Domaine Armand Rousseau: profiili ja veini hinnangud...

Domaine Armand Rousseau kojamees. Krediit: Arnold Jerocki

• Eksklusiivne
• Tipphetked

Clive Coates MW on Burgundia meister. Vaatame tagasi tema viimastest raamatutest pärinevate kujukeste profiilidele koos Domaine Armand Rousseau ikooniliste aastakäikude degusteerimise märkmetega.

Kerige alla, et näha selles artiklis Clive Coates MW Domaine Armand Rousseau veinireitinguid

Kõik Clive'i viimastest raamatutest ja nüüd saadaval veebis Dekanter Premium liikmed

Domaine Armand Rousseau: Profiil

Mis puutub Chambertini ja Chambertin Clos de Bèze'i, siis on Burgundia miiniväli. Mõlema viinamarjaistanduse suured osad on alaealistele. Ehkki mitmed neist, eriti Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet ja nende nõod Rossignol-Trapet, on viimase kümne aasta jooksul näidanud tervitavaid edusamme, on paljude teiste kasvatajate veinid külasse tuleb suhtuda ettevaatusega. Teil on paremad sellised autsaiderid nagu Drouhin, Bouchard Père & Fils ja Louis Jadot, kes kõik asuvad Beaune'is, Faiveley Nuits-Saint-Georgesis ja Bruno Clair Marsannays või Leroy Vosne-Romanées, kui Gevrey -põhised kasvatajad nagu Camus, Rebourseau ja Tortochot.

Loomulikult on üks suur erand. See on Armand Rousseau. Rousseau on üks vähestest Burgundia mõisatest, millele annaksin kõhklematult kolm tärni. Mis puutub Chambertini ja Clos de Bèze'i, siis võite isegi väita, et seal on Rousseau ja siis on ka ülejäänud.

rizzoli ja saarte 6. hooaja lõpp

Côte D’Oris on vähe peenemaid domeene kui Armand Rousseau. Maaga Le Chambertinis endas, Chambertin Clos de Bèze'is, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers ja Lavaux-Saint-Jacques, kõik Gevreys, samuti Morey-Saint-Denis'is asuvas Clos de la Roche'is - see 14 hektarit mõis võib uhkustada Côte'i põhjaosa parimate paikadega. Viinapuud on vanad, saagikus madal ja veini valmistamine perfektsionistlik - ja veinid ise on vapustavad.

Profiil jätkub veinide all.

Parimad veinid, mida juua ja osta:

• Minu lemmikud burgundid, Clive Coates - saadaval Amazon UK-s

• Minu lemmikud burgundid, Clive Coates - saadaval Amazon USA-s

Charles Rousseau ise - ta sündis 1923. aastal ja võttis isa surma üle 1959. aastal toimunud autoõnnetuses - on üks looduse härrasmeestest. Väike, kohmetu ja arukas, ta on helde oma aja ja valmisolekuga teavet edastada. Tal on värskendav võime olla kiretu nii enda kui ka naabrite veinide kvaliteedi suhtes. Ta tunnistab, et mädanemisega oli probleeme 1983. aastal ja et tema keldrisse sattunud kummaliste bakterite või ensüümide tagajärjel pole tema 1978. ja 1979. aastad kriimustada. See avatus, see ausus, ehkki nüüd, eriti noorema põlvkonna seas, on kasvamas, on haruldasem, kui võiks arvata. Kasvataja veinid on sama väärtuslikud ja isikupärased kui tema enda lapsed. Kritiseerige neid ja haavate omanikku ise. Mäletan päeva, kui sain tähtsalt prantslaselt üsna kannatada saanud kirja iseloomu . Olin kirjutanud, et pidasin tema 1988ndat aastat pettumuseks. Ta arvas, et minu väide on seda öelda. Kuid keegi, oleksin võinud vastata, peab keisrile ütlema, et tal pole riideid seljas.

Charlesi isa Armand Rousseau oli enne esimest maailmasõda veinimaakler. Ta elas Gevreys ja oli keskmine mees oma naabri, kohalike kasvatajate ning Nuits-Saint-Georges'i ja Beaune'i veinikaupmeeste vahel. Iseenesest pidi ta tundma piirkonda ja selle veine ning kõiki. Ta oleks juba ette teadnud, et turule tuleb viinapuude pakk. Ta oleks näinud, et maa läheb raisku vana algse filokserana viinapuud prantsuse ei asendatud. Ta nägi võimalust ehitada omaette domeen ja hakkas tasapisi ostma.

