Château Margaux
Andrew Jefford tegeleb kogu elu maitsmisega. Kaks korda ...
Jefford esmaspäeval: sinine kuu vasakul kaldal
Sinise kuu territoorium: võimalus maitsta kõiki 20-aastaseid Bordeaux'i esimesi kasvusid, lisaks Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc ja Petrus. Yquemiga visatud õnne pärast. Kaks korda kahe päeva jooksul. Kahes Lõuna-Hiina linnas: Shenzhenis ja Nanningis. Ma tänan kolmekeelset Hiinas asuvat koolitajat Zhulian Wines Julien Boulardit ja tema meeskonda selle ainsa võimaluse eest.
Aastakäik oli 1998: maine poolest parempoolse kalda aastakäik. Miks? Põhiliselt seetõttu, et 29. septembril ja 1. oktoobril, enne kui mõned kabernetid olid täielikult küpsed, oli paar tugevat vihma. Siiski vestlesin enne Hiinasse minekut Bordeaux'st pärit uusmaalase Jeffrey Daviesiga aastakäigu teemal ja ta ütles mulle, et mõlemal pangal on Bordeaux'i siseringi esindajate seas nüüd väga hea maine. Meie degusteerimine õigustas seda seisukohta: Médoci veinid olid erinevad, kuid nii Lafite kui ka Haut-Brion olid silmapaistvalt head ning ei Margaux ega Mouton pettunud. Mäletate, august 1998 oli kuum ja august on iga Bordeaux'i aastakäigu alus. Sel juhul on nad usaldusväärsed. Küpsus on piisavalt.
Hinnad tähendavad, et need veinid, mis on peaaegu kõigist meist väljaspool, välja arvatud harvadel juhtudel. Seepärast on minu eesmärk iga kinnisvara ümber rääkida, selle asemel et kirjutada maitsmisnoote iseenesest, tuginedes nende pilguheitele kahe kümnendi jooksul ja teatud hetkel nende pikkade evolutsiooniliste trajektooride ajal. Järjekord on selline, nagu me veine maitsesime: sel ja vasakul paremal kaldal. Pudelite kvaliteet, muide, oli silmapaistev: suurepärased täidised, ilma tca-probleemideta ja miski ei viita sellele, et mõni vein oleks transiidi või ladustamise ajal kannatanud liigse kuumuse käes. Kõik olid ostetud Hongkongist jaemüügist vahetult enne degusteerimist - see on tunnistus tänase Hongkongi veinikaubanduse professionaalsusest.
kelly thiebaud ja bryan craig abiellusid
Lafite 1998
Lafite on tohutu vara. 112 ha suurusel viinamarjakasvatusel ja keskmise saagikusega (Eric Bernadini ja Pierre Le Hongi andmetel) Crus Classés du Médoc ) 48 hl / ha kohta on igal aastal villimiseks potentsiaalselt saadaval umbes 530 000 liitrit seda veini. Mõelge sellele: üle poole miljoni liitri. Harva võib näha, et Lafite ise maksab vähem kui 500 naela pudelit ja Carruades vähem kui 250 naela pudeli eest (2013. aastad on praegu rohkem loetletud) pool miljonit liitrit keskmise hinnaga 375 naela pudel tähendab umbes 250 miljonit naela. Siseringi hinnangul ületab iga Lafite'i kasvuga pudeli omahind harva 30 eurot: palju vähem kui kümme protsenti müügihinnast. Phew! Imelised uudised nii omanikele, müügivahendajatele kui ka maksukogujaile. Need Médoci kruusaküngad võivad välja näha nagu unustatud rannad, mis on jäänud endiste jääaegade ummikusse, tegelikult on iga kivike - nähtamatult - kullalehtedega vooderdatud. (Lisateavet tootlusküsimuste kohta leiate järgmise nädala lehelt Jefford esmaspäeval .)
vaata musta nimekirja 4. hooaja 9. osa
Lafite pole alati aastakäigu kõige tihedam vein. See on sinivereline grandee, kes on urbanistliku, joodava klassitsismi müüja kogu aeg seletamatu rafineerimise apogee. Selline profiil ei nõua pärast „sügavust”, „jõudu” või „kontsentreerumist” rasket hingamist. See vara sai siiski aru põhimõttest, et Grand Vini valikust jäeti välja kõik muud veinid, välja arvatud parimad, kui mõned tema esimese kasvu eakaaslastest, ja 1998. aasta moodustas vaid 34 protsenti kogu saagist. Segu oli 81 protsenti Cabernet Sauvignon (sealhulgas Caillava St Estèphe viinamarjaistandusest pärit vana viinapuu Cabernet) ja 19 protsenti Merlot.
