Robert M. Parker juunior Krediit: Getty
- Eksklusiivne
- kuulsuste Hall
- Tipphetked
- Ajakiri: august 2020, väljaanne
- Uudiste avaleht
Robert M. Parker Jr on 37. osaleja Dekanteri oma kuulsuste Hall - või täpsemalt 39., kuna aastatel 1985 ja 2014 jagasid auhinda kaks saajat. Ta võib olla kõige vastuolulisem.
Karahvin ise, minu teada, ei võtnud kunagi ametlikult Parkerile ja tema loomingule vastandlikku seisukohta, kuid Karahvin kaastöötajatel ja lugejatel on seda sageli, eriti Letters foorumis. Vaenulikkus Marylandist pärit mehe vastu keskendus punktide skoori kasutamisele, kohtuotsuste kaevamisele, kriitikale reageerimise ebadiplomaatilisele mitmekülgsusele, veini degusteerimisoskuste ja teiste stipendiumide kohustuslikule tagasilükkamisele, hindete mõjule peenete veinide hind ja mida peeti tema stiililisteks pirtsutajateks.
arst 3. hooaja 6. osa
Nüüd, kui Robert Parker on oma maitseklaasi lõplikult üles riputanud ja Veini advokaat istub Michelini portfellis võivad lugejad imestada, miks Karahvin on selle hetke valinud oma saavutuste tunnustamiseks.
Noh, siin on põhjus, miks ...
Robert Parkeri 100 punkti veinid: tollal ja praegu
Täiesti uus tase
Robert Parker on ainus rokkstaar, mida veinimaailm on kunagi tootnud. Selle metafoori all mõtlen ma tegelast, kelle haare ja mõju on ülemaailmne ning kelle nimi oli veinikaupmeeste, entusiastide, nohikute ja nohikute piiridest väljaspool resonantsi. Ta mitte ainult ei laiendanud seda entusiasmi ringi kolossaalselt, vaid muutis ja tõstis selle esteetilisi parameetreid, mis olid võimalikud igas maailma veinitootmispiirkonnas. Mõnel juhul tegi ta seda otse, eriti Bordeaux's, Californias ja Rhône'i orus, kuid mõnel juhul kaudselt - lihtsalt tekitades põnevust ja põnevust suurepärase veini üle.
Ta tõi veinitootjate kogukonnale ütlemata rikkust (miljoneid dollareid või eurosid), toetades nende individuaalseid jõupingutusi, kuid tõi ka terved piirkonnad tõusu ringluse kaudu uude läikivasse valgusesse, mida nad polnud kunagi varem tundnud. Tema kirjutised suurendasid piirkondlikku müüki, tõstsid hindu ja tõstsid ootusi, mis omakorda soodustas kvaliteedi kasvu. Ta muutis veini degusteerimise, joomise ja kogumise seksikaks, pürgivaks ja kultuuriliselt tasuvaks tegevuseks paljudele üle kogu maailma, kes varem pidasid seda lukustatuks väljaspool oma jõudu, jõuka Euroopa kodanliku eliidi või röövelliku intellektuaali kaitseks.
Tema nakkav entusiasm (ja need kuulsad RP-punktid) oli omamoodi plasmajoa abil, mis süttis ja valgustas huvi veinide vastu, kuhu see jõudis. Võite nõustuda tema hinnangutega või mitte, kuid tema kriitiline energia, tema tööprotsent ja saavutuste summa ajavahemiku käivitamise vahel Baltimore-Marylandi veinikaitsja augustis 1978 ja tema järkjärguline pensionile jäämine viimase kümnendi jooksul oli täiesti fenomenaalne, enneolematu ja ükski inimene sellega võrreldamatu ning tõenäoliselt tulevikus saavutamatu (kuna veini keerukused panevad nüüd eripära). Kui keegi elus olev inimene väärib koha Karahvin Kuulsuste hall, see on Robert M Parker Jr.
