest puuviljapuhangust kaugemale.
Teine kaudne mõju on aastakäigu mõju. Kliimale jääb ikka veel veiniküpsuse ja -stiili osas viimane sõna ning viimasel ajal on tarbija valik langenud hilisematele ja varasematele aastatele. Hiljutised Beaujolais 'aastakäigud, nagu 2009, 2011 ja 2014, olid kõik varem valmimas - 2009 ebatüüpiliselt rikkad ja rikkalikud, 2011 kontsentreeritud ja keerukad ning 2014 soovisid olla täidlased ja toidusõbralikud. Need on kaasaegse hõnguga aastakäigud. Kui eelistate midagi klassikalisemat, siis proovige hiljem valmivaid 2010. ja 2013. aastaid, mis on head, värsked ja struktureeritud. Hoiduge 2012. aastast, mida vihm ohustas.
Investeerimine ja muutused
Mainisin kohe alguses, et investeeringuid oli olnud vähe ja veinivalmistamist saaks parandada, kuid ka siin on toimunud muutusi. Mõistlikul tasemel on sellised domeenid nagu Daniel Bouland ja Louis-Claude Desvignes Morgonis viimastel aastatel soetanud pneumaatilisi presse ja see on selgelt aidanud parandada nende veinide tekstuurilist kvaliteeti. Uued nimed ja noorem põlvkond on kaadrisse jõudnud ka tegelastega, nagu Jean-Marc Burgaud Morgonis ja Claude-Edouard Geoffray Château Thivinis.
Suures plaanis on toimunud ka omaniku vahetamine, eriti Burgundia investeerib suuresti kriisi. Thibault Liger-Belair ettevõttest Nuits-St-Georges ostis oma esimesed viinapuud 2008. aastal ja tal on nüüd 11 ha. 'Inimesed arvasid, et olin tol ajal hull, kuid maa väärtus on nõudluse tõttu 20% tõusnud,' ütleb ta. Teised ristis osalenud Burgundia kasvatajad on Frédéric Lafarge Volnayst ja Louis Boillot Chambolle-Musignyst.
Samuti ei puudu tõsised négotsiandid. Jadot omandas Château des Jacques'i 1996. aastal, kuid hiljuti ostis Bouchard Père et Filsi perekond Henriot Villa Ponciago (2008), Albert Bichot omandas Domaine de Rochegrèsi (2014) ja Joseph Drouhin võttis just üle Belleville'i haiglate juhtimise, mis omab Brouilly, Fleurie ja Morgoni viinamarjaistandusi.
Ka teised investorid väljastpoolt Burgundiat on osalused omandanud, nii et selgelt on asjad ümisemas. Fleurie, Morgon ja Moulin-à-Vent juhivad laengut, nii et hoidke neil ristil silma peal. Eelkõige pidage meeles, et kui soovite autentsust, terroiri ja iseloomu, saab Beaujolais'e ristik tõesti pakkuda. See on kriit ja juust võrreldes Nouveau'ga.
James Lawther MW on Decanteri kaastööline, autor, õppejõud ja reisijuht.
millal poeg tuleb tagasi Charles Charlesi
Kirjutas James Lawther MW
Järgmine leht