See on endiselt sügavat värvi, ilma igasuguse ilmse müürita, ehkki nüüd on see läbipaistev ja läbipaistmatu. Lõhnata on armas: varjatud, rafineeritud, klassikalise tantsija tasakaaluga klaasist kikivarvul. Lõhna on palju, kuid siiski suudab see õrritada: viirukipuit, seeder, peened vaigud, valgustamata sigarid. Ka puuviljade küpsus, kuid isegi see on alahinnatud: võrrelge seda mis tahes Napa veiniga ja siin leiate pigem küpsuse kui küpsuse enda soovituse.
See on siiski maitselt kontsentreeritud vein: need viinamarjaistandused saavad seda teha isegi kõrgema saagikusega (ah, kullatud veeris!) - kuid ärge unustage ka seda klassikalist Bordeaux'd aretus , mis tähendab 18 kuud tünnides ja peaaegu obsessiiv-riiulitamist iga kolme kuu tagant, tähendab väidetavalt 10–15-protsendilist kadu aurustamisel enne villimist. See on iseenesest keskendumisjõud (ja kvalifitseerib meie tulude ümbrikupõhise arvutamise). Ma nimetaksin seda veini lahjaks - kuid see on kindlasti pikk ja arhitektuurne, suus hõljuv, püsivamate kuivade puuviljadega kui visandatud aroomid, täiuslikult ühendatud tanniinide ja laulva happesusega, mis tagavad sujuva tasakaalu. Need seedri- ja viirukinoodid pakuvad puuvilja ümber auravat udu. Suurel vasakpoolsel kaldal Bordeaux'l on alati oma maitsete suhtes suuna- ja eesmärgitaju ning Rothschildi nooltest oli selles osas raske mitte mõelda - kuid need nooled kandsid pehmeid sulelisi labasid. Meie Hiina külalised nautisid seda väga, tulles nelja esikoha ja kahe kolmandikuga Shenzhenis Petrusi järel teisele kohale ning hõivates Nanningis ühise esikoha (kolm esikohta, kolm sekundit ja kolm kolmandikku). Robert Parker annab sellele 98 punkti, mille ma annaksin 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild 2015. aastal. Krediit: Chris Mercer / Decanter
Lambad 1998
Terroir tähendab, et Moutonit (tänapäeval 90 ha) ja Lafite'i tuleb üksteisega võrrelda. Tõepoolest on tugev põhjus pidada neid identseteks kaksikuteks, kes lahkusid legendaarselt vastavalt joonele, mille määras viinapuude prints Nicolas - Alexandre, markii de Ségur - kellele mõlemad kuulusid. Nende viinamarjaistandused ühendavad üksteist Carruades asub teisel pool Moutoni viinapuud. Bordeaux ’suure kümne hulgas pole ühtegi teist kinnisvara naabriteks, rääkimata sellise lähedusega naabritest. Uurige kaardil kontuurjooni ja näete, et mõlemal kinnistul on sama hiiglaslik kruusaküngas või rump - ometi on nende veinid väga erinevad.
See on üldistus, kuna maavaldused on keerulised (mõtlen Lafite'i St Estèphe komponenti ja selle viinamarjaistandusi D2-st läänes), kuid võib-olla tuleneb see põhimõtteline stiilierinevus asjaolust, et Lafite käsutab põhjaosa selle rump ja Mouton lõunapoolne? Siit tuleneb esimese nüansirikas täpsustamine, seega teise üleküllus ja eksootika. Ma ei tea - aga midagi peab seda arvestama, sest seda märgivad järjekindlalt need, kellel on võimalus neid veine regulaarselt maitsta aastast aastasse.