Ta on saanud Prantsusmaal üksikisikutele pakutavaid kõrgeimaid tsiviilisikuid (an Auleegioni ohvitser , mille andis president Chirac), Itaalia (a Komendor riiklikus teenetemärgis, mille andsid peaminister Silvio Berlusconi ja president Carlo Ciampi) ja Hispaania ( Tsiviilteenete ordeni suurrist , mille andis endine kuningas Juan Carlos I). Tema saavutused on hämmastavalt tunnustamata kodumaal USA-s, kus tema ainsad aumärgid väljaspool veinimaailma on tulnud Marylandi osariigist ja selle akadeemilistest institutsioonidest: napp austusavaldus suure ameeriklase eest, kes domineeris oma valdkonnas kogu maailmas kolm aastakümmet.
Robert M. Parker Jr lühidalt
Sündinud : 23. juuli 1947, Baltimore, Maryland
Vanemad : Robert “Buddy” Parker Sr, talupidaja, hilisem ärimees Ruth “Siddy” Parker, kodune
Haridus : Marylandi Herefordi keskkooli ülikool, Marylandi ülikooli õigusteaduskond
armastus ja hiphop new york 7. hooaeg, 7. osa
Perekond : Naine Patricia Etzel (keskkooli kallim), tütar Maia Song Elizabeth
Huvid : Kõik muusikažanrid, välja arvatud räppfotograafias snorgeldavad inglise buldogid ja bassetikoerad
Parker koos tulevase naise Patricia Etzeliga Maxim’s Pariisis, aastavahetus 1967
Nagu välk selgest taevast
Kuidas see juhtus?
Ta kasvatas võitmatus majapidamises teetaalse ema ja alkoholi tarvitanud, sigarette suitsetava isa poolt. Ta sai 18. sünnipäeval külma pardi (magus, odav vahuvein) joobes ebameeldivalt purju. Ta võitis spordistipendiumi ülikoolile. Ta oli 6’1 ”jalgpalliväravavaht. Ta suitsetas paar liigest. Temast sai Baltimore'i talukrediidipankade advokaat. Ta abiellus oma kooli kallimaga 1969. Pulmas ei olnud veini.
1967. aasta detsembris külastas ta aga esimest korda Pariisi, kus tema tulevane naine Pat õppis sel hetkel Strasbourgis. ‘Ta viis mind väikese eelarvega bistrosse Eiffeli torni lähedal. Ma oleksin eelistanud juua Coca Colat, kuid minu tulevane naine ütles, et pudel koksi oli kallim kui Prantsuse veini karahvin. Veelgi enam, ma olin Prantsusmaal ja pidin proovima nende kööki - kohutava välimusega rannakarbid ja teod, mille ma neelasin ehk kõik või ja küüslauk. Ma oleksin ülikoolis tarvitanud palju alkoholi, enamasti odavat märjukest, mis oli segatud puuviljajookidega, et julgustada mõnda bravuuri pidudel tüdrukute ümber perse kombel käituma. Niisiis oli ilmutuseks vähese alkoholisisaldusega jook, ahvatlevate parfüümide ning erksate punaste ja mustade puuviljadega. Võib-olla kolmekuningapäev. Mõõdetud, järkjärguline eufooria erines kõigest, mida ma kogenud olin. Asjaolu, et see tundus toitu paremaks muutvat ja mind sõnastavamaks muutma, olid täiendavad teenused. Olin haakunud. ”
on kanarbik tom jättes julge ja ilus
Ta sai ise veininohiks ja üks nii pühendunud, et hoidis Marylandi Patiga jagatud korterit Marylandi talve jooksul temperatuuril 55 ° F (alla 13 ° C) - et tema tekkiv veinikogu ei kahjustaks. Ta väidab tõepoolest, et veiniväljaande loomise peamine põhjus oli see, et tema ja tema maitsmiskaaslane Victor Morgenroth said jätkata kolossaalsete koguste veini ostmist ilma pankrotti minemata ja seega „vältida obsessiivse käitumise tõttu oma naiste kaotamist”.
‘Margaux` 73 oli ’kohutav vein, õhuke ja happeline, tuhmi, niiske buketi ja maitsega vein’.
