Krediit: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK on Volnay rikkalike tootjate, négociantside ja veinide juhendaja
- Volnay on Côte de Beaune'i Chambolle-Musigny, seda iseloomustab pigem elegants kui võim.
- Volnay kõige huvitavam pärand on kindlasti Hubert de Montille'i pärand.
- Järjepidevuse tagamiseks peate vaatama põhja suunas Nuits-Saint-Georges'i poole.
- Hinnad on mõistlikumad kui võrreldava kvaliteediga veinidel põhja pool Vosnes või Chambolle-Musigny's.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Kui ma oleksin restoranis, kus seisaks silmitsi vähetuntud kasvatajate burgundide nimekirjaga, kasutaksin tõenäoliselt võimalust ja võtaksin volnay. Seda seetõttu, et Volnayst on raske leida halba veini. Küla on õnnistatud mõne ammu välja kujunenud ja kvaliteetse mõisaga ning paljude vähem tuntud omadustega, mis on peaaegu sama head. Eraomandist pärit veinide levik tähendab, et suhteliselt vähe veini satub négociantide kätte.
Volnay on Côte de Beaune'i Chambolle-Musigny, mille all mõtlen, et seda iseloomustab pigem elegants kui võim. Selle veine võib noorelt juua märkimisväärse heameelega, kuid parimad vananevad vaevata, arendades imelist aromaatset keerukust.
edasi julged ja ilusad
Kuid see on üsna keeruline kommuun. Küla ise on kompaktne ja mõned tuntud esietendused crus - Volnayl pole grand crussi - on koondunud lähedusse. Müüriga ümbritsetud Clos des Ducs on Marki d'Angerville'i aia laiendus kiriku lähedal ning Clos de la Bousse d'Or ja Clos du Château des Ducs (mõlemad monopolid ühe omandis) on samuti lühikese jalutuskäigu kaugusel. kirik. Kuid viinamarjaistandused pühkivad Saône'i oru alumistel nõlvadel mõnda aega põhja ja lõuna suunas ning laskuvad ka Pommardini viivast peateest kaugemale, kuni jõuavad Meursaultiga piirini. Tõepoolest, Meursault Santenotsi punane vein on tavaliselt (ja seaduslikult) märgistatud kui Volnay Santenots.
Olen küsitlenud paljusid kasvatajaid Volnay 26 esietenduse crus eripära kohta. Lisaks paljudele suurepärastele monopolidele mööndakse üldiselt, et Volnay peamised saidid on Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes ja Santenots. Taillepieds ja Clos des Chênes, mis asuvad nõlvadel, mis kiiguvad lõunasse Monthelie poole, annavad pigem väga peeneid veine, samal ajal kui nõlval allpool asuvad koorikud, nagu šampanjad ja Caillerets, asuvad punakas mullas, mis annab suurema jõu ja struktuuriga veinidele . Küla Pommardi poolsed viinamarjaistandused, nagu Fremiets, Pitures ja Chanlin, kipuvad olema veidi jõulisemad, kuid markii d'Angerville hoiatab üldistuste eest, öeldes: 'Viinapuude vanusel on tegelasega palju pistmist. Volnay veinide kohta. '
Jacques D’Angerville
Volnay paljudest peenekasvatajatest on Jacques d’Angerville ilmselt kõige vanem ja lugupeetum. See oli tema isa, kes võitles 1930-ndatel aastatel kvaliteetsete ja ausate märgistuste pärast, nii et mõned kohalikud négokiandid tekitasid vastuseisu, et ta oli sunnitud oma veini villima, saades üheks esimeseks Burgundia eradomeeniks, kes seda tegi.
