Piirkondlik profiil: Bergerac...

Bergeraci maastik

Piirkond on paljudele puhkajatele tuttav, kuid selle veinid unustatakse sageli ära, tänu paljudele segastele nimedele ja alatsoonidele, rääkimata selle lähedusest Bordeaux'ga. Kuid pea vastu, ütleb Stephen Brook, ja leiad Prantsusmaalt parima hinna ja kvaliteedi suhtega veini.

viikingite 4. hooaja 15. osa

Bergerac lühidalt:

Bergerac AC: Viinapuu kasvupind: 12 800 ha, millest 59% on punane
Viinamarjad : Merlot (60%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Maksimaalne saagikus 55 hl / ha (50 hl / ha Côtes de Bergeraci puhul)
Kasvatajad: 1,150
Pinnased savi-lubjakivi
Montravel AC (alates 2001. aastast) Viinapuude pindala: 1747ha
Maksimaalne saagikus : 50hl / ha
Pécharmant AC Viinapuu kasvupind: 460ha Maksimaalne saagikus: 45hl / ha

Bergeracis asuva Château Bélingardi omanik Laurent de Bosredon räägib loo, mis võib olla apokrifiline, ehkki üsna usutav, Ameerika turistist Bordeaux's, kes küsis Bordeaux veiniturismibüroodelt, kas nad võiksid soovitada mõnda kinnisvara, mida ta võiks Dordognes külastada. „Monsieur,” tuli vastus, „Dordognes pole ühtegi viinamarjaistandust.

’Britid teavad paremini, kuna neist on saanud okupatsioonivägi Bergeracis ning neil on üksikasjalikud teadmised piirkonnast, selle restoranidest ja veinidest. Kuid paljudele veinisõpradele helistab Bergerac kelladest kõige vähem kõlavamalt. Jah, see toodab mitut tüüpi veine, kuid on raske nimetada rohkem kui mõnda neist. Nomenklatuur võib olla segane. Regionis on tuntud kui Périgord, kuid selle peajõe järel nimetatakse seda sageli Dordogne'iks. Bergerac ja selle viinamarjaistandused hõivavad Périgordi edelanurka. Veininimetusena on Bergerac katusenimi paljudele veinidele, sageli üsna põhilistele, mis võivad olla valged, punased, kuivkuivad või magusad. Bergeraci tsoonis on spetsiifilisemad alatsoonid, nagu Montravel (punane, kuiv ja magus), Monbazillac (magusad veinid viinamarjaistandustest, mis toodavad ka Bergeraci), Pécharmant (ainult punased), Saussignac (magusad) jt.

See kõik on väga segane ja 13 erinevat nimetust annavad kahtlemata hämmingu, millega paljud veinihuvilised piirkonda suhtuvad. Kuid Bergeraci veinide unarusse jätmisel on sügavam põhjus. See piirneb Bordeaux'ga - sõna otseses mõttes Montraveli puhul - ja selle viinamarjasordid on sisuliselt samad. Kuid siiski ei saa vältida suursugusema ja kuulsama läänepoolse naabri varju jäämist. 'Bordeaux ja Dordogne on alati olnud sõjas,' ütleb Bergeraci üks kuulsamaid tootjaid Luc deConti. Nii et Bergeracil on poliitiline samm liituda sellega, mida üldiselt nimetatakse edelaks, piirkondade levikuks, kus on vähe levinud nagu Buzet, Madiran ja Irouléguy Baskimaal. Ma pole mingi turundaja, kuid minu jaoks on sellel seitse vähem mõtet, ehkki Conti peab teiste hulgas reklaamide eesmärgil otstarbekaks valitud edelatootjatega koostööd tegema, kuna nad ei konkureeri omavahel.

Karmid väljakutsed

Nende probleemide segasus - ja ärge küsige isegi Bergerac AC ja Côtes de Bergerac AC erinevuse kohta - on kahetsusväärne, kuna veinid võivad olla väga head ja hinnad kipuvad olema enam kui mõistlikud. Rustikaalsus võib kahjustada punase Bergeraci mainet. Bordeaux'st sisemaal lebades kipuvad selle punased viinamarjad küpsema umbes 10 päeva hiljem. Nii sageli korjatakse viinamarjad optimaalse küpsusega ja veinid võivad olla kokkutõmbuvad. Tanniini haldamine on siin võtmetähtsusega ja see selgitab ka seda, miks varem valmiv Merlot istutatakse laiemalt kui Cabernet viinamarjad

Pidevalt kõrge kvaliteedi vastu mõeldakse muid tegureid. Pooled viinamarjad müüakse ühistutele, kes pole alati kvaliteedile keskendunud. Istutustihedus on endiselt üsna madal, kuigi püütakse jõustada suurema tihedusega, mis tooks kaasa kontsentreeritumad veinid. Ja kuigi prestiižikuveede kasvav arv näitab, et Bergerac suudab toota rikkaliku, jõulise ja keeruka punaveine, näeb enamik turge seda piirkonda endiselt odavate ja rõõmsameelsete veinide allikana. Château Tiregandi kaasomanik François-Xavier de St-Exupéry märgib, et kuigi on palju tootjaid, kes teevad endiselt maalähedasi veine, on selle stiili jaoks tugev siseturg ja seega vähe stiimuleid elegantseima veini tootmiseks.