'Ma ammutasin palju oma kujundavat veiniharidust,' meenutab ta, 'Briti veinikirjanikelt nagu Hugh Johnson, Michael Broadbent, Harry Waugh, Edmund Penning-Rowsell, Serena Sutcliffe, prantsuse-inglise kirjanik André Simon ja ameeriklane Alexis Lichine. Enne kui alustasin Veini advokaat olin 1978. aastal läbi lugenud kõik nende avaldatud teosed ja paljudel juhtudel uuesti läbi lugenud ning nende olulisuse oma kujunemisaastatel ja Veini advokaat oli märkimisväärne, kuigi võtsin lõpuks hoopis teise fookuse. ”
Saamisel Auleegion juunis 1999 Parker ja Prantsusmaa tollane president Jacques Chirac koos naise Patricia (paremal) ja nende tütrega.
Punktini
See „teistsugune fookus” sai inspiratsiooni advokaadikaaslase ja tarbijakaitsja Ralph Naderi tööst. Parkeri märk tema enda advokaadibüroos oli olnud süstemaatiline katse muuta juriidilised dokumendid selgeks, arusaadavaks inglise keeleks ja mitte legaalseks. Veinimaailma laadimisel oli selgesõnaline naderiitide missioon - paljastada ja loetleda suur väärtus ning kutsuda esile keskpärasus, hoolimata sellest, kui veini päritolu võib olla.
Nagu väravavaht, kes viskab ennast penaltilöögile, ei olnud ta viisakas ega lugupidav selle vastu, mis tol ajal olid sageli väga viletsad “peened veinid”, eriti 1973. aasta Bordeaux ’aastakäigu veinid, mida ta esimeses numbris vaatas. Olen alati nautinud tema mõrva Léoville-Poyferré 1973 vastu (tsiteeritud aastal Veinikeiser Elin McCoy, lk.71) kui “julma veini, millel puudub igasugune lunastav sotsiaalne väärtus”, eriti sellepärast, et mulle meeldib mõte, et suurepärasel veinil võib olla sotsiaalne väärtus. Need olid märkused, mida poliitilisemad ja tuimemad Euroopa kirjanikud, kellest enamik teadsid ja koos nendega söömas käisid, poleks iial teinud. Margaux '73 oli „kohutav vein ... õhuke ja happeline, tuhmi, niiske buketi ja maitsega.” Sellele anti 55 punkti 100-st ja julmale Léoville-Poyferré'le 50 punkti.
Robert Parkeri maitsmine. Krediit: Getty Images.
Kriitiku hinded
'Ta oli esimene kriitik, kes andis mängijatele selle, mida nad tegelikult tahtsid.'
Parkeri uudiskirja ilmumine 1978. aastal tähistas veinikriitika sündi „veinikirjutamisest”: ranged ja põhjalikud märkused veinide kohta koos komplektiga kirjeldusi ja vihjeid, ajaloolist konteksti ja vajaduse korral võrdlusi teiste veinidega ja muud aastakäigud. Kuigi see pole kunagi kirjanduslik, jääb tema märkmete tegemise standard nende omaduste - ja selle edasikindlustava entusiasmi, siiruse ja autentsuse ning puhta isu - osas ületamatuks. 'Ta oli esimene kriitik, kes andis mängijatele selle, mida nad tegelikult tahtsid,' märgib Stephen Browett Suurbritannia edukaimast peenveinimaaklerist ja -kauplejast Farr Vintnerist, 'kes oli tugev, kokkuvõtlik ja selge arvamusega, mis oli head ja kui palju parem see oli kui mõni teine aastakäik või mõni muu tootja. Tema hinded olid väga täpsed ja loogilised ning muutusid evangeeliumiks. ”
Funktsioonide, profiilide ja ulatusliku taustainfo - ‘veinikirjutamine’ - segajad ei huvitanud teda kunagi. Samuti väärib märkimist, kui ebapompaalne ja pretensioonitu on Parkeri kirjutise tekstuur - erinevalt paljudest varasematest ja mõnest ajast peale. Kuna ta ei pidanud toimetusele vastama ja maksis alati (veinimaailmas tähelepanuväärselt) isemoodi, sai ta seda nimetada nii, nagu ta seda nägi. Ja ta tegi.