See on konservatiivne pärand, klassikalise veinivalmistamise ja moodsa moodi suhtes väheste järeleandmistega. Jacques d’Angerville'ile meeldib, et tema veinid on noored vastutulelikud. Neid ei ekstraheerita tugevalt, kasutatakse vähe uut tamme ja veine filtreeritakse kergelt. Ehkki Angerville'i veinid on kõrgelt hinnatud, ei saa ma aidata neid leida mõnevõrra lõtvana, kergelt ja mõnikord vähese kontsentratsiooniga. Nad on terved, nauditavad, võivad hästi vananeda (1990. aasta šampanjad on nüüd maitsvad), kuid kuidagi puudub põnevus. Markiisil on viimastel aastatel olnud terviseprobleeme ja võib-olla selle tõttu on neil lubatud libiseda.
Domaine Lafarge
Põlvkondade vahetus pole Domaine Lafarge'is kvaliteetset langust toonud. Michel Lafarge hoiab oma poja Frédéricu pärandvara haldamisel endiselt heatahtlikku silma peal ja tal ei olnud probleeme nõustudes Frédéricu otsusega võtta biodünaamiline viinamarjakasvatus 1996. aastal, ehkki mõned doomini töötajad vajasid aega vastuolulise süsteemiga leppimiseks. Pärandil on monopoolne premier cru, Clos du Château des Ducs, kuid mõnikord on parimad veinid kas lõhnastatud Caillerets või võimsam Clos des Chênes. Lafarges kasutab uut tamme mitte rohkem kui 30% ning peenestamine ja filtreerimine on haruldased.
Need on äärmiselt rahuldust pakkuvad veinid, elegantsed, ilma et need oleksid kerged, lihavad, ilma et oleks moosikad, üles ehitatud ilma karmi pargita. Tõepoolest, kõik nende kohta tundub hästi hinnatud. Veinid on oskuslikult valmistatud ilma dogmata, nii et cuvaisoni pikkus on kohandatud iga aastakäigu stiiliga. Isegi vähem tuntud aastakäikudes ei valmista Lafarge'i veinid pettumust ja viimastel aastatel on need lihtsalt suurepärased. 1998. aastad - maitstud vahetult enne villimist - olid väga paljutõotavad, tiheda, majesteetliku Clos du Château des Ducsi ja nõtkema, võluvama Clos des Chênesiga. Ka 1997. aastad on aastakäigu jaoks väga head.
Hubert de montille
Volnay kõige intrigeerivam pärand on kindlasti Hubert de Montille, kelle päevane töö on jurist. Monsieur de Montille'il ja nüüd ka tema poja Etienne'il on väga kindlad ideed veini valmistamise kohta. Nende tippveinid on tavaliselt šampanjad ja tailipiedid. Süstemaatilist hävitamist ei toimu, korki löömine toimub sageli, kuid liigse ekstraheerimise vältimiseks tehakse seda kergelt puudutades. Üle 12% abv-väärtust ei toimu ja uut tamme kasutatakse minimaalselt. Veinid villitakse ilma peenestamise ja filtreerimiseta.
Hubert de Montille on kindlalt alkoholirikaste veinide moe vastu. Enamiku burgundide kaal on vahemikus 12,5–13% abv, kuid tema harva ületab see 12. See on julge doktriin, mida tuleb järgida, kuna see tähendab, et veinid ei näita noorena hästi välja. Enne pudelisse villimist vaadates maitsmist, mis on hea hetk noore veini hindamiseks, puudus 1998. aastatel aroom, magusus ja võlu. 'Me valmistame veine, mis on täiesti looduslikud,' selgitas proua de Montille, 'kuid hind, mida me maksame, on see, et nad võivad noorena maitseda õhukeselt ja rangelt. Nende kestast väljumiseks võib kuluda 15 aastat. ”
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
Ja kas need tulevad tõesti ringi? Minu kogemus vanemate aastakäikude kohta on nii, kuid on lihtne mõista, kuidas mõned veinitootjad võivad kaotada kannatlikkuse Montille'i veinide suhtes. Veini evolutsiooni nautimiseks 15 aastat keldris hoida on üks asi, kuid hoopis teine nõue on seda keldris hoida 15 aastat, enne kui see nauditavaks muutub. Kuid tuleb imetleda Montilleid, kes püssist kinni hoiavad, ja vormis olles on need kõrgeima kvaliteediga veinid.
