Jefford esmaspäeval: Châteauneuf keldris- Winestealssd.com

Viinapuud Châteauneuf du Pape'is. Krediit: jean-louis zimmermann / Wikipedia

Tipphetked
Kaua loetud veiniartiklid
Populaarsed veiniuudised

Andrew Jefford uurib kolm aastakümmet tagasi, et teada saada, kas Châteauneuf du Pape vajab nii vanust kui ka vanust.

Kui palju Chateauneuf paavst kas teil on keldris? 1997. Aastal läbi vaadatud tema silmapaistev raamat Rhône ( Rhône'i oru veinid ) Ütles Robert Parker, et ta jõi 'rohkem Châteauneuf du Pape kui mis tahes muud tüüpi veini' ja et 'minu privaatse keldri külastajad võivad kinnitada, et minu Châteauneuf du Pape'i varud on proportsionaalsed minu ülimaitselise maitsega apellatsiooni parimaks veinid. ' Kaks lõiku hiljem kurtis ta siiski tõsiasja üle, et a Veinivaataja kaheksa Ameerika suurkeldri profiil (augustis 1996) näis viitavat sellele, et vastupidiselt tema enda hordile välistasid kõnealused mitme miljoni dollarised kollektsioonid Châteauneufi enam-vähem täielikult.

Minu kahtlus on, et viimase kahekümne aasta jooksul pole toimunud suuri muutusi. Châteauneuf kui peen vein, mida tuleb keldris hoida, on teisisõnu pigem pühendunud entusiasti hoidis kui vaikeprogramm iga peene veinisõbra jaoks. Küpse, kõrge punktiga Châteauneufi turuhinnad - auväärsed, kuid harva pealkirjast kinni haaravad - rõhutavad seda.

Miks? Võimalik, et veinide stiilil - ekstravagantsel, pidurdamata ja barokil - puudub graatsilise, värske Burgundia või linnaliku, elegantse Bordeaux ’universaalne külgetõmme. Kalifornia ja lõunapoolkera kassahittide kõrval võib Châteauneuf ise tunduda peaaegu burgundiaegne ja lõhnastatud vaoshoituse mudel. Stiil üksi ei saa seda kogunevat hooletust arvesse võtta.

Asja tuum on kindlasti veini enda agility ja koos sellega kaks võtmeküsimust. Kas peenpunane Châteauneuf vajab vanust? Kas see võib vanusega paraneda?

Vastuseid otsides otsustasin maitsta nelja juhtiva Châteauneufi mõisa ‘traditsiooni’ (või ‘grand vin’) küvet kolme silmapaistva aastakäigu vahel, igaüks neist kümnendi vahega (2010, 2000 ja 1990). Veine tarnisid mõisad ise - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau ja Domaine du Vieux Télégraphe - ning mul oli võimalus vestelda Beaucasteli César Perriniga, äsja ametisse nimetatud La Nerthe MD Ralph Garciniga ja Laurence Féraudiga pärast seda lõunasöögi ajal Pégau.

César Perrin märkis, et meeldib see teile või mitte, kuid enamik Châteauneufi tarbijaid (mitte ainult 60 protsenti, mida müüakse üldiselt, vaid isegi juhtivatest mõisatest nagu Beaucastel), joovad veini enam-vähem kohe, kui selle ostavad. „2012. aastal tegime uuringu oma 2010. aasta kohta, mis on kindlasti vananev aastakäik. Leidsime, et 80 protsenti sellest oli juba purjus olnud. ' 'Inimesed peavad vananemisvõimet,' lisas Ralph Garcin, 'nagu mingi elukindlustuspoliis - see on olemas, kuid nad pigem ei kasuta seda. Veinivalmistaja väljakutseks on valmistada vein, mis suudaks esineda sprindis, kuid vajadusel ka maratoni joosta. '

Kõik kolm tootjat rõhutasid, et piirkonnal polnud veel nii palju kogemusi vanandamiseks mõeldud veinide loomisel kui mõnel teisel. 'Selle veduriks on Bordeaux,' ütles Laurence Féraud, 'kus ideaaliks oli alati vein, mis võiks laagerduda 50 aastat. Kuid alles 1986. aastal müüdi kogu Pégau hulgi. ” César Perrini sõnul oli teine väljakutse täpselt mõista, millised veinivalmistamise parameetrid võivad luua maksimaalse agilityga veine - arvestades Châteanuneufi kasvatajatele avanevat erakordset laiust. Seal on 13 viinamarjasorti (Beaucastel kasutab neid kõiki), kuid saate siiski veini valmistada ühest sordist, kui soovite, et seal on palju erinevaid mullatüüpe, vananemisega seoses on täielik vabadus ja veinivalmistamise lähenemisviisides on palju erinevusi (Pégau kasutab ainult terveid kobaraid sealhulgas varred, samal ajal kui Beaucastel ja La Nerthe hävitavad kõik ning Vieux Télégraphe osaliselt - Beaucastel põleb punast saaki korraks välgatades).

Tootjatel on vananemisvõime siiski oluline. 'See on ainus viis, kuidas meil on,' ütles César Perrin, 'teades meie vanemate tööd.' Laurence Féraud läheb kaugemale, uskudes, et just veini trajektoori kaudu ajas näete, et „veinil on hing. See pole ainult tehnikakomplekti tulemus. Sellepärast on see minu jaoks nii oluline. Ma arvasin, et 1990. aasta oli surnud kaks või kolm aastat tagasi, kuid aasta hiljem tõusis see uuesti õhku. Isegi meie, kasvatajad, ei saa kõigest aru. '

musta nimekirja alexander kirk järeldus

LOE KA: surmakuulutus - Henri Bonneau Châteauneuf du Pape'ist

Chateauneufi vananemisvõime: järeldused ja märkused

Châteauneufi kui peene punase veini üks üleskutseid on selle panoraamjookide aken: võite selle lubamatu veini avada aasta või kahe pärast, kuid tõsistel näidetel on siiski tihedust vähemalt kaks aastakümmet välja näha. Mida see degusteerimine rõhutas, on aga see, et veinid ei seisa sel ajal paigal. Nad muutuvad ja teevad seda kiiresti.

Kuue aasta jooksul on veinid omandanud harmoonia, kuid pole veel hakanud kaotama detaile, vihjatut ja energiat, see on lõpuks minu eelistatud hetk neid juua ja ma läheksin nii kaugele, et ütleksin, et ma ei kujuta ette ühtegi Châteauneuf vajab tingimata rohkem keldriaega kui see.

See, kas veinid saavad tasu, kui need vananevad üle 10-aastase märgi, sõltub aastakäigu enda kvaliteedist. Näiteks 2000. aasta aastakäik näeb hea välja, kuid pole 16-aastaselt silmapaistev, et kõik veini aroomi- ja maitseelemendid on saavutanud harmoonia ning täieliku väljenduse värskus ja energia on nüüd languses, ehkki küps võlu seda praegu kompenseerib. Vanandaksin seda aastakäiku vaid siis, kui teile meeldib küps Châteauneufi sügisene pehmus ja magusus.

Nende nelja domeeni tõendid viitavad siiski sellele, et 1990. aastakäik oli ebatavaliselt hea. Veinide - nende maitseomaduste - väljendusrikas olemus on 26-aastaselt täiesti küps ja arenenud, kuid nende põhiseaduses on endiselt püsivat energiat ja tanniinides visadust, mis sunnib jätkuvalt. Nad on väärt hoidmist, isegi kui nad seda kunagi ei nõudnud.

kes tegi finaali agt

2010 nelik

Ch de Beaucastel 2010

2010-ndate aastate sügavaima värviga on selle veini lõhnad lähedased, intiimsed, kaasahaaravad (vihjates segunevad must kirss lihaga, sibades ja viinamarjade pügamise tulele sülitades). See on suulae neljast 2010. aastast kõige happelisem, värskem ja puhtam, koos erineva noodiga tantsulise tantsuga (mustadel puuviljadel on kibe tagaajamine, kuid seal on ka sidruni, mandli ja lagritsaga) . Mitte eriti pargiline, kuid ülimalt energiline. 95

Ch la Nerthe 2010

Pehmed, soojad ja õrnalt väljendusrikkad aroomid, mis viitavad magusale piimale, šokolaadile ja tubakale, viivad mõttele, et sellest saab klassikaliselt graatsiline la Nerthe. Üks lonks siiski ja saate aru, et see on lõppude lõpuks 2010. aasta: maitse on palju värskem ja elavam, kui aroomid soovitasid. On kuivatatud ürdi- ja grillitud lihamaitseid, lilleliste märkustega: elav, puhas ja tõukejõuline ning sugugi mitte kreemjas. Elementaarne Nerthe. 93

Domaine du Pégau, reserveeritud Cuvée 2010

See on kontsentreeritud ja helde vein, kuid (eeldades, et proovitud pudel oli tüüpiline), leidsin märgistatud Band-Aid / fenooli märgi, mis viitab ebaproportsionaalsele bretti komponendile. Laurence Féraud kirjeldab seda kui 'väga loomset'. Ma ei ole seda sel põhjusel hinnanud, kuid lugejad peaksid märkima, et see meeldib teistele kriitikutele väga (vt selle veiniotsingu sissekannet), mille hinded on neli: 97 või 98/100 ja üks: 18/20NS.

Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010

2010. aasta neliku värvuselt heledaim ja silmapaistva aromaatse keerukusega vein (klaasis ilmuvad aja jooksul koorik, maasikas, tüümian, apelsiniõis, lavendel ja mesi). Maitselt on see kõige kangeim vein neljast, parima kvaliteediga tanniinidega: kogunenud, vormikas, soolane, tekstuuriga ja pikk. Châteauneuf, kellel õnnestub olla nii käskiv kui ka rafineeritud, ja suurepärane Vieux Télégraphe. 96

2000 nelik

Ch de Beaucastel 2000

Taas oma eakaaslastest kõige pimedam, väga atraktiivse, helde aromaatse profiiliga, mis meenutas mulle värsket karusnahka ja veriharuldast veiseliha, mida oli lõhnastatud pisut mentooli (see Beaucasteli aastakäik oli Mouvèdre'is ebatavaliselt kõrge, 30%). Maitse järgi on see neliku vein, mis on veinis kõige kauem hoidnud esmaseid puuviljanoote, kuivõrd peaaegu võib öelda, et see jääb mahlane: terviklik, valmis, kontsentreeritud. 93

Ch la Nerthe 2000

Värvus on selge ja poolläbipaistev maasikapunane. Kuivama lõhnaga võrreldes 2010. aastaga, ehkki diagnostilise La Nerthe armu ja võlu juures: kirss hääbub ning põhk, lagritsajuur ja sigarileht on hakanud juhtima. Maitselt on see tekstuuriliselt pehme ja väljendusrikas, vaiksel puuviljal on moosipoti magusus, kuid seda tasakaalustab minu arvates üha domineerivam happesus. Kui see oleks minu keldris, siis ma joonaksin seda nüüd ja järgmise aasta või kahe jooksul. 91

Domaine du Pégau, reserveeritud Cuvée 2000

Praegu selge ja poolläbipaistev, väga mahedate, harmooniliste aroomidega: maa, mentool, kohv, mänd ja lavendel. Maitselt on see pikk, täidlane, erksavärviline, rikkalikult valmistatud vein, millel on käegakatsutavad tanniinid, mille happesus jääb puuviljadest küllastunud ja mille lõpetuseks on keerulised vürtsi- ja viirukinoodid. Hea vaev, mis väärib küpset stiili armastavate inimeste vananemist. 93

Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000

kes võitis Ameerika meisterkokk 2015

Toonist veidi sügavam kui La Nerthe, kuid sama sügav värv kui Pégau. Selles veinis on märkimisväärselt piisavalt säilinud ka looduslike lille- ja lavendli noote, millel on langev mesine magusus. Maitselt on selle maht ja jõud parem kui La Nerthel, madalama happesuse ja rikkamate tanniinidega. See on praegu väga terviklik vein, mille rafineeritud, kiviseid vilju raamivad tüümiani ja lihase umami noodid. 95

1990 nelik

Ch de Beaucastel 1990

Nüüd selge punane, nagu tema eakaaslased. Siin on rosinaid ja maad, kuid domineerib mentooli noot (Beaucasteli aja tunnus). Ehkki harmooniline ja sujuv, on sellel aromaatsel profiilil siiski peent mahtu ja energiat ning pole märke kuivamisest ega allakäigust. Maitselt on vein elav, võimas, sügav ja meisterlik, tüüpiliselt heleda Beaucasteli happesusega, tumedalt ahvatlev põlenud rosina puuviljadega, muljetavaldavalt püsivate tanniinide ning mõningate ürdi- ja vürtsikompleksidega. 95

Ch la Nerthe 1990

Nüüd on vein selge punane ja näeb välja laagerdunud. Puhtad, graatsilised, rahulikud ja sundimatud aroomid tekitavad suus tolmu, vana mööblit ja antiikseid vellumköiteid. Vein on sile ja sobilik küpsetatud puuviljade, šokolaadi ja metsaseente ning pehme kattega tanniinide ja sigarilehega. viimistlus. La Nerthe 2000 on uhke, täiesti küps, hõbedase karvaga veinipudel, mis võib veel paar aastat püsida, kuigi mul on raske mõista, kuidas see võiks veelgi paraneda. 94

Domaine du Pégau, reserveeritud Cuvée 1990

Sellel 26-aastasel on selge, veripunane toon ja täiesti küps, kuigi imeliselt aromaatne iseloom: graatsiline, ligipääsetav ja hästi korraldatud. Leiate, et võite leida männimett, metsaseeni, suve lõpus tolmuseid lehti ja lahtise kamina kohal riputatud vinnutatud liha. Ka suurepärane maitse, kuigi minu jaoks jälle täisküpsuses: ploomi-, ploomi- ja rosinoodid, mis kõik aja järgi kuidagi tumedaks, mõrkja teraga puuviljakooki- ja tubakatugevuseks laulsid. Kandvad tanniinid on endiselt suurepärased, kuid puuviljade kvaliteet ja vihjete olemus viitavad praegu täielikule küpsusele. 95

parimad Napa oru veinitehased 2015

Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990

Värvuselt selge tellistest granaat. Harmoonilised ja rahulikud aroomid, mis viitavad tüümiani-, lavendli-, männi-, mandariini- ja grilllihale, kõik kokku sulatatud ahvatlevaks pastellpesuks. Ikka ka maitselt rikkalik vein, külluslikud, täidlased, struktureerivad tanniinid ja küpsed, väärikad, ilmekad maitsed. Praegu pole enam ühtegi puuvilja, vaid palju seeni, sigarilehti, lihamahlu - ja see püsiv kivine soojus, mis on Vieux Télégraphe tunnus. 96