Krediit: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Tipphetked
Château Lafite-Rothschild 1870
1870 oli üks suurimaid prepüloksera aastakäike ja kui neid keldris hoida täiuslikes tingimustes - muutumatu temperatuur, väike õhuniiskus -, joovad paljud veinid isegi sajandi vanuselt hästi. Vaieldamatult oli kõige täiuslikum, mida ma kunagi maitsnud olin, pärit Glamisi lossi 1870. aasta magnettilt.
Glamis on Strathmore'i ja Kinghorne'i Earlsi asukoht, kuid selle avastamise ajal 1970. aastal oli perekond juba ammu kaotanud huvi vana veinikeldri sisu vastu, kuna neid peeti 'kuupäevaks müüdud'. Kindlasti ei olnud. Kuhu ma sisse tulin.
Pika jutu kokkuvõtteks helistas veinikaupmeeste direktor Cloags of Perth pärast tavapärast visiiti mulle, et oli avastanud hulgaliselt suurepäraseid 19. sajandi veine, sealhulgas 42 Château Lafite 1870 magnumi, öelge, et 'keegi (lossis) ei joo veini ja neid võidakse veenda müüma'. Minu reaktsioon oli kohene. Sõitsin järgmise rongiga põhja poole, magajaga, kui Perthi jõudes võeti vastu ja sõitsin otse Glamisse. See oli Aladdini koobas.
Nad olid seal reas, identifitseeritud originaalse prügikasti sildiga ‘Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co’, viimane oli kaupmehe nimi, samuti kapslile pressitud. Veelgi huvitavam on arhiividest keldriraamat 1885–1894: 1878. aastal ostetud ja maha pandud 1870. aasta Lafite’i 48 magnumit.
Kuid miks jäi järele 42 magnumit? Strathmore'i 13. krahv oli ilmselgelt tuttav - aga vein talle ei meeldinud. Võimalik, et ka tema pärija seda ei teinud. See oli nn blackstrap, kibedalt tanniinne. Ja nii see jäigi. Mida Earl ei osanud teada, oli see, et see oli haruldane vein, nagu Château Latour 1928, mille küpsemine võttis 50 aastat. Kuid kas see oli üle elanud 100 aastat?
Pakkisime kokku 42 magnumit ja 60 tosinat muud vanat klaritsi, kuid nende võtmiseks pidi meil olema kirjalik luba. Pärandihaldur, mitte lihtne härrasmees (minu tööriietuses ei suutnud ta uskuda, et olen Christie’s direktor), andis lõpuks heakskiidu.
Meie töö tegi lihtsamaks see, et ebatavaliselt oli kelder maapinnal, lossihoovi all. Toetasime kaubiku lihtsalt sisse, laadisime asjad üles ja sõitsime suure kiirusega Perthi, seejärel Christie’sse, enne kui meie konkurendid sellest kuulsid.
Ma vastutasin kataloogimise eest ja kõik sujus seni, kuni pähe tuli, kas 13. krahvil oli õigus ja 1870. aasta Lafite oli ikka veel joodamatu? Ükski variant, mille pidime avama. 2. juulil 1971 korraldasime Alan Taylor-Restelliga Christie’s õhtusöögi, kuhu kutsusime 'tuntud suulae', sealhulgas Harry Waughi ja Hugh Johnsoni. Dekantisin magnumi. Tase oli kõrge, kork täiuslik. Dekanteris sügaval oli see pigem rubiiniläikega, üsna kirjeldamatu veatu, kirjeldamatu kimp, mis avanes suulae klaasis, magus, tervislik, täites suhu kõigi komponentide ideaalse tasakaalu, kuid endiselt tanniiniline - täiuslik lambalihaga . Ühesõnaga, veidi üle sajandi vana täiuslikkus. See oli olnud riskantne, kuid ka teised maitstud või kuuldud magnumid on olnud laitmatud.
Chateau Palmer 1961
Vein, mis paistab silma. Oleks ebaviisakas seda kirjeldada natuke veidrikuna, ehkki seda on mõnda aega peetud super sekundiks. Nagu Mouton 1945, väga eripärane: väga magus, silmatorkavalt kontsentreeritud nina ja maitse tipus, peaaegu Burgundia rikkalik mooruspuu sarnaste puuviljadega. Kuuetärniline vein. See oli minu viimane üle kahekümne noodi, mida maitsti 2008. aasta mais ja mis on siiani eksimatu.
Château Mouton-Rothschild 1945
See ei ole klaar, see pole peaaegu mitte Bordeaux. See on ‘Churchilli vein’, kohe äratuntav, keeruline, põnev, unustamatu. Ainuüksi selle välimus on nii eristav, et olen mitu korda ainuüksi värviga Moutoni 1945 ära tundnud. Mis puudutab selle kimpu, siis jällegi ainulaadne. Kirjeldatud minu Vintage Wine'i raamatus uksest väljas kasvanud viinamarjadest, mis on kunagi ilmnenud 'üks kõige hämmastavamaid lõhnu' (võib-olla oleksin pidanud ütlema lõhnu). Jõud ja vürtsikus kerkivad klaasist välja nagu äkiline Etna purse: (väävli- ega tuhalõhnata) kaneel, eukalüpt, ingver. Maitsesin viimati 2005. aasta novembris, kui andsin sellele kuus tärni viiest.
