Sisaldab sulfiteid on veinipudeli kohta üsna tõrjuv väide, mida loodad nautida koos sõbrale kingituseks või kallimaga. Kas sa mõtled, et siin on kemikaale? Kas nad on siis minu jaoks halvad - kas sellepärast valmistab vein mulle vahel peavalu? Ja kas veini saab teha ilma nende sulfititeta?
Kõigepealt on oluline märkida, et sildil olev lihtsalt annab teile sellest teada looduslikult esinev sulfiteid leidub igas veinipudelis. See on lisamise küsimusest eraldiseisev küsimus väävel mis on tegelikult asjakohasem veini maitse ja tunnete osas. Aga me jõuame selleni.
Esiteks, mis on sulfitid? See termin viitab üldiselt vääveldioksiidile (SO2). Põhjus, miks kõik USA veini etiketid sisaldavad seda kurjakuulutavat hoiatust, on see, et SO2 on kääritamise loomulik kõrvalsaadus – seega sisaldab seda peaaegu kogu vein. Kui see muutub keeruliseks (ja potentsiaalselt huvitavaks, kui teile meeldib veini kallal nohikuda, mida peate, sest miks te muidu seda loete?), on küsimus lisatud väävlit veinivalmistamise tehnikana.
chicago p.d. kolmas hooaeg 19
Väävlit on veinile lisatud pikka aega; Loodusteadlane Plinius kirjutas isegi esimese sajandi Rooma veinivalmistajatest, kes kasutasid kirbe kahvatukollast rabedat ainet. Jancis Robinsoni oma autoriteetne Oxfordi veinikaaslane . Põhimõtteliselt tagab väävel veini stabiilsuse, hävitades aktiivse pärmi ja bakterid ning kaitstes veini hapniku eest, mis võib seda mitmel viisil muuta. Väävli lisamine on abiks paljudel juhtudel: kui olete just viinamarjakobara koristanud ja see on tõesti kuum ja te ei soovi, et need näiteks käärima hakkaksid; teine levinud põhjus on see, et palju veini eksporditakse ja väävel takistab selle uuesti käärimist saatmise ajal.
Väävliga on aga see, et see võib takistada veinil oma nüansse näitamast. Väävlirikas vein on etteaimatav - mis võib olla hea. Kuid kui proovite madala väävlisisaldusega või väävlivaba veini, on mahl üllatavalt elav. Vähema väävlisisaldusega veinis on midagi erilist; veinikirjanik Alice'i tähistamine ütles mulle kord, et väävlivaba pudeli joomine tähendab, et viimane klaas on huvitavam kui esimene, sest vein muutub pärast selle avamist ja väljastamist. See on omamoodi lahe, kas pole? Et vein saab end väljendada mitmekülgselt, selle asemel, et maitsta ainult ühte ja sama.
Asi, mida väävel aga ei tee, teeb teid väidetavalt haigeks sulfiidi allergia mida paljud inimesed nimetavad veinijärgse peavalu või muude halbade reaktsioonide põhjuseks, paneksid teid uskuma. Uuringud näitavad, et väga vähestel inimestel (umbes 1 inimesel 100-st) on veinis sisalduvate sulfitite suhtes allergiline reaktsioon. Ja sulfitide ja peavalude vahel pole tõelist teaduslikku seost (see ütles palju väävlivaba pooldajad vannuvad, et madalam väävlisisaldus tähendab vähem peavalu, mis võib vähemalt minu kogemuse põhjal tõsi olla). Üldjuhul võivad peavalu tekitada pigem tanniinid, kõrge alkoholisisaldus või mõni lisand, mida veinivalmistaja kasutas veini maitsestamiseks. Peavalude vältimiseks proovige veini kõrvale juua vett, otsige madalama ABV mahla (11–13 protsenti) ja hoiduge masstoodangust veinist, millele on garanteeritud sama palju kemikaale kui odava sooda puhul.
Mis siis täpselt on madala väävlisisaldusega? See sõltub veini päritolust. Kuid siin on üldine idee: USA-s tavapäraselt valmistatud vein sisaldab kuni 350 ppm (see on osa miljoni kohta ). Ükskõik milline kodune sertifitseeritud vein USDA orgaaniline sellele ei lisata väävlit. (See ei ole sama asi, mis maheviinamarjadest valmistatud vein – mis tähendab, et seda on tegelikult lubatud teha väävliga.) Ja isegi kui need ei ole sertifitseeritud mahepõllumajanduslikult kasvatatud viinamarjad, valmistatakse tavaliselt vähem väävlit – kuna tervemad viinamarjaistandused vajavad tegelikult vähem väävlit samamoodi nagu tugeva kehaehitusega inimene vajab vähem ravimeid.
