- Ajakiri: 1998. aasta aprilli number
- Dünaamiline küla, muljetavaldavalt ühendatud kvaliteedi poole püüdlemisel.
- Platvorm edasiliikumiseks.
- Oskab paremini nende kvaliteeti teada anda.
- Viinapuude loomulik töötlemine.
Kõik on nõus. Cairanne on suurepärane koht, eeskujulik koht. Avignonis ütlevad piirkondlikud veiniametid teile, et Cairanne on täpselt seda tüüpi koht, kus Côtes du Rhône küla peaks olema. Vähemalt kaks kaupmeest on mulle öelnud, et Orange'i lähedal asuv asula jääb hästi kaugele 15 muust Côtes du Rhone külast, kellel on õigus oma pudelile oma nimi panna. Prantsuse ajakirjandus ütleb sarnaseid asju - ja külaelanikud ise on sellega nõus. See pole muidugi nii üllatav.
Üllatav on see, et nad kiidavad ka üksteist. Kõigil Cairanne'i veinitootjatel, kellega kohtusin, oli kõigi teiste kohta häid sõnu öelda. Kummaline, et eratootjad olid kohaliku ühistu suhtes meelitavad - ja seda riigis, kus need kaks leeri plaanivad tavaliselt üksteist õhku lasta. Mul hakkas kahtlustama. Siis vestlesin Thierry Mellenottega Rhône Valley veinikaubanduse nõukogust. 'Cairanne on dünaamiline küla, mis on muljetavaldavalt ühendatud kvaliteedi poole püüdlemisel,' ütles ta. Kasvasin ikka kahtlasemalt. Kaubandusnõukogu on lõppude lõpuks otsustanud oma kaalukuse Côtes du Rhone-Villages tänavuse toodangu taha panna. See on nende reklaamifookus ja mind hakati üles seadma, et levitada head Cairanne’il põhinevat sõnumit. See oli ainus võimalik seletus sellele täiesti prantsusevastasele vastastikuse kokkuleppe näitamisele.
Ha, ütlesin endale. Ma ei ole hull. Läksin vigu otsima. Pean siiski ütlema, et see osutus raskeks ülesandeks. Isegi Pascali küla bistroos lõuna ajal oli karahvinvein sujuvalt joodav - mõnus vaheldus vaevalt lahjendatud happele võrreldes sellistes anumates ja sellises ümbruses.
Ja kahtlused 1997. aastakäigu osas - värvuse ja kontsentratsiooni puudumine pärast ülipüsivat suvist vihma - osutusid liialdatuks. Ma ei saa isegi öelda midagi tasuta solvavat: 'Küla on kole.' See pole nii. Vana osa paikneb mäe otsas, nagu Provençali külad mõeldud on, vaadates üle tasandiku Mont Ventouxi, Dentelles de Montmiraili ja teistesse alles kasvavatesse Alpidesse. Uuemad konstruktsioonid ja viinamarjaistandused lehvivad üle kivise, mäenõlva allapoole lubjakivist savist tasasele alale, kus Mistral painutaks viinapuud topelt, kui neid juhtmeid ei ühendataks. 'Seal on halvemaid kohti, kus töötada,' ütleb Corinne Couturier Domaine Rabasse-Charavinist.
Tõepoolest. Ausalt öeldes andestaksite mädanenud veini sellises keskkonnas. Põhimõtteliselt ja meeletult meie praegustel eesmärkidel ei pea te seda tegema. Veel 1950. aastate alguses oli Cairanne üks neljast esimesest Côtes du Rhône külast, kellel lubati oma nimi oma veinimärgistele panna - Gigondase, Lauduni ja Chusclani kõrval. Seejärel on valitud grupiga liitunud veel 13 küla, samal ajal kui Gigondas ja Vacqueyras on tipptasemel purjetanud täieliku kruiisiseisundini. Kui Cairanne pole neid kahte järginud, on see osaliselt tingitud sellest, et Cairanne folk näeb selles nende jaoks vähe, välja arvatud lisapiirangud. „Parem olla liidrid seal, kus me oleme, kui alustada krussi põhjast,” oli Briti kasvataja Nick Thompsoni otsus Domaine de l’Ameillaudis. Cairanne asil oli niisiis juba mõnda aega ees nina - kuid tõeline õhkutõus toimus umbes 15 aastat tagasi. Kunagi automaatne müük: Domaine Delubaci esindaja Vincent Delubaci sõnul ei olnud enam nii, et tootsime ja müüsime. Vanade Cairanne'i perekondade - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - võõrsil olid Vahemere päike, terroir ja vanad viinapuud. Nad tegid kvaliteedi osas pausi, kui ainult võita Côtes du Rhône'i püsivat maineprobleemi Prantsusmaal. Kõige vähem kummaline aspekt selles loos on see, et teised külatootjad on eeskuju järginud - selle asemel, et seista kõrvale ja soovida pioneeridele halba, sellistes oludes norm. ‘Ei olnud mõtet armukade olla. Inimesed nägid edu ja jäljendasid seda, ”ütleb Delubac. Kogu küla - 23 eratootjat ja ühistu, mis moodustab 80 protsenti Cairanne'i toodangust - on ilmselt nüüd platvorm edasiminekuks.