Skaalast välja
Ülevaateid sisaldavad infolehed olid juba olemas Advokaat ’S sündis 1978. aastal ja USA-s oli tol ajal kõige kuulsam Robert Finigani privaatne veinijuht , esmakordselt avaldatud 1972. aastal Karahvin asutatud 1975. aastal, viis läbi ka arvustusi ja korraldas degusteerimisi - ning kasutas suuremate degusteerimiste jaoks 20st hindest. Veinivaataja asutati 1976. aastal ja selle omandas Marvin Shanken 1979. Hinded kui sellised ei olnud Parkeri uuendus, vaid see oli 100-pallise skaala (mille järgi olid märgitud tema enda kolledži esseed) kasutamine.
'Ma polnud rahul 20-punktilise süsteemiga,' ütles ta mulle 1995. aasta märtsis, 'sest see ei andnud mulle piisavalt laiust ja California Davise ülikooli sõnastatud 20-punktiline süsteem võtab vigade eest punkte lihtsalt maha. ja defektid, ja selline süsteem mulle lihtsalt ei meeldinud. Tundsin, et veinikriitika pidi olema nii analüütiline kui ka hedonistlik ning kaldun rohkem hedonistlikule. See on naudingujook, ärgem unustagem seda kunagi. ”Hinded võivad olla filosoofiliselt vastuvõetamatud, kuid veinihindamise praktikas on Parker neid paratamatult lihtsalt edukamalt, järjekindlamalt ja süsteemsemalt kasutanud kui keegi teine. Ta muutis need veinikvaliteedi jaoks universaalseks lühikeseks käeks, ehkki rõhutas alati, et sõnad olid olulisemad kui hinded.
Parker alustas kahe aasta taguseid reise Bordeaux'sse aastast 1978. Kui ta tunnustas 1982. aastat suurepärase ajaloolise aastakäiguna, kui Finigan kirjeldas veine kui „pettumust valmistavaid“ ja „oafish“, sai tema maine tehtud. Esimene veinikaubanduse lõunasöök, kus osalesin, oli koos Portugali veinilooja Cristiano van Zelleriga, kes pidas sel ajal oma pere Quinta do Novali Douros 1988. aastal. Keegi mainis toona minu jaoks uut nime ‘Bob Parker’. ‘Bob Parker?’ Raputas Cristiano. 'Sa mõtled jumal Parkerit, kas pole?'
Pärast kümmet aastat ülevaadet oli Parkeri mõju turgude kujundamisel ja tegemisel juba ainulaadne. See ei peatunud enne, kui ta lõpetas.
Parker Burgundias
Oli nii ebaõnnestumisi kui ka õnnestumisi - võib-olla ei saa paratamatult ükski suulae kõigi veinistiilide hindamisel võrdselt osav olla. „Ma arvan,” mõtiskleb ta nüüd, „et jõuame teatud eelarvamusteni selle üle, mis on suurepärasel või klassikalisel veinil ja kipume nendesse parameetritesse jääma. Pole kahtlust, et mulle ei meeldi kõrge happega või ranged veinid, kuid ma ei arva, et ükski nende omadustega veinidest või aastakäikudest ei oleks kunagi ükski tagajärgede kirjutaja olnud. '
'Ma pole kunagi Pinot Noirisse nii armunud olnud.'
Tema ainus kahetsus puudutab tema sõnul Burgundiat. 'Ma pole kunagi Pinot Noirist nii palju armunud olnud, kuigi see kõlab paljudele veinisõpradele ketserlusena. Ma arvan, et kui oleks olnud üks kategooria, mida ma kunagi päriselt aru ei saaks ega mõistaks, pidi see hindamise mõttes olema Burgundia. Olen selle üle palju mõelnud. Kindlasti on mul keldris burgundid, mille välja tõmban. Olen pigem ostnud küpseid aastakäike, näiteks 1985, 1989 ja 1990, ning olen rahul veinide arenguga, kuid sageli on Burgundia kergematel aastakäikudel püsiv jõud ja pikaealisus, mida ma võiksin ära haara ega hinda kunagi, kui ma neid noori maitsesin.