Dekanter Premium: Jane Anson maitseb Mouton Rothschild 1945-ga
Château Haut-Brion 1945
Pole just lihtne aasta, kui kastidel tuleb toime tulla mais toimunud karmide külmade kasvuperioodiga, kui viinapuud olid sõna otseses mõttes ‘pungale ronitud’, siis põua ja liigse kuumuse suvi. Tulemuseks oli väike küpsete veinide saak. Pean Haut-Brion ’45 ilmselt kõigi aegade parimaks. Päris mitu märkust. Aastal 1959: selle maine rikkus 1971: haripunktis. Selle värv on soe rubiin, rikkaliku mahagonist äärega imeline kimp, lõhnav, „vanilješokolaad” (kas ma mõtlesin „valget”?), Tubakas, kärgstruktuur, lagritsapuudutus suulael siidise tekstuuriga, krõbe puuvili, kuid samas imal, täiuslik kaal ja tasakaal. Maitses viimati 1990. aasta juunis: kuus tärni. Lõppude lõpuks on see ainus (punane) haud, mis on hinnatud 1er cru klassi.
masterchef juunior 1. hooaeg, 5. jagu
Yquemi kindlus 1921
Olen maitsnud Yquemi peaaegu 130 aastakäiku, alates 1784. aastast kuni 19. ja muidugi ka eelmise sajandini. Valida, millist Yquemi aastakäiku pean kõige silmapaistvamaks, on olnud keeruline. See pidi olema 1921. aasta, 20. sajandi suurima Sauternese aastakäigu legendaarne ‘täht’. 1921 oli tohutult kuum suvi. Viinamarjad koristati ebatavaliselt kõrge suhkrusisaldusega, mille tulemusena saadi pärast käärimist monumentaalne vein.
Minu 30 noodist pole kõik viietärnised, mõned neist näitavad veini vanust, kuid parimal juhul merevaigukullavärvi kimp, mesine, virsikune, odrasuhkur (keedetud ja kedratud suhkur), kuid siiski lõhnav väga armas, rikkalik, võimas, isegi enesekindel, suure pikkuse ja intensiivsusega, mida toetab elu säilitav happesus. Üks elu ülevatest kogemustest. Maitses viimati detsembris 2000. Muidugi kuus tähte.
Château Cheval Blanc 1947
Teine sõjajärgse perioodi väga suurepärane vein, mis minu hinnangul kuulub Moutoni ’45 hulka 20. sajandi ühe suurima veinina - kindlasti ka kõige suuremaks St-Emilioniks.
Üha kuumem suvi viis peaaegu troopilistes oludes koristamiseni, mis põhjustas veinivalmistamise probleeme. Aastakäiguna toodeti 1947. aastal erakordselt kvaliteetseid veine, ohuks kõrge lenduv happesus. Seda, et sellistes tingimustes on selline kvaliteet võimalik, näitab ka silmapaistev kuum 1921. aasta aastakäik, mida (lisaks sellele, et see on Sauternese tipp-aastakäik) oleksin võinud väita ka ühe klaari tipuna.
Olen maitsnud 1947. aasta Cheval Blanci üle kahekümne korra. Parimal juhul sügav, uskumatult rikas, „mammutikontsentratsiooniga“. 1980. aastate seniidil oli muutuv - väga muutlik - mõned peaaegu Port-laadsed. Pudeli variatsioon, jah, kuid mõned on mul kahtlustanud.
Aastate jooksul, eriti Edmund Penning-Rowselli esimestel kasvutegemistel 12-aastaselt, olin Cheval Blanci alati oma lemmikuks seadnud ’47. (Teised, näiteks Latour, isegi Margaux, võivad selles vanuses endiselt karmid olla.) Kokkuvõtteks: ’47 -line Cheval Blanc vastab oma staatusele ja isegi kaugemale. Maitses viimati magnum mais 1993. Kuus tähte.
Chateau Climens 1971
Vintage Wine'i valge Bordeaux peatükk domineerib muidugi Sauternes, seda kahel põhjusel. Kuivad valged kipuvad olema purjus noorena, samas kui suuremate aastakäikude magusatele veinidele, kuigi neid võib juua noorelt, on pudeliajast kasu ja nende eluiga võib olla erakordne. Kuna mul oli Yquemi aastakäikude kohta nii palju märkmeid, mis hõlmasid rohkem kui kahte sajandit, oli Château Climens - Barsaci tippvaldus - võrdluseks hõredalt esindatud.
