Bordeaux merekaubandus täies voolus 1871. aastal. Krediit: Edouard Manet / Yorcki projekt / Wikipedia
- Tipphetked
- Kaua loetud veiniartiklid
Andrew Jefford loeb hiljuti avaldatud Prantsuse veini ajalugu ...
Väsimatu Ottowas elav ajaloolane Rod Phillips avaldas eelmisel aastal (California University Pressi vahendusel) uue raamatu nimega Prantsuse vein - ajalugu . Olen tema faktidest pakatava fänn Lühike veini ajalugu , väljaandja Allen Lane / The Penguin Press 2000. aastal (ja mitte ka nii lühike), nii et olen seda uut köidet ahnelt lugenud sellest ajast, kui oma koopia kätte sain. Isegi ahned peavad siin töötama aeglaselt. Kui tema raamat oleks vein, ütleksite, et see oli kontsentreeritud, tihe ja kõlav - kindlasti tasub seda hoida.
julge ja ilus Thomas
Phillips ei pruugi olla jutuvestja ega ka prantsuse stiilis suurtele teoreetilistele asjadele antud - aga sotsiaalajaloo niru on andmete kogumine ja siin on ta eakaaslane. Kõiki andmeid pole joonealuses märkuses (mõnikord on häbi), kuid kui see nii oleks, võivad joonealused märkused olla sama pikad kui raamat ise. See on raamat, mida tuleb lugeda oma peatamatute põnevate ja sageli üllatavate detailide tõttu.
Kui peaksite selle sõnumi kokku võtma, võib juhtuda, et kogu viimase 2000 aasta jooksul Prantsusmaal oli tavakodanike joomine Prantsuse vein enamasti ebameeldiv ja et paljud neist kodanikest olid sageli vajaduse tõttu ja neid vaadati tänapäevaselt silmad, enam-vähem vihjeid. Raamat on seega kasulik parandaja neile, kes ihkavad tagasi „puhta” käsitööveini tootmise kaotatud kuldaega, enne kui „keemiatööstus” ja „tehnoloogia” olid rikkunud kääritatud viinamarjamahla „loomuliku headuse”. See narratiiv on puhas müüt. Iga möödunud aegade professionaalne Prantsuse veinimaitsja oleks tänapäeva veini valikul, kvaliteedil, ohutusel ja tervislikul moel vaimustuses ning vahetaks rõõmsalt oma õhukese, hapuka, haisva ja hälbiva pinna tumeda, lõhnase, põlise, rikkaliku ja rikkaliku veini vastu. struktureeritud Prantsuse veine, mida saate nüüd raskusteta osta enam-vähem kõikjalt mujalt kui moslemist. Siin on väike näide sellest, mida Phillipsi raamat teile ütleb.
Varasematel aastatel
Prantsuse (või õigemini gallia) veini tarbimine sai alguse tänu Kreeka ja seejärel Rooma sekkumisele - entusiastlikult: amfoorikillud, mis lebasid Saone jõe põhjas, viitavad sellele, et ainuüksi varased kadud võivad moodustada viis kuni kümme miljonit liitrit Kreeka imporditud veini, samas kui hiljem Rooma ajal veeti Itaaliast Galliasse igal aastal umbes 12 miljonit liitrit. Üks Prantsusmaa kahest kõige mainekamast varajastest põlisrahvaste veinidest pikatum valmistatud Vienne'i ümbruses kasvatatud Allobrogica sordist, resineeriti - seega algas Prantsuse vein tõenäoliselt retsina nime all.
Kirik võttis üle koha, kus roomlased pooleli jäid, ja Phillips tsiteerib arvandmeid, mis viitavad sellele, et enamik munki jõi varajases keskeas poolteist liitrit ale või veini päevas, võhikud aga rohkem. Vein oli toona palju vähem kange kui praegu, kuid isegi 8% või 9% juures on see igapäevane alkohol rohkem kui sooviksin alla neelata. Kujutage siiski ette, kuidas oli elada maailmas, kus vee puhtust ei saanud kunagi mõtlematult usaldada. Halb vein oli ohutum kui õudne vesi: see oli üks Euroopa põhilisi õppetunde enne 20. sajandit. Alkoholi kõrvaltoimed tuli lihtsalt taluda.