Cairanne'i veinide saagikus, mis on juba vähenenud 42 hektoliitrini hektari kohta (hl / ha), vähendatakse sageli veelgi. Käsitsi korjamine ja keldrisisene viinamarjade valik on saamas normiks. Traditsiooniline veinivalmistamine koos riknemisega (viinamarjade purustamine enne kääritamist) jääb põhiosaks, kuigi teatud ettevõtjad - sealhulgas ühistu - eelistavad nooremate joomiste jaoks tervet viinamarja leotamist. Puidu kasutamist - ühte neist teemadest, mille üle Rhône'i veini kommentaatorid kohutavalt erutavad - koheldakse pragmaatiliselt. Uustulnuk Dominique Rocher Domaine Rocheris pole ainus, kes arvab, et viinamarjasortide segu - peamiselt Grenache koos Syrahi ja Mourvèdre'iga - rikkus jätab puidule vähe rolli. Teised kasutavad seda kokkuhoidlikult - Domaine les Hautes Cancesi kooperatoorium ja Astarts ning Domaine Alary juures Denis ja Sabine Alary. Nende tavaline Cairanne läheb esimesel sünnipäeval saabudes kuueks kuuks vanadesse vaatidesse.
'See lahustub tanniinid puidumaitset andmata,' selgitab proua Alary ja tal on õigus. Tõepoolest, ma ei põrganud kusagil mingisuguse rõhuva puidumaitsega - kuigi, minu sõna, ma otsisin seda. Mida ma siis põrkasin? Noh, kõik, mida ma ootan Lõuna-Côtes du Rhône'i punastelt, aga veelgi enam - vähemalt parimate näidete puhul. Sabine Alary iseloomustas oma ideaalset Cairanne'i veini järgmiselt: 'Täidlane, parkaine, peaaegu loomne - ulukile sobiv vein - pole tingimata lihtne.' Nick Thompson l'Ameillaudis rääkis: 'Paksus, kontsentratsioon, vananemisvõime, aga ka harmoonia - seal on tõeline nauding. 'Neid kahte vaadet kokku võttes võite hakata eristama Cairanne'i olulist ulatust. Vigade otsijate jaoks on tüütu see, et nii paljud veinid jõuavad kohale. Teile ei pruugi see suur maitse meeldida, kuid kui teete seda, on nad selle saanud - ja hindadega, mis ei tõuse palju üle 50 FF (5 £).
Alarys'e täht on La Font d’Estevénas, pehmem ja ümaram kui nende tavaline Cairanne, kuid siiski suupistik ja selline, mille vananemiseks on vaja kümme aastat. „Vanad viinapuud,” selgitas Sabine Alary ja kui need inimesed ütlevad „vanad”, tähendavad nad vanu: nende veinide selgroo, mõne Grenache jaoks 50–100 aastat.
Domaine Rabasse-Charavini mäest üles ütleb Corinne Couturier: 'Meie viinapuud vajavad oma hinge arendamiseks tõesti 30 aastat.' Proua Couturier on vilgas ja võluv võrdselt. Tema veinid on tuntud vanade viinapuude, kemikaalide minimaalse kasutamise, madala saagikusega (keskmiselt 35 hl / ha) ja traditsioonilise veinivalmistamise tulemus. Viinapuid kasvatatakse savi-lubjakivist nõlvadel, mis tema arvates annab Cairanne'i veinidele suurema peensuse kui naabruses asuva Rasteau veinid, kus tal on ka viinamarjaistandusi.