Niisiis valmistas Bérénice Lurton 1971. aastal keset silmapaistvat aastakäiku keskel heldelt 30 aastakäigu degusteerimist 1964. aastast kuni aastani 1970 tünnis. Bérénice hakkas maitsma ühest otsast, mina teisest otsast enne, kui me võrdles märkmeid. Edasi 2001. aastasse. Maitses täpselt 30-aastaselt, osutus Climens 1971, nagu ennustati, üks suurematest, ideaalse kasvuperioodi tulemus ja aadritest tilk, mis annab neile magusatele veinidele lisamõõtme. Selle värv on rikkalikult rohelise servaga kuld ning apelsini ja lubja esiletõstetud tooted valavad kõigepealt peaaegu liiga rikkaliku võise kimpu, pehme karamelli, mett. Muidugi väga armas, kuid mitte ebamäärane, hea keha, kuid siiski mitte suure kaaluga hiilgav maitse, pikkus ja sügavus. Haruldane kuus tärni.
Chateau Kirwan 1865
See ei pruugi olla kõige suurem, kuid siiski kõige ootamatum leid.
Alates minu esimesest hooajast Christie’s korraldasime keskmiselt 40 veinioksjonit aastas, sealhulgas kaks ‘Finest ja Rarest’, millest kumbki esitas iidsetest, puutumatutest (kunagi kolimata) keldritest pärit veine.
1970. aastal toimus Meyrickide perekonna keldritest kaks märkimisväärset müüki. Esimene, juunis, Hampshire'i Hintoni admiralilt. Pärast selle edu meenutas Sir George Meyrick, et tal oli Bodlessi keldris Angleseys asuvas perekonnas „vana šerri”.
Daphne ja mina, kes olime 1970. aasta kevadel esimese keldri kokku pakkinud, sõitsime põhja poole ja leidsime tähelepanuväärse kokkusattumusega, et vanad sõbrad ehitasid Bodorgani majaga külgnevale maale puhkemaja. Oli august. Ööbisime nende juures ja pühapäeval hüppasime üle seina, et avastada tellistest võlvitud kelder, mis oli täis veini, kõige vähem üheksa tosinat Lafite 1865 ja üheksa tosinat 1875.
Tegime ülevaate enne pakkimist. Kui me lõpetama hakkasime, märkasin ukse lähedal väikest traadist prügikasti, kus oli veidi üle tosina sildita pudelit ja tavaliste kapslitega. Ma ei arvanud, et need on väärt pakkimist ja Londonisse saatmist.
millal zoe ja joel lahku lähevad
Tõmban pudeli korki kliendi keldrisse harva, kuid seekord huvi pärast seda ka tegin. Üllatuseks leidsin korgimärgi ‘Château Kirwan 1865’. Ülevalt leidsin klaasi. See oli maitsev, laitmatu. Võtsin pudeli ja klaasi ülakorrusele, et veini üles märkida ja köögis viibinud sir George leida. Rääkides talle veini kohta, valasin talle veel ühe klaasi tema lõunaks ja hüppasin maitsega üle seina. See saatis ülejäänud keldri, kokku umbes 60 tosinat, Londonisse, kus 1865. aasta Kirwan müüs oktoobris sama kõrge hinnaga kui sama aastakäigu Lafite.
Kõik ostis minu soovitusel üks mu vana sõber, suur teadja. Maitses viimati märtsis 2001. Parimal juhul kuus tärni.
Järelsõna: Järgmisel aastal sain Château Kirwani omanike Bordeaux 'négociants'ilt Shröder & SchÃlerilt M Schÿlerilt kirja. Selles on tema sõnad - Michael, ma kuulen, et Christie on müünud väga vana Kirwani aastakäigu. Nüüdseks peab ostja olema väsinud nii väsinud vana veini joomisest ja oleme valmis maksma ülejäänud osa eest £ 1 pudel. Võib ette kujutada minu rõõmsat vastust.
Château Laville Haut-Brion 1971
Eksperimendina jättis Henri Woltner, üks vendadest, kes 1971. aastaks oli muutnud La Mission Haut-Brioni ja Laville Haut-Brioni kvaliteeti, viinapuule kobaraid tavapärasest kauem, tõepoolest nii kaua kui võimalik. Seetõttu oli virdes suhkrusisaldus väga kõrge, muundudes 13% alkoholiks. Esimest korda maitsti seda 1978. aastal, kui vein oli jahmatavalt hiilgava merevaiguvärviga, buketiga rohkem sarnane Barsaciga ja täidlane rikkalik mesine küpsus, mis annab veinile suupärase magususe, suurepärase pikkuse ja järelmaitsega. Maitses viimati 1990. aasta juunis ja kuue tähe peal.
Chateau Margaux 1961
Perekonna Ginestet omanduses tehti hulgaliselt suurepäraseid veine. Sõjajärgne: 1945: suurepärane 1953: rikas võlur, kõige armsam kõigist. 1961: Ma maitsesin esimest korda 1964. aastal ja ennustasin 20-aastast arengut. Tegelikult märkasin veel 20 aastat hiljem château keldri lõunasöögil selle „tunnusmärki”, peene maitsebuketti, magusat, rämedat, omamoodi lauldud aroomiga. Maitses viimati 1970. aasta juunis lootusetult, et kirjeldada selle ainulaadset lummust. Muidugi küpsemine, aga kui see on hästi keldriboks, siis täiuslikkus. Vähemalt viis tärni.