Kuldvõrre
Viimane Volnay suurtest domeenidest on Pousse d'Or. Seda juhtis aastakümneid väga imetletud Gérard Potel, kellest sai kvaliteeti ihaldavate kasvatajate põlvkondade guru. Ta oli väga vastutulelik, nagu avastasin 1991. aastal, ja soovis jagada oma teadmisi ja kogemusi. Ja ta tootis mõnda maagilist veini, eriti viletsates aastakäikudes. Kuid 1990. aastateks ei olnud tal enam seda pärandit - ta haldas seda Austraalia konsortsiumi heaks. 1997. aastal otsustas ettevõte siiski müüa ja Gérard Potel suri päeval, mil müügikirjad allkirjastati.
lutsiferi 2. hooaja 13. osa
See võis olla märk murtud südamest või lihtsalt kokkusattumusest, kuid tegi uue omaniku, entusiastliku meditsiiniinseneri nimega Patrick Landanger, elu keeruliseks. Ehkki ta paneb sellele vapra näo, pidi ta selle kuulsa valduse üle võttes selgelt taluma üsna karmi vastuvõttu. Kindlasti viskas ta end kogu südamest uude ellu. Pärast eduka ettevõtte müümist õppis ta Beaune'is veinivalmistamist, kolis oma pere mõisahoonesse, mida ta renoveeris, ning laiendas ja moderniseeris veinitehast.
Pärandil on kaks monopoli: Clos d’Audignac (mis annab kergeid, kuid elegantseid veine) ja Clos de la Bousse d'Or ning Cailleretsis asuv erakordne pakk nimega ’60 Ouvrées ’, mis villitakse eraldi. Poteli veinide tunnuseks oli alati nende intensiivsus ja elegants, Volnayle nii tüüpiline, kuid nii raske saavutada. Nii et Patrick Landangeril oli raske järgida (ja teab seda). Ta ei kavatse kopeerida Poteli lähenemisviisi ja pooldab veidi ümaramat stiili, andes veinidele selle saavutamiseks pikema tünnivanni. Peenestamist ega filtreerimist ei toimu ning uue tamme kasutamine on piiratud 30% -ga.
Landangeri esimesed aastakäigud võeti vastu karmilt ja kindlasti on tõsi, et 1997. aastad olid nõrgad. 1998. aastad olid paremad, nõtked ja nauditavad, kui mitte eriti elegantsed. Leian märkimisväärse paranemise seoses 1999. aastatega (ta palkas selleks aastakäiguks uue veinivalmistaja), mis on rikkad ja võimsad. Pole mõtet neid võrrelda Poteli veinidega, millel on erinev iseloom, mis on täiesti õigustatud, ja Landanger teeb kõvasti tööd kvaliteedi paranemise nimel, kuid järjepidevust on mõttetu oodata.
Nuits-Saint-Georges
Järjepidevuse tagamiseks peate vaatama põhja poole Nuits-Saint-Georges'i poole, kus jaama lähedal asuvas deposiidita kuuris on Gérardi dünaamiline poeg Nicolas oma keldrid. Nicolas töötas pikki aastaid koos oma isaga ja võttis 1994. aastal initsiatiivi Pousse d'Ori mahepõllumajanduslikuks viinamarjakasvatusse viimiseks, samuti töötas ta palju Sonomas ja Austraalias ning Christophe Roumieriga Burgundias. Pärast Pousse d’Ori müüki Volnayst lahkumist seadis ta end uuendusmeelseks, kasutades targalt ära oma arvukaid kontakte Burgundia juhtivate kasvatajate seas ning ka pärast isa enneaegset surma talle levinud head tahet.