Tema Cuvée d’Estevénasel (Estevénas on küngas, millel me seisime) ei puudunud sellest hoolimata midagi suitsust ja mängulisest küpsusest, mis ümardus imeliselt, kui andsite talle aega. Cairanne'i paremik nõuab tõepoolest kannatlikkust. See on Nick Thompsoni Domaine de l’Ameillaudi juhtum, mille maitse on kõva otsaga, kui see on lihtsalt korgistamata ja tagasi lohistatud. Käsitlege seda korralikult ja see avaneb, täitub ja jõuab väga lähedale harmooniale, millest selle looja räägib. Palju sama kehtib ka Delubaci autentsuse kohta, mis arendab oma 1995. aasta kehastuses välja puuviljase, eau-de-vie nina, mida toetab jahmatav kontsentratsioon. 'Madal saagikus on 80 protsenti meie edust,' ütles Vincent Delubac. Siis võttis ta korki maha ja muutus helkuriks. 'Ma ei usu, et Cairanne on tingimata kõigist teistest küladest parem,' jätkas ta, 'kuid me oleme oma kvaliteeti paremini suutnud teatavaks teha.'
Kindlasti oli see võtmetegur Dominique Rocheri külasse meelitamisel veidi üle aasta tagasi. Rocher veetis Londonis 19 aastat, neist 11 Monsieur Thompsoni (suhteta) restorani Kensington Park Road omanikuna. Prantsusmaale naastes õppis ta viinamarjakasvatust, käis tööveinireisil mööda maailma ja jõudis Cairanne'i, peamiselt dünaamilisuse ja kvaliteedi maine tõttu. Nüüd on ta lapsehoidjana oma esimesed aastakäigud ja varajased märgid näitavad, et sellel on sügavus ja ümarus, hoolimata sellest, et ta jookseb neli aastat Cairanne'i halvima suveilmaga. See on muidugi üldistatud Cairanne'i mure, kuigi keegi ei paista olevat ülemäära masendunud. Nick Thompsoni sõnul: „Viinamarjad olid ebastabiilsed, kõrge pH-tasemega, seega sõltub 1997. aasta veini kvaliteet rohkem kui tavaliselt veinivalmistaja oskusest. Tuleb pehmem, kommertslikum ja kiiremini joodav aasta. Mitte mingil juhul katastroof. ”Kiirus ei ole Anne-Marie ja Jean-Marie Astarti, mõlema arsti prioriteet, kes võtsid 1992. aastal üle vana perekonna Domaine Les Hautes Cances ja kes nüüd jagasid oma tööelu kaheks. Vaevalt vähendavad nad oma koormust, nõudes viinapuude loomulikku töötlemist ja kõike käsitsi tehes. Sealhulgas villimine. See võib olla midagi pistmist nende meditsiinilise väljaõppega, kuid see ei kiirenda asju. Nende vahemiku tipptasemel on tulemus siiski Cuvée Col du Débat - sama täidlane, elastne ja siidine vein, nagu ma Cairanne'is maitsesin. Ja selline, mis koos Grenache'i ja Syrahiga uhkeldab ka segamini palju pahatahtliku Carignaniga. 'Carignan suudab teha suuri asju, kui see on korralikult valdatud,' ütles Jean-Marie Astart.
Katusekeskkonnas on lähenemine vähem käsitööline - kolme miljoni pudeli käsitsi täitmine paneks proovile kellegi idealismi -, kuid selle nimel esitatud kvaliteedinõuded (vt eespool) ei ole soovmõtted. Hiljutised tehaseinvesteeringud on olnud suured ja kogu koostöövalik alates vins de pays'ist kuni suure müügiga geneerilise Côtes du Rhône'i, Signature'i kaudu kuni Cairanne Côtes du Rhône-Villages'i toote tagasimaksete uurimiseni. Ülaosas on Cuvée Antique - 20 protsenti segust, mis on laagerdunud kolm kuud uues puidus ja kogu pudelis laagerdunud kolm aastat enne müüki -, millel on Cairanne'ist hästi rääkivad muskuse- ja vürtsiaroomid ning maitsemeel. Kurat. Kui ei saa enam loota ühistutele, kes teid alt vedavad, siis milleks tuleb Prantsuse vein?