„Minu suurim kahetsus oli just see, kui häälekas ja toores oli minu kriitika burgundlaste suhtes ajavahemikul 1978–1993. Ma arvan, et osa sellest oli minu prantsuse keel - algusaastatel, kuigi põhimõtteliselt kõlav, oli see põhiline ja lihtsustav. Olin liiga innukas, et kritiseerida neid kõigis küsimustes, alates viinamarjaistanduse ületootmisest kuni liigse filtreerimise ja keldrites manipuleerimiseni, kuni nõudmiseni, et nende veine veetaks reguleeritava temperatuuriga külmutusnõudes. Kõik need olid õigustatud kaebused. Selle kriitika oleks võinud siiski esitada konstruktiivselt. ”
Pensionile jäämine
Isiklikult öeldes: “11. septembri õudused tabasid mind tugevalt ja arvasin, et veiniajakirjandus ja kriitika surevad. Ei teinud. Mis puutub isiklikesse valgustustesse, siis oli minu isa surm 1998. aastal ja ema surm 2002. aastal keeruline. Olen ainus laps ja kui nad möödusid, oli palju segaseid emotsioone. Kas ma oleksin olnud hea ja armastav poeg, kas oleksin neid liiga sageli ignoreerinud? Nüüd, kui ma vananen, kaotasin imetletud veinitootjate ja veinikirjanike kaotuse ( viimati Michael Broadbent ja Hispaanias meenutab Carlos Falcó möödumine Covid-19) mulle elu habrast, kuid toob ka mõned suurepärased mälestused, mida ma neile jagasin. ”
Nüüd on ta täielikus pensionipõlves ‘kuna mu keha oli lagunemas. Mul oli 2013. aastal ebaõnnestunud seljaaju sulandumine, puusaliigese asendamine ja mitme põlveoperatsioon. Viimased täistööajaga töötamise aastad olid liikuvuse seisukohalt järjest raskemad. Lennujaamades liikumine, need ropud sammud, mis teie teada on olemas paljudes maailma veinikeldrites, ja lihtsalt pikkade vahemaade läbimine oli nii valus kui ka väljakutsuv. Lisaks ei suutnud ma ligi 40 aasta möödudes tegelikult palju enamat saavutada, nii et otsus pensionile jääda ja müüma Veini advokaat oli minu kehalist tervist halvenedes lihtne. ”
siniverelised mu vaenlase vaenlane
Enda sõnul pole tal plaanis autobiograafiat kirjutada. „See oleks mõnevõrra edevusprojekt. Samuti pole ma kindel, kas noorematel põlvkondadel on huvi veinimaailmas tehtud teekonna vastu. 'Ma arvan, et ta on selles ekslik ja ütleb, et tema vaimne võimekus on endiselt' väga terav '- kuid' pole kavas kirjuta see raamat ”.
Robert Parker koos veinikasvataja Michel Chapoutieriga kuulsa kabeli juures Ermitaaži viinamarjaistanduste tipus, Rhône, 1999. Krediit: Getty Images.
Saavutus
See veinisõber (ja veinikirja lugeja) igatseb väga oma kohalolekut veinimaailmas, autsaiderite eest võitlemist ning sirgjoonelist otsekohesust ja otsekohesust. Liiga palju veinikirjutusi on lugupidav, pelglik, ambitsioonitu ja PR-sõbralik ning liiga palju veinikriitikat, sest tema lahkumine näib küll küllaltki kiindunud ja kärsitu.
hea rukkiviski vanamoodsatele
Ta on jätkuvalt pensionile jäänud, rünnates loomuliku veini liikumise ideoloogilisi pilgutajaid, mõnede veiniblogijate 'kitsaid tegevuskavasid' ja madala alkoholisisaldusega liikumist 'mee' - ehkki ta ütleb, et on endiselt uhke, et on võitnud alaealisi selle asemel, et vasakpoolsed konksud paika lüüa, mida ta nägi väärkohtlemise ja petmisena.
'Olen erakordselt uhke selle üle, et võitsin veinimaailma vallutamata piirkondi, eriti Lõuna-Rhône'i, Alsace'i, Oregoni (mis on muidugi nüüd väga populaarne ja šikk), California keskranniku, tagavee apellatsioone. Hispaaniast nagu Rioja, näiteks Ribero del Duero, Priorat, Jumilla ja Toro, samuti Kesk- ja Lõuna-Itaalia ning Sitsiilia veinid. Sellel on pikk ajalugu lihtsalt seetõttu, et arvasin alati, et olen alaealine, tulin veinikirjutamise juurde ilma ametliku veinihariduseta ja täieliku autsaiderina. Elamine rannapiirkondades - Marylandi maapiirkonnas - vastupidiselt suurele linnapiirkonnale, nagu London, Pariis, New York või San Francisco, kus enamik veinikirjutajaid kipub olema alaline, andis mulle teatud eelise või midagi muud tõestama.'
