Bordeaux'i viinamarjaistandused Côtes de Castillonis. Krediit: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Stock Photo
Viimase viie aasta jooksul on Saint-Emilioni veinivalmistamise tähed kiirustanud Castilloni investeerima. Täna siin toodetud jaheda kliimaga veinid on pälvinud kadestamisväärse maine.
Paljude arvates on Côtes de Castillon sama palju Saint-Emilion kui naaberriik Saint-Emilion ise. Seal on sama profiil platoo ja mäenõlvaga, jahedad, lubjarikkad mullad ja enamus Merlotit koos Cabernet Franci lisandiga, millele terroir annab erksuse. Minevikus on puudu olnud vajalikest investeeringutest, tehnilisest asjatundlikkusest ja motivatsioonist, kuid see on nüüd suuresti kätte jõudnud, viies apellatsiooni toodangu kvaliteedi üha kõrgemale teekonnale.
Keskmes Dordogne'i jõeäärsel linnal Castillon-la-Bataille, mis on 100-aastase sõja viimase lahingu sündmus (aastal 1453), võib Castillon tervikuna olla garanteeritud. Kuid on variatsioone: umbes 20% viinamarjaistandustest asub Dordogne'i mudases lennukis ja liivasel alal apellatsiooni idaosas. Ülejäänu asub peamiselt lubjakiviplatool, mis keerleb ümber paljude metsaste küngaste ja orgude ning tõuseb pärast erineva kõrguse ja ekspositsiooni läbimist lõpuks Saint-Philippe-d’Aiguilhe juures 117 meetrini.
https://www.decanter.com/wine-travel/spend-a-bordeaux-weekend-travel-guide-412476/
Kui Saint-Emilioniga on siiski üks oluline erinevus, on see kliima. Castillon on lahedam, muutes saagi pisut hiljem ja hea viinamarjaistanduse majandamine on kohustuslik. Veinide iseloomu tõlgendatuna tähendab see, et kui vili pole piisavalt küps, kipuvad tanniinid olema tugevad ja happesus märgitud.
https://www.decanter.com/features/saint-emilion-days-249350/
Castillon, nagu ka teised Côtes, on viimase viie või kuue aasta jooksul tehniliselt ja viinamarjakasvatusel käiku vahetanud. Kui apellatsioon 1989. aastal ametlikuks muudeti, ei olnud rohelise koristuse ja lehtede riisumise päevakorras. Nüüd on need laialt levinud. Saabunud on sellised tehnikad nagu mikrohapnikuga töötlemine ja sete segamine ning investeeringuid on tehtud uutesse tammevaatidesse ja keldriseadmetesse. Enamiku kohalike tootjate jaoks on need muudatused kallid ja neid tuleb rakendada mitme aasta jooksul, mis hiljuti Castilloni üle jõu käivasse olukorda surus, on paljude parempoolsete pankade investorite saabumine koos raha ja asjatundlikkusega, et teha muudatusi üleöölaadse tee.
Saint-Emilionis asuvate Château Canon-la-Gaffelière'i ja La Mondotte'i omanik Stephan von Neipperg oli esimene, kes ostis 1998. aastal 30ha Château d'Aiguilhe. Teda on järginud teised Saint-Emilioni valgustid, sealhulgas Gérard Perse peamise grand cru Classé Château Pavie, kes omandas Sainte-Colombe, Clos l'Eglise ja Clos des Lunelles (varem Lapeyronie), ja Gérard Bécot Château Beau-Sejour Bécot'st, kes käivitas Château Joanin Bécot koos tütre Juliette'iga 2001. aastal.
Väiksemas plaanis on veinivalmistajal Stéphane Derenoncourtil oma biodünaamiliselt juhitud Domaine de l’A veinivalmistaja Christian Veyry käe all Château Veyry ja Thierry Valette, endine Château Pavie, teeb Clos Puy Arnaudile midagi nime.
Kõigi nende kvaliteet on kõrge, hinnakujundus sobib, kuid uus standard hõõrub kallima hinnaga konkurentidele.