Igasugune sedalaadi omaduste ajaloolise trajektoori kaalumine paljastab rea käiguvahetusi: hetki, mis on sageli seotud põhipersonali muutustega ja (harvem) omandisuhtega, kui tuleb uus tõuge kvaliteedile, uus kavatsuste tõsidus, ja - esimeste kasvude seas viiest juhtumist kolmel - uute keldrirajatiste loomine. Moutoni jaoks langes see käiguvahetus kokku Philippe Dhalluini saabumisega 2003. aastal. Moutoni 1998. aasta kuulub perioodi, mille jooksul ta esines endiselt üsna ebaühtlaselt, peegeldades aastakäigu ohte tihedamalt kui pudelite eest maksjad võiksid soovida: silmapaistev 1982. ja 1986. aastal. näiteks, kuid vähem põnev aastatel 1985 ja 1989. Ametlikku teist veini ei olnud enne 1993. aastat. Distsiplineeritud valik oli alanud 1998. aastaks ja Mouton 98 tehti 57 protsenti saagist ja segu 86 senti Cabernet Sauvignon, 12 protsenti Merlot ja kaks protsenti Cabernet Franc. Kuid sel aastakümnel oli selektiivsust vähem kui Lafite'is. Veini valmistati ka vanas veinitehases, mille suured puidust kääritid tegid pakkide valiku keeruliseks ning pressiveini ja tünnivaliku režiimid olid vähem rafineeritud kui praegu.
See ei ole kuidagi pettumust valmistav vein - tõepoolest, see oli kahe degusteerija esimene valik veini meie Nanningu degusteerimisel ja ma oleksin vaimustuses, kas mul peaks olema võimalus seda kunagi maitsta või uuesti juua. Selle värvid on siiski veidi arenenumad kui mõne eakaaslase puhul. Lõhnad on väga ahvatlevad, väga meelitavad: magusad ja kreemjad, samas ka puhtad ja värsked. Lõhnades on puuvilju siiski vähem kui Lafite'is. Maitse on muljetavaldav, intensiivsuse ja maitsetihedusega ning pehme ja sõbraliku haardega. Tõepoolest, see on ka mahlane ja rikas, ajaga suus. Siin on puuvilju, mis segunevad sujuvalt röstitud liha ja magusate nahanootidega: isuäratav ja gastronoomiline. Robert Parker annab sellele 96 ja mina annaksin 94 - kuigi, nagu Bordeaux's nii sageli, dikteerib selle skoori võrdlus kvaliteetsete eakaaslastega. Maitske veini eraldiseisvalt ja vastastikune korrelatsioon näib tähendavat. (12,5%)
Latour 1998
On tavaline öelda, et Latouri tuum, 47 ha viinamarjaistandused, mis koondavad 'torni' ise ja mida kutsutakse ühiskondlikult kui 'L'Enclos', on Médoci kõige peenem üksikterroir - vähemalt kui järjepidevus märjad ja kuivad, soojad ja jahedad aastad on kriteerium. See võib nii olla. Tavaliselt peetakse põhjuseks nelja meetri pikkust peene äravooluga kruusa mahlakate, vett hoidvate siniste savide kohal. Seekord tuuma rump ei jagata ühegi teise varaga, ehkki mõlemad Pichonid vaidlevad selle hajuvate lainete vastu, oleme Latouri Girondele lähemal kui Lafite'is. Latouril on pikad valikutraditsioonid koos teise ja kolmanda veiniga.
roheliste lehtede 5. hooaeg, 7. osa
Kõige selle jaoks oli 1998. aastakäik Latouri jaoks pöördeline hetk, käigukangi liikumine visati. François Pinault oli kinnistu ostnud 1993. aastal, kuid muutused tulid aeglaselt. Frédéric Engerer oli juba seal, kuid Présidentiks, praeguseks ametinimetuseks, sai ta alles 1998. aastal pärast 1998. aasta saagikoristust, mitte varem. Kaasaegne Latour koos uue veinitehase ning selle võimaldatud tohutu hulga muudatuste ja täiustustega oli 1998. aasta järgne looming. Nii keskendutakse ka viinamarjaistandustes viinamarjaistanduste individuaalsele kvaliteedile ja mulla tervisele (sealhulgas biodünaamika kasutamisele).
on katie surnud julgelt ja ilusalt
1998. aasta Latour, mis on valmistatud 90-protsendilisest Cabernetist ja 10-protsendilisest Merlotist, ei ole Lafite'ist ja Moutonist eriti heledam ega tumedam, ehkki toonid on Moutoni omadest veidi vähem arenenud. See on kõige sirgjoonelisem puuvilja kolmest: värsked mustsõstralõhnad pagaritoodete magususega, isegi popkorni puudutusega. Maitselt on see sõstrane, sõitev ja sügaval kõhnal küljel, kuid autoriteetne. See puuviljajoon püsib lõpuni ja see loobub endiselt mustsõstraparfüümidest, isegi pärast seda, kui olete alla neelanud. Minu jaoks pole see aga Lafite'i ega Moutoni keerukus, kuigi see on hästi säilinud ja otsekohene. Robert Parker annab sellele 90 ja vintage-kontekstis oleksin sellega nõus 90 skoor - kuigi meie Hiina degusteerijad hindasid seda veini kõrgemalt: see kogus Shenzhenis kaks teist kohta ja kaks kolmandikku ning Nanningis veel teise ja kolmanda koha. (13%)
Margaux 1998
Margaux on endiselt suurem vara kui Lafite: selle 265 ha suurusel pinnal on see iseseisvalt väike alevik, kuigi suur osa sellest on suudmetesse kulgev veinivaba karjamaa. Viinamarjaistanduses on praegu umbes 92 ha viinamarju, mis on hävitatud kõige ühtsemalt kui mis tahes esimene kasv - pudel Margauxi pungi võib pidada kommuuni parima maa kokkuvõtteks, kuigi selle tuum pärineb endiselt üksik rump . Siinsed kruusad on liivasemad kui Médocis põhja pool ning liiv viinamarjaistandustes tähendab tavaliselt peenuse ja õrnuse asemel võimsat ja tursket.
Margaux on viimastel aastatel käiguvahetust läbi teinud, ehkki (parimas Margauxi stiilis) on see käiguvahetus olnud nii varjatud, siidine, sile ja nõtke, et seda on raske ühele aastakäigule kinnitada. Varalahkunud Paul Pontallier oli muutustele avatud, kuid talle ei meeldinud seda algatada enne, kui seda oli kinnistul täielikult uuritud (uuringute kaudu - ta oli ise endine teadlane). Kaasaegsed tehnikad, nagu ülikiire käsitsemine, mis on nüüd kõigile Bordeaux'i tippomadustele ühine, võtsid siin kasutusele võtmiseks aega. Nagu ka Moutonis, on hiljutised investeeringud uutesse keldrirajatistesse teinud suuri muutusi, eriti seoses võimalusega väiksemaid pakke eraldi veinistada - alates 2015. aastast.
Margauxis on alati olnud teise veini traditsioon, mis pärineb enne 1906. aasta Pavillon Rouge'i ametlikku institutsiooni, eriti viinamarjaistanduste ilmse heterogeensuse tõttu. Ligikaudu 50 protsenti toodangust tegi Grand Vinile kärpimise 1998. aastal, samas kui tänapäeval kipub see olema sellest väiksem (näiteks 2010. aastal 38 protsenti ja 2016. aastal vaid 28 protsenti). Selles veinis on ülekaalukalt kõige väiksem Cabernet Sauvignoni protsent selle aastakümne esimestest Médoci kasvudest: kõigest 55 protsenti, mida tasakaalustab 40 protsenti Merlotist, ülejäänud viis protsenti on pärit Cabernet Francist ja Petit Verdotist.