Alguses müüs ta sarnaselt naabritega oma veini hulgi, veidi pärast aastakäiku kohalikule kauplemine . See oli suurepärane Raymond Baudoin, prantsuse ajakirja Revue des Vins de France toimetaja ja selle aja parimate Prantsuse restoranide siduri konsultant - Point Vienne'is, Pic Valence'is, Darroze Mont-Saint-Marsanis ja Taillevent teiste seas Pariisis - kes veenis Rousseaut oma parimatest kõrvale jätma cuvées doomini villimiseks ja otsemüügiks. 1930-ndatel aastatel olid kohalikud kaupmehed üle varustatud, veinimüük neile suri ja hinnad olid väga madalad. Baudoini teedrajavat tööd, et viivad viinamarjakasvatajad maailma , nagu ta ütles, oli hindamatu. Restoranide kaudu suutis Rousseau luua privaatse klientuuri. Baudoini kaudu tutvustati teda Frank Schoonmakerile ja hakati eksportima. Ja see kõik andis talle vahendid oma osaluste laiendamiseks Gevreys.

päevad meie elus rikuvad kahe nädala jooksul plussid

Edasiminek oli siiski aeglane. Kui tema poeg Charles 1959. aastal üle võttis, oli doomini suurus vaid kuus ja pool hektarit. Sellest ajast alates on see enam kui kahekordistunud. 1961. aastal omandas Charles maa Clos de Bèze'is (seda on hiljuti suurendatud Nousbaumide perekonnalt pool hektari viinapuude ostmisega). 1965. aastal ja uuesti 1975. aastal ostis ta oma Clos de la Roche'i 1968. aastal veel Chambertini, et lisada oma isa osalusele 1978. aastal Clos des Ruchottes, kui Thomas-Bassoti mõis likvideeriti. (Ülejäänud Ruchottid jagasid dr. Georges Mugneret Vosne-Romanéest ja Põhja-Prantsusmaalt pärit ärimees, kes usaldas oma osa Chambolle-Musigny Georges Roumierile) ja 1983. aastal veel Chambertin Jaboulet-Vercherre'ist. . Viimasel ajal on tema poeg Eric, kes on viimased 15 aastat veinide eest vastutanud, omandanud veel Chambertini ja Chambertini, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques omandati 1954. aastal tolleaegse Château de Meursault'i omanikult Comte de Moucheronilt. Sa pead olema kannatlik, ütleb Charles. Kõik, mis ette tuleb, pole täiesti sobilik ja täna on hinnad kõrged.

Praegu on Chambertini 2,56 hektarit, Clos de Bèze'i 1,42 ha, Clos des Ruchottes'it 1,06, Mazisid 0,53 (või Mazy, nagu Rousseaus seda nimetavad), 1,37 ha Charmes'it ja Mazoyères'it, 2,22 Clos Saint Jacques'it, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 aari Cazetièresi, 47 a Lavaux-Saint-Jacques'i ja 2,21 ha küla Gevrey.

Charles on nüüd tublisti üle 80-aastane ja kuigi tal pole mingeid märke pensionile jäämisest - leiad ta enamus päevi oma muutlikust väikesest kontorist, olles üsna õnnelik, et teda vestluseks segatakse - ta on ammu ohjad oma pojale Ericule loovutanud, sündinud 1957. aastal.

Minevikus oli Charlesi korrapidamise lõpupoole periood, mil ma ei tundnud üksi, et portfellis leiduvatele 'väiksematele' (see on kõik, välja arvatud esikolmikule) veinidele pöörati vähem tähelepanu. Eelkõige võlu ja Lavaux-Saint-Jacques on eakaaslaste poolt regulaarselt üle elatud. Eric on võtnud selle vöö alla ja seda ei saa enam pidada õigeks kriitikaks.

mitu ühikut alkoholi ühe lasu kohta

Hoolikas veinivalmistamine, lühike pügamine, range valik ja muidugi vanad viinapuud parimates kohtades. See kõik kõlab nii lihtsalt, kuid nii vähesed saavad sellega hakkama!

Kõik algab viinamarjaistandusest. Viinapuude keskmine vanus on teadlikult kõrge: 60 aastat Clos de Bèze'i Le Chambertin 45-s. Igal aastal raiub Eric Rousseau selle kuue hektari ulatuses umbes kuue hektari ulatuses - mõned viinapuud siin, mõned viinapuud seal -, et seda olulist keskmist säilitada.