Ta ostab viinamarju ja veine vanade viinapuude pakenditest Burgundia erinevates osades, kuid on säilitanud tugeva kiindumuse Volnay vastu, kust ta tegi 1999. aastal vähemalt 14 veini. Tal pole kindlat veinivalmistamise ega vanandamise stiili: kõik sõltub tema käsutuses olevate puuviljade laadist ja kvaliteedist. Talle meeldib pikk cuvaison ja minimaalne riiul. Uus tamm varieerub ükskõik millises 1997. aastal 25% -ni 1999. aastal. Ta otsib pigem maitsepuhtust ja lihakust kui parkaekstraktsiooni. Volnayst olen tuttav ainult tema 1997. aastatega, mis on rikkad ja edevad, ilma kõvade servadeta ja rikkaliku mahlakusega. Nicolas Potel, nautides asjatundja paindlikkust ja rakendades vilunud veinimeistri oskusi, on keegi, keda jälgida.
Muud usaldusväärsed kasvatajad
Tagasi Volnay'sse kuuluvad veel mitmed väga usaldusväärsed kasvatajad. Jean-Marc Bouley on kehtestav tegelane, kuid sümpaatne ja pretensioonideta. Aastate jooksul on ta viinamarjaistanduste majapidamisi viimistlenud, püüdes parandada oma saitide üldist kvaliteeti. Mulle meeldisid tema veinid 1980. aastate lõpus, kuid nüüd on need veelgi paremaks muutunud, eriti Clos de Chênes ja Caillerets. Nad on tasakaalus ja ühendavad peenuse hea struktuuriga. Rahalised piirangud takistavad tal kasutada nii palju uut tamme, kui ta sooviks, kuid võib-olla pole see halb.
häbitu 10. hooaja 4. osa
Teine tõusev täht on Yvon Clerget, kes valmistab oma veine traditsiooniliste joonte järgi, kääritades lahtistes puunõudes ja lüües jalgadega korki alla. Veinid on üldiselt viimistlemata ja filtreerimata. Tema kõige struktureeritum vein on tavaliselt Caillerets, kuid sageli valmistab ta maitsvaid veine oma monopoolsest esmaklassilisest cru Clos du Verseuilist. Nii 1997. kui ka 1998. aastad olid siin väga edukad, ninas olid armsad vaarika suitsuviljad ja suulael nõtkus, kuid mitte keskendumise arvelt.
Pascal Roblet Roblet-Monnot'st on pälvinud palju tunnustust pärast pereomandi ülevõtmist 1994. aastal. Tema esietenduste hulka kuuluvad Robardelles ja Taillepieds. Veinid on väga hästi valmistatud, uue tammega pigem rohkem kui külas kombeks. Minu arvates on veinid lihakad, nõtked, rikkaliku muraka puuviljadega, kuid lihtsalt puudub Volnay tüüpilisus ja peenus. Eelistan Carré-Courbini (teine väike kinnisvara, mis asub Beaune'is) veine, kus 1997. ja 1998. aastad olid mõlemad suurepärased. Muude heade allikate hulka kuuluvad Rossignol-Changarnier ja Joseph Voillot, kelle veinid on valmistatud üsna rammusas stiilis.
Samuti ei tohiks mööda vaadata uhkest ja pikaealisest Volnay Santenotsist Lafonist Meursault'is, mis, nagu arvata võib, on üks järjekindlamaid ja mahlakamaid volnayid, keda maitsta võiks loota. Silmapaistvate elegantsete veinide hulka kuuluvad Drouhini Clos des Chênes ja Volnay Champans Faiveleyst ja Leroy'st.
Volnay jääb külaks, kus üks on valiku tõttu ära hellitatud, kuna üldine standard on nii kõrge. Kuna see on vähem moekas Côte de Beaune, on hinnad mõistlikumad kui Vosne'is või Chambolle-Musigny's põhja pool asuvate võrreldava kvaliteediga veinide puhul.