Euroopas lubab enamik* sertifitseeritud orgaanilisi veine kuni 100 ppm väävlit punaste ja 150 ppm valgete ja roosade veinide puhul, samas kui nende veinide tavaversioonide piirnormid on vastavalt 150 ppm ja 200 ppm. The biodünaamiline Demeteri sertifikaadil on ka piirangud selle kohta, kui palju väävlit võib kasutada, veidi vähem kui mahepõllumajanduslikel sertifikaatidel. Prantsusmaal kirjutavad veinivalmistajad sageli väävlivaba pudelil, kui nad pole väävlit lisanud – nad võivad seda teha olenemata sertifikaadi olemasolust lihtsalt seetõttu, et aastakäigu tingimused olid väävli väljajätmiseks sobivad või kuna see on katse. Itaalias on ilma sulfitita.
Väävlivaba vein on lõbus katse, mida proovida. Aeg-ajalt võite sattuda mõne tõsiselt funky veini juurde ja võib-olla see teile ei meeldi. Kuid üsna sageli on peaaegu võimatu öelda, et väävlit pole lisatud. Isiklikult leian, et madala väävlisisaldusega ja nullväävlisisaldusega veinid on lõbusad, üllatavad ja ainulaadsed. Kui esmalt on kõigist nendest elavatest bakteritest ja pärmseenest pärit funky lõhn, siis tavaliselt avastan, et see kaob pärast viit minutit pudeli avamist.
ray donovan 5. hooaja 3. osa
Kas olete valmis proovima mõnda väävlivaba või madala väävlisisaldusega veini? Suurepärane. Kuid lihtsalt hoiatuseks, et te ei pruugi neid oma supermarketist leida. Kuna need kipuvad olema omapärased väikesetoodangu veinid, on hea jaemüüja parim valik.
Mõned, mida otsida:
– Jean Foillardi hommik : Kui jood helepunasest viinamarjast valmistatud madala väävlisisaldusega veini Jean Foillardilt väike Prantsuse Beaujolais' piirkonnas maitsete natuke ajalugu. Foillard oli üks algsetest Gang of Four veinitootjatest – teised olid Guy Breton Marcel Lapierre ja Jean-Paul Thenevet –, kes hakkasid 1980. aastatel katsetama väävlivaba ja vähese väävlisisaldusega veinivalmistamist. Kermit Lynch sai sellest aru ja hakkas oma etikette importima, aidates parandada Ameerika juurdepääsu suurepärasele Prantsuse veinile. Foillardi veinidel on kuulsalt maalähedane loomalik varjund. ()
– Quantico Etna White / Etna Red : Värsked lahjad ja heledad veinid vulkaanilisest pinnasest Sitsiilia ; see on suurepärane näide väävlivabast veinist, mis on ka usaldusväärselt hea. See kahe sõbra partnerluse silt teeb punase ja valge segu ilma väävli lisamiseta. (-30)
kes hääletati eile õhtul tähtedega tantsima
– Bonny Doon Õige klaret : See on vein, mida oleme varem üle vaadanud ja mida armastame. California keskranniku piirkonnas asuv Bonny Doon on võib-olla üks tuntumaid biodünaamilisi veinitootjaid USA-s. Robert Sinskey Napas . Bonny Dooni veinid on laialdaselt saadaval kogu riigis ning need on tavaliselt taskukohased ja maitsvad. Enne villimist lisatakse väike kogus väävlit, mis on veini säilitamiseks tavaline tava. ()
– Jochen Beurer Riesling : Üks viinamari, mida veinivalmistajaid ikka ja jälle ütlemas kuulete, nõuab väävlit Riesling . Mingil põhjusel peetakse väävli kasutamist Rheingau Rhinehesseni ja Moseli veinivalmistamise kultuuri osaks – kolme peamise ajaloolise tähtsusega. Rieslingi tootmine tsoonid. Kuid üks tootja Jochen Beurer valmistab Lõuna-Saksamaal Švaabia piirkonnas kauneid väävlivabu Rieslingeid. Veinid on erksad mineraalsed ja komplekssed, mida pole varem maitsnud. ()
– Benjamin Taillandier Laguzelle: Minervoisi linna väikeses garaažis Benjamin Taillandier valmistab suurepäraseid maitsvaid särtsakaid väävlita veine. Ta segab valget segu Grenache Gris'i ja põlise sordiga Terret ning paari punasega, mis on Grenache Cinsaulti ja Carignani segu – traditsioonilised Languedoci viinamarjad. See on väga maitsev, kerge ja värske lauavein. ()
*Veinis sisalduva väävli reeglid on uskumatult keerulised, kuna igal reguleerival organisatsioonil on erinevad piirangud ja selles artiklis ei ole vaja kõiki erinevaid lubatud koguseid loetleda, kuna see on sissejuhatav ega ole mõeldud veinitootjatele ega asjatundlikele sommeljeedele. Väävli kasutamise eeskirjade kohta veinis lisateabe saamiseks soovitan veinikirjanike Britt ja Per Karlssoni raamatut Biodünaamiline orgaaniline ja looduslik veinivalmistamine: säästev viinamarjakasvatus ja viinamarjakasvatus .