Keskaeg
Burgundia oli üks Prantsusmaa varajasi prestiiživeine ja mungad koorisid enda jaoks kõige paremini
Veinitootmine Prantsusmaal laienes keskajal, hoolimata kahanemisest pärast kolmandiku Euroopa kodanike kadumist musta surma ajal (proovige uuesti ette kujutada väga nakkav, ravimatu haigus, mis tappis täna peaaegu 250 miljonit eurooplast). Phillips rõhutab siiski, et Prantsuse punane vein, nagu me seda mõistame, oli enne C17 ülimalt haruldane ning et keskajal oli igas Prantsuse piirkonnas domineeriv veinitüüp kas valge vein või “clairet” - omamoodi sügav roosa valmistatud heledanahaliste ja tumedanahaliste sortide põldsegudest (varajane C15 kirjanik Olivier de Serres kirjeldas selle värvi kui “oranžiks kippuvat hüantsiini”). Sellised veinid koristati siis, kui kõige varem valmivad sordid olid enam-vähem küpsed, nii et see oleks kindlasti sisaldanud alaküpset puuvilja ja kindlasti olnud õhuke, hapu ja meie standardite järgi tavaliselt oksüdeerunud ning äädikane, kui seda oli ka hoitud pikk. Hapukamat, nõrgemat jooki nimetatakse ikkagi pikett valmistati sete ja pressimisjääkide jaoks vee lisamise ning selle kääritamise teel.
Isegi luksusvein toona poleks Parkeri punkte palju võitnud. Burgundia oli üks Prantsusmaa varajasi prestiiživeine ja mungad koorisid end kõige paremini - kuid Cluny pidupäevadel maiustamiseks pakutav vein oli soojendatud ja maitsestatud mee, pipra ja kaneeliga.
Tarbitud kogused jätkasid meie standardite järgi hämmastust. Kui Lorraine'i hertsog 1400. aastate lõpus teele läks, lubas ta oma töötajatele päevas kahe kuni kolme liitri veini inimese kohta. Auvergne’i Verninesi linna kodutütred jõid päevas liitri päevas Nancyst kaugel asuvas Ch de Custinesis valvepositsioonis olevaid sõjaväelasi (vahiteenistust!). Neile anti päevas veidi üle kahe liitri veini ja aastal paavstikooli õpilastele. Aix-en-Provence nautis igaüks pool liitrit päevas. Kaheteistkümne või kolmeteistkümneaastased lapsed alustasid tööd - ja hakkasid veini tarbima nagu töötavad täiskasvanud. Näpunäited töötavad neljateistaastased oleksid olnud keskaegse elu fakt.
Renessanss ja valgustus Prantsusmaa
Kui kolmekümneaastase sõja katastroof (mis hävitas Alsace'i ning suure osa šampanjast ja burgundist) oli läbi, nägi C17 Prantsuse vein suuri edusamme, algatades nii oma rahvusvahelise kvaliteedi maine kui ka pikki võitlusi võltsijate ja möödujate vastu. Kujunes vahuveinitootmise moekas tunne (Pepys ostis 1679. aastaks šampanjat). Kõrgekvaliteetne Prantsuse vein tegi ekspordisegaduse (Pepysi 'Ho Bryani' degusteerimismärk märgiti üles 1663. aastal) ja destilleerimisrevolutsioon algas (miljon liitrit brändit eksporditi Sète'ist Languedocis 1699. aastal). Tarbimine ragises ees. 1710. aasta veebruaris õnnestus Pariisi Les Invalides'i sõjaväehaiglas olnud patsientidel kuidagi 6,5 liitrit päevas läbi saada.
Kuid alles XVIII sajandil hakati kehtestama mõningaid kvaliteedistrateegiaid, mida peame enesestmõistetavaks (näiteks sordiistutused, mis võimaldasid viinamarju korjata ideaalsel küpsusel) ja alatuid tavasid (näiteks riknenud veini töötlemine pliiga 'maiusta') kahtluse alla. Suur osa „veini“ jäi siiski kvaliteedilt õudne. Aastal 1794, Phillips, analüüsisid Pariisi revolutsioonijärgsed võimud 68 baari ja kõrtsi veiniproove ning leidsid, et ainult kaheksat neist võiks mõistlikult nimetada veiniks. Kogused, mis jõudsid linna C18 lõpus, olid siiski võrdsed kahe kuni kolme liitri iga mehe, naise ja lapse kohta nädalas ning tõusid veelgi, kui revolutsiooniline valitsus 1791. aastal veinimaksud tühistas.
Aastaks 1808 oli Prantsusmaal 1,68 miljonit ha viinamarjaistandusi, mis on enam kui kahekordne tänapäevane kogus ja filoksera eelõhtul ulatus see 2,28 miljoni hektarini. Jean-Antoine Chaptali (ta oli “kaptiliseerimise”) ja tema kaastöötaja Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux kirjutisi on Phillips põnevalt analüüsinud ja annavad täiendavaid tõendeid selle kohta, et enamikule C18 lõpus oli vein õhuke, nõrk, äädikas ja oksüdeerunud, kui nad tegelikult ei olnud mürgised.
Tööstusajastu
C19 keskpaigaks valmistas Languedoc umbes poole Prantsusmaa veinist: “gros rouge”, mida varajase tööstusrevolutsiooni töötajaid julgustati jooma liitri kaupa, omamoodