Toskaana piirkonnad Colli Fiorentini ja Colline Pisane on pikka aega istunud Chianti Classico varjus. ROSEMARY GEORGE MW saab teada, mida iga piirkond teeb nüüd oma identiteedi kinnitamiseks
Seal on Chianti, siis on Chianti - või täpsemalt öeldes on Chianti Classico ja siis selle servade ümber hajutatud sotto zoni, nimelt Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli ja Rufina . Kui mõned neist sotto zonitest jäävad ebaselgeks, leiavad teised võimalusi identiteedi loomiseks Chianti Classico varjus. Colli Fiorentini ja Colline Pisane pakuvad probleemile lähenemisel huvitava kontrasti.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini on mitmekesine piirkond, mis hõlmab umbes 17 kommuuni Firenze lõuna pool ning Chianti Classicost ida ja lääne pool, ulatudes Rufinast kirdes kuni Montespertolini edelas. Mõni viinamarjaistandus istub Firenze äärelinnas, samas kui teised külgnevad Chianti Classico'l, kusjuures nende kahe vahel praktiliselt vahet pole, nii et mõned valdused teevad nii Chianti Classico kui ka Chianti Colli Fiorentini. Siin võib erinevus olla pigem meetod kui terroir, kusjuures Chianti Colli Fiorentini leotatakse lühemalt või vanandatakse traditsioonilistes botti- või tsemendivaagides, mitte barrikides. Colli Fiorentini tootmise kasum ei võimalda kallist veinivalmistamist - hektoliitris Chianti Classico müüakse 800 000 liiri eest, võrreldes 550 000 liiriga Colli Fiorentini ja 400 000 liiriga lihtsa Chianti eest.
Kuid Chianti Colli Fiorentini tootjaid see ei heiduta. Nad tunnevad väga kindlalt, et Firenze mägedel on spetsiifiline identiteet, mida saab arendada ja edendada. Rääkisin krahv Ferdinando Guicciardiniga, kelle perekond on Poppiano lossi omanud üle 800 aasta. Ta on hiljuti moodustatud tootjate konsortsiumi president, kuhu kuulub nüüdsest 25 regiooni liiget. Konsortsium on ainuüksi tootjate jaoks välistatud, kuna kaupmehed, kes ostavad veini lahtiselt, on välistatud, kuna nende huvid on vastuolus tootjate huvidega. Konsortsiol on täpne eesmärk: siduda veini pilt selle piirkonnaga. Krahvi jaoks on Chianti kaubamärk nõrkus, mida nad vajavad, et rõhutada erinevate sotto zoni erinevaid omadusi. Eesmärk on teha koostööd piirkonna ja selle veinide reklaamimiseks. Üldiselt on Colli Fiorentini kliima leebem kui Chianti Classico. Märkimisväärne erinevus on ka kõrgustes, keskmiselt 150 meetrit Colli Fiorentini puhul, võrreldes 300–350 meetriga Chianti Classico puhul, mis avaldab temperatuurile märgatavat mõju, kindlasti kevade ajal. Pinnas ise on peamiselt albaar, segu loopealsetest savist ja kividest, mida leidub ka in Chianti Classico. Konsortsiumi liikmed tähistavad oma pudeleid logoga, märatsev lõvi - osa Firenze vapist - ja silt „Firenze” on silmatorkav. Ometi ei ela nad ainult Chianti Colli Fiorentini järgi. Super-Toscana mõju avaldub kogu Toscanas ja kollid pole erandiks.
Nii on Firenze äärelinnas Lanciolas, kus Giovanni Guarnieri ületab Chiantis Classico ja Colli Fiorentini piire. Tema lipuviin, nii punane kui ka valge, on Terricci, seda nimetatakse seetõttu, et tema vara moodustas osa vana Firenze Ricci perekonna pärandist. Valge värv, puhas Chardonnay, sisaldab mõnda veini, mida kääritatakse ja laagerdatakse tünnis, seejärel segatakse roostevabast terasest vaatides veini abil veiniga, mis puutub kokku nahaga. Võrreldes mõne Toskaana Chardonnay'ga on see üsna peen, tamme varjundiga, kuid alahinnatud ja värske. Red Terricci on segu Sangiovese, Cabernet Sauvignon ja Cabernet Franc. Guarnieri ei soovinud täpseid proportsioone avaldada ja minu maitsepiltide jaoks oli uute tammevaatide mõju väga ilmne, sisaldades nii magusaid vanilje noote kui ka puuvilju ja tanniini. Lõbu pärast on tal ka hektar Pinot Noiri. Püüa teha Toscanas Pinot Noirit on nagu kihlvedu, ütleb ta.