Eesmärk on muidugi hoida saak madalal ja viinapuude kontsentratsioon kõrge. Näiteks Clos Saint Jacques'is keskmine saagikus 1990. aastatel oli alla 30 hektoliitri hektari kohta. Isegi viljakas 1996. aastal oli see ainult 35.

Domaine'i tagajärjel ei pea kunagi harjutama a verejooks . Nad ütlevad teile, et on tähtsam vähendada viinamarjaistanduse saaki nii, et kõigepealt on vanad viinapuud ja seejärel kõvasti pügatakse. Ja lõpuks raske triaaž puuviljadest. 'Te oleksite pidanud mu viinamarjaistandusi nägema 1986. aastal,' ütles Charles mulle kunagi. “Maapind oli vaipunud mädanenud marjadega, mis olid koristamise ajal likvideeritud. Oli vaja uurida iga üksikut kobarat. Selle tulemusena pidin 1986. aastate korjamiseks 12 päeva jooksul tööle võtma 50 kombaini. 1985. aasta koguti poole ajaga poole rohkem ”.

Viinimine toimub avatud roostevabast terasest vaatides. Mõni aeg varem kasutas domaine umbes 15 protsenti vartest, mitte niivõrd lisatanniinide jaoks, mida varred virdele lisavad, vaid füüsilistel põhjustel, et anda mahla, naha ja viljaliha segule õhk. Kõigi varte viimistlemine oleks Rousseau arvates tõsine viga. Te saaksite liiga palju tanniini ja vale, kõva ja ebaküpset parkaineid ning ka mõru happesuse liia. Nii et paljude aastate jooksul olid viljad täielikult hävitatud. Sellegipoolest viis Eric 2009. aastal läbi mõned katsed, kasutades kõiki teemasid, ja tulemused ei olnud talle pahaks pandud.

Leotamine toimub umbes kaks nädalat, temperatuuri reguleeritakse maksimaalselt 31 ° C juures.

koos pigeage ja kokkupanek (tselluloosi tallamine ja purustamine ning ümberpumpamine) kaks korda päevas. Seejärel dekanteeritakse vein värskesse vaati või otse vaati, et oodata mal-piimhappe käärimist. Chambertini, Clos de Bèze'i ja Clos Saint Jacques'i parimatele aastakäikudele on Allierist pärit kuni 100 protsenti uut tammet (mida Rousseau peab sarnaselt teistele siin osalusega omanikele oma teistest paremaks Grands Crus ) ja ülejäänud tippveinide puhul kuni 60 protsenti. Dominaarile meeldib, et malod saaksid valmis varakevadeks, nii et nad saavad seejärel veini kokku tõmmata (varem oli septembris teine ​​riiul, kuid Eric loobus sellest kümme aastat või rohkem tagasi) ja kolis selle madalamasse, sügavamasse keldrisse, kus teisel talvel on see temperatuur temperatuuril 15˚C. Villimine toimub tavaliselt 18 kuud kuni kaks aastat pärast saagi koristamist märtsis kuni mais toimuvad väiksemad veinid, tippveinid mõnikord isegi septembris.

loomariik, 4. hooaeg, 11

Rousseau veinide juures erutab mind nende kontsentratsioon ja klass. Kontsentratsioon on loomulikult selgelt nähtav rikastes, struktureeritud aastakäikudes nagu 1999, 2002, 2005 ja 2009. Klass pole ilmne mitte ainult nende aastakäikude puhul, vaid ka kergematel aastatel nagu 2000 ja 2007. Seda ei domineeri liigne valmimata tanniinid, nagu võib-olla leiate vähem küpse aastakäigu klaretist, on nüüd, kui need aastad on nendest aastatest veine pehmendanud, tõesti üllatavalt head. (Alles 1997. aastal ja vähemal määral 1998. aastal tundsin, et Rousseau veinid jäid natuke puudu). Need on tõestuseks teesile, mille olen Burgundia ja Pinot Noiri varasemates aruteludes esitanud. Vaadake vanu viinapuid ja viljakamate aastakäikude asjatundlikku veinivalmistamist. Saate palju huvitavamat veini, kui ostate vähem suurepäraseid küla näiteid nn suurepärases aastakäigus.