'Ma arvan, et veinid peaksid olema isikupärased, kuid peegeldama nende päritolukohta ja olema võimalikult looduslikud.'
Suur osa Parkeri töö kriitikast on olnud vähemeelne ja osaline, kui see ei laskunud karikatuurist välja ja välja, ning lükkab jõuliselt tagasi väited, nagu tähendaks „parkerisatsioon” esteetilist standardiseerimist või et „Parkeri suulae” oli redutseerivad nõuded ultraküpsetele, ilmsetele, rikkalikult tammega veinidele.
Ma arvan, et veinid peaksid olema isikupärased, kuid peegeldama nende päritolukohta ja olema võimalikult looduslikud. Kui mõelda mõnele põhjusele, mille nimel ma võitlesin ja millest olen palju kirjutanud - liigse manipuleerimise, liigse filtreerimise, hapestumise, manipuleerimise, pöördosmoosi ja muu vastu -, langeb enamik neist iroonilisel kombel loodusliku veini pooldajate hulgale. nõudma. Pole kahtlust, et veinid, mida ma kõige rohkem armastasin, olid kõige rikkamad, rikkalikumad, kontsentreeritumad ja minu jaoks oma vanuseväärtuselt kõige klassikalisemad, kuid ma ei arva, et kunagi oleks olnud väärikaid aastakäike, millele oleks antud vapustav hinnang iga veinikriitik, tuginedes selle rangusele, kõrgele happelisusele ja rohtsusele.
'Ma tean, et mind süüdistati ka üle tammega veinide meeldimises, kuid kui seda väidet uurida, on see minu karjääri üks suuremaid valesid. Ma armastan puuvilju veinis ja kui te ei saa seda maitsta, sest seda kahjustab uue tamme ülekate, siis on see vein minu jaoks joodamatu ja halvasti valmistatud toode. Minu armastus Rhône'i oru, eriti Lõuna-Rhône'i vastu on see, et need veinid ei näe enamjaolt tamme ja kui nad seda teevad, siis iidsetes tünnides või välk kus pole mingit tamme mõju. ”
Inspireeriv pärand
Robert Parker pole kaugeltki see, et temaks sageli keiser või maitse diktaator oleks, isiklikus mõttes otsene, päikeseline, ligipääsetav ja otsekohene mees, kes otsustab end Twitteris kirjeldada kui 'elu hedonisti' & Vein ”, mille suulae on lai ja tänuväärne ning hämmastavalt terav, kelle sensuaalne mälupank nii veini kui ka toidu jaoks on peaaegu võrratu ning kes on kolossaalsete pingutuste tõttu teinud oma suulaest konkurentsitut karjääri ja mida ta arvab 'filtreerimata talent veinikirjutamiseks'. Ta on ülimalt intelligentne ja täiesti intellektuaalne, pretensioonitu, selge sõnaga, julge ja arusaamatu. Tema hämmastav edu, nagu ta ise tunnistab, oli „üks neist nähtustest, et olla õige inimene õigel ajal, vahetult enne internetti ja sotsiaalmeediat, just siis, kui Teise maailmasõja järgsed beebibuumi põlvkonnad janunesid Euroopa järele eluviis ja veini tarbimise omaksvõtmine ”.
Hea ajastus siis - aga tänavune kuulsuste Hall Samuti selgitas laureaat veinimaailma miljonite kaupa, inspireerides neid veini kirge kasvatama ja selle poole püüdlema ning volitades kogu maailma veinitootjaid rohkem pingutama ja üha peenemaid veine looma, kui loodus neile selleks võimaluse andis.
Keegi ükski inimene pole varem ega hiljem muutnud veinimaailma nii dramaatiliselt ega nii kasulikult kui Robert M. Parker Jr.
-
Robert Parkeri 100 punkti veinid: tollal ja praegu
-
Bordeaux En Primeur 2019 parimad skooritegijad