Clos des Verdotsist pärit David Fourtout on üks produtsente, kes ei karda olla ambitsioonikas. Lisaks kenasti meisterdatud põhivahemikele vabastab ta üsna pretensioonikalt nimega Le Vin Selon David Fourtouti (vein vastavalt…). Minu arvates on need top cuvéed mõnevõrra garagistid, mis on ülirikkad, ekstraheeritud ja alkohoolsed. Nad püüavad muljet avaldada ja ma kahtlustan, et Bergeracil õnnestub tagasihoidlikumates raamides paremini. Château Jonc-Blancist pärit Franck Pascalile meeldib ka spetsiaalseid cuvéesid, kuid kahjuks ei toimi kõik neist hästi, kuigi tema parim punane vein Sens de Fruit on tasakaalukas ja pikk.

Keskmist teed tehes valmistab Yann Vergniaud Le Clos du Breil'is punast veini nimega Expression, mis on kindlasti tammepuust, kuid millel on ka lift ja stiil. Sarnases stiilis on sellised veinid nagu Hugh Rymani Mirabelle Château de la Jaubertie'st. Seevastu Château Le Tapi veider nimega Cuvée Julie Jolie loobub peenusest Merloti dramaatilise tekstuuri ja jõu andmise kasuks.

kes sureb seitsmendal hooajal häbematult

Edasiminek

Kui paljud tootjad loodavad oma veinidele lopsakust, vürtsi ja keerukust, toetuvad uuele tammele, valides Château Tour des Gendresi esindaja Luc de Conti teistsuguse takti, asendades oma tünnid Austria suurte vaatidega, millele järgneb teine ​​hea omadus L '. Ancienne Cure. Conti pole kunagi tanniini kaevandamise fänn olnud ja nimetab mentoriks Bordeaux Moueix grupist pärit Jean-Claude Berrouet.

Bordeaux 'maakler Yann Jestin on taastanud 20 aastat tagasi omandatud Château Vari kinnisvara ja läinud üle mahepõllumajandusele. Tema eesmärk on teha keerukat, kuid tasakaalustatud veini tagasihoidliku hinnaga. Tema Merloti domineeriv punane, mis on vananenud nii barrikites kui ka laudadega, annab väärtuslikke intermode üle. See on Bergeraci täiesti veenev väljend, mis õnnestub tema ambitsioonikamate kasvatajate struktureeritumate cuvées'ide kõrval.

Bordeaux's Castillonist toetav Montravel võitis AC punaste veinide eest alles 2001. aastal ning viinapuude tihedust käsitlevad üsna ranged reeglid on viinud üldiste tootmisstandardite üllatavalt kõrgeteni. Châteaux Masbureland Le Raz'ilt on häid näiteid helde, elava ja väga intensiivse punase näol. Saussignac AC-s, mis on endiselt esmaklassiliste ja odavate magusate veinide allikas, lasevad mõned kasvatajad välja ka häid punaseid veine: châteaux Les Miaudoux ja Le Payral tasub tähelepanu pöörata.

Kuid kui võrdsete seas on esimene apellatsioon, on see kindlasti Pécharmant, Bergeraci linnast otse ida poole. Siin on pinnas pigem punane savi, tulekivi ja kruus, mitte Bergeraci enda savipalk, ja veinid kipuvad olema üsna struktureeritud. Tuntumad on Domaine Haut-Pécharmant ja Château Tiregand, kuid on ka teisi suurepäraseid veine Domaine des Costes'ist, Château Les Marnières'ist ja Les Chemins d'Orientist. Viimane on spetsialiseerunud intensiivsuse ja rikkalikkusega mikrokuveedele, kuigi kõrge alkohol võib neid rikkuda.

Kvaliteet segaduse keskel

Bergeracil tervikuna on kindlasti oma probleemid: puudub selge identiteet, seda tajutakse (kui üldse radaril) kui teist Wannabe Bordeaux'd või kui ühte edelapoolsete apellatsioonikodade hodgepodge’i liiga palju rabastandardiga veine, et rahustada odavaid ja lihtsaid odavaid tarbijaid , arvestades, et parimad veinitootjad teavad, et nad saavad palju paremini hakkama vedurimõisate puudumisega, mis võivad olla piirkondlikud lipulaevad, ja astilistliku mitmekülgsuse, mis aitab kaasa identiteedi puudumisele. Tohutu turismitööstus mopib piisavalt palju veini, mis on suures osas poolmagus, et hoida valdusi pinnal, ja see võib omakorda varjata piirkonna tippveinide tõelist kvaliteeti. Tuleb tõdeda, et need pakuvad Prantsusmaal parimat väärtust.

Kirjutas Stephen Brook