Omaniku või põlvkonna vahetamine võib avaldada märkimisväärset mõju pärandvara dünaamikale. Oluline näide on San Pancrazio küla lähedal asuv Castelvecchio, kes saab kasu noore venna ja õe meeskonna Stefania ja Filippo Rocci panusest. Nende vanaisa ostis pärandvara 1960. aastal ja kuni 1991. aastani müüdi veini hulgi, nende isa sillutas teed muutustele, kuid alates 1998. aastast on nad müüki pudelites arendanud mitte ainult Chianti Colli Fiorentini, vaid ka segu Il Brecciolino Sangiovese ja Cabernet Sauvignon, mida laagerdatakse uues tammes vähemalt 15 kuud, et anda magusaid puuvilju ja kindlaid tanniine.
Mäed küllaga
Kui Colli Fiorentini peamised tootjad üritavad reklaamida oma Chianti Firenze ühendusi, siis teravas kontrastis paneb ainult üks Colline Pisane'i tootja, Pisast väljapoole jääv väike mägede rühm, tegelikult oma sildile sõnad ‘Colline Pisane’. Kõik teised toodavad tavalist Chiantit, Pisat mainimata. Nende lahendus on luua uus DOC, Terre di Pisa, mis hõlmab erinevaid veine, mis on välja töötatud Chianti alternatiivina. Tootmiskriteeriumid pole veel lõplikult määratletud, kuid üldjoontes lubatakse kahte võimalust - nimelt vein, mis on viinamarjasortide segu, milles on vähemalt 60% Sangiovese, ja Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon ja Merlot või vein, mille etiketil on märgitud üks sort, näiteks Cabernet Sauvignon, Merlot või Syrah, ja mis sisaldab seda sorti vähemalt 85%. Järgmine nõue on vähemalt 5000 viinapuud hektari kohta. Maksimaalne saagikus on piiratud 1,5 kg viinapuu kohta. 12-kuuline vananemine puidus on kohustuslik, samuti ei saa veini müüa enne 18 aastat pärast aastakäiku. Kui Terre di Pisa võetakse vastu, nagu nad loodavad, kolme või nelja aasta jooksul, tekitab see anomaalia, kuna DOCG veini Chianti peetakse DOC Terre di Pisast madalamaks. Keegi ei tundu siiski eriti mures olevat.
Ginevra Venerosi Pesciolini Tenuta di Ghizzanos selgitab. Varem tootis ta Chianti Colline Pisane'i, kuid loobus sellest pärast 2000. aastakäiku. Tal on ainult 14ha (hektarit) viinamarjaistandusi ja tema Chianti oli piirkonnas üks kallimaid, hinnates 14 000 liiri pudelit (keskmine on 10 000–12 000 liiri). Neist samadest viinapuudest saab ta teha hinnatud Venerosa, Sangiovese ja Cabernet Sauvignoni segu koos Merloti kriipsuga, mida müüakse 45 000 liiri eest. Nüüd tutvustab ta oma perekonna asutaja nime saanud Nambrotit, mis on segu Merlotist, koos mõne Cabernet Sauvignoniga. Mõlemad veinid on muljetavaldavad, Venerosos on ühendatud Sangiovese elegants ja Cabernet Sauvignoni keha. Nambrot on oma olemuselt pigem bordelais, puuviljade ja struktureeritud tanniinidega. Ursula Mock, kes ostis Bruno Moosi teerajajana Soianas, kui Bruno 1999. aastal Kanadasse kolis, jagab Ginevra arvamust Chianti kohta. Tema viinamarjasordid on traditsioonilisemad. Ta keskendub Sangiovese'ile, mõned Malvasia Nera, Ciliegiolo ja Canaiolo punaste jaoks ning Vermentino ja Malvasia Bianca valgete jaoks, kuid jällegi pole tema siltidel mainitud Chianti. Tema Soianello on lõpuks valmistatud mõnest maitsvast kirsiviljast, samas kui tammest vananenud Fontestina on sisukam. Kui seda müüaks Chianti nime all, ei saaks ta selle eest igal aastal uusi tünne lubada.
Paolo Giusti ja Fabio Zanza, kellele kuulub lagunenud Scopicci mõis, kavatsevad oma veinide rahvusvahelise maine kujundada ja leiavad selles kontekstis, et Sangiovese on puude. See ei ole turundusvahend, eriti piirkonnas, millel pole ajaloolist mainet. Nad istutavad oma viinamarjaistandusi ümber ebatavaliselt - 10 000 viinapuud hektari kohta. Nende esimesed aastakäigud lubavad hästi. Dulcamore, 70% Cabernet Sauvignonist ja 30% Merlotist, on struktureeritud viljadega, Sangiovese Belcore 20% Merlotiga aga küpsed marjad. Nad on kindlad Terre di Pisa tulevikus kui piirkonna maine lahenduses.