Vein oli hästi värviline: veidi tihedam kui Latour, veel vähe tellispunast. See algas klaasis üsna vaikselt nagu laulja, kes häält puhastas, kuid viie minuti pärast olid aroomid kõik, mida loodeti, harmoonilises stiilis: nii punased kui ka mustad puuviljad, seemisnaha, koore ja seentega - tõepoolest pole ühtegi esimest kasvu oli arenenud üsna küpsesse veini lõhnaspektrisse nagu Margaux. Umbes 20 minuti pärast oli see täielikult laulu saatel aromaatselt neljast Médoci eakaaslasest kõige käskivam, ehkki see ei pidanud samamoodi nagu mõned teised (Lafite, Haut-Brion). Maitse oli värske, puhas, tantsuline ja šikk, täis sama aromaatset nüanssi, mille aroomid olid visandanud, stiililt väga osav ja täpne: mitte kunagi valet sammu, mitte ühtegi karva paigast. Võib-olla oli seda värskust ajendanud väike rohelus, kuid see polnud kaugeltki plekk. Vein meeldis Shenzhenis, kus oli üks teine koht ja kaks kolmandikku. Robert Parker hindab veini 91-ga, kuid ma annaksin selle 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
See on viiest esimesest kasvust ülekaalukalt väikseim ja määratud selleks igavesti püsima. Erinevalt oma kolleegidest pole tal mingit võimalust neelata oma ümbrust risustavaid ebaselgeid omadusi - kuna see ümbrus on juba ammu betoneeritud. Selle 48 ha on siiski endiselt üle kuue korra suurem kui suurim Burgundia Grand Cru monopolidest (7,5 ha suurune Clos de Tart): seal on palju turu mõju. Ja sellel on esimese veinina kasvanud eakaaslastega võrratu veinina täiendav 200-aastane ajalugu.
Sellise degusteerimise eeliseks on see, et see rõhutab, kui ainulaadne ja erinev on Haut-Brion teistest vasakpoolse kalda esimestest kasvudest. Selle küpsemisviis, vilja väljendus ja tanniinide terad on erinevas võtmes: seal on kuiv täiustus, mida teistel pole. Isegi kui (nagu 1998. aastal) on teile jäänud mulje, et Haut-Brion on küpsem kui ülejäänud neli, ja isegi kui tema tanniinid näivad analüüsituna kindlad, on sellegipoolest kergust, vormivust, saledust ja kiirust neli, isegi Margaux, on talas ja keeles alati veidi laiemad. Haut-Brion võib olla peaaegu olemuslik.
oli 2013 hea veiniaasta
Selle terroir on teistsugune, kui võite arvata Médoci omast. Kruusad on peenemad ja kännud tipuks veidi kõrgemal (27 m võrreldes Latouri 16 m-ga) on kindlasti ka pinnaaluseid erinevusi. Me oleme metsikust Atlandist palju kaugemal, samuti pole läheduses ühtegi Gironde suudmeala, lihtsalt laisk Garonne, nii et peegelduva valguse ja mereäärse mõõdukuse omadused on vähem väljendunud. Linnalik asukoht on märkimisväärne soojenemistegur: Haut-Brion valib tavaliselt Firstest esimesena.
See on silmapaistev vein, nagu võite eeldada aastast, mil Merlotit soositi - ja kohast, kus kabernetid valmivad varem kui Médocis. Viinamarjaistandused eelistavad Cabernetsi kergelt (45% Cabernet Sauvignon ja 15% Cabernet France võrreldes 40% Merlotiga), kuid 1998. aastal on selle veini lõplikus segus Merloti osakaal kõigist esimesed kasvud: 60 protsenti koos 40 protsenti Cabernet Sauvignoniga. See on muide suurem protsent Merlotist kui Angélusel, Ausonel või Cheval Blancil 1998. aastal - ometi tunduvad kõik need veinid oma üldise rikkuse, mugavuse ja amplituudi poolest rohkem “Merloti sarnased”. See rõhutab olulist punkti: see, mida me eeldame sordi iseloomuks, on sageli pigem kohatunnetus. Jah, siin on rohkem Merloti - aga see on Haut-Brion Merlot: Merlotile erinev metsaline Cheval Blancis, Ausones või Angéluses.
See on endiselt küllastunud sügavat värvi, põnevate loomakarva, riputatud ulukite, keedetud ploomi ja röstitud liha lõhnadega, värskendatud teelehega. Hoolimata küpsusest on see ergas, elav, isegi terav vein, viskavalt sügav, kuid mitte mingil juhul lai, intensiivsete, essentsitaoliste maitsetega, mis meenutavad aromaatseid analoogiaid. Tanniinid on haarduvad, ilma paksuseta. Kuiva rafineerimise ja elavate hapuvate hapete tasakaalustamiseks on vaid pruun suhkur. Ees on palju aastaid. Robert Parker annab sellele 96+, ehkki tema noot tundub olevat entusiastlikum kui tema antud tulemus 98 . Vein võitis ühe esimese, ühe teise ja kaks kolmandikku Shenzhenis ning ühe esikoha ja kaks sekundit Nanningis. (13%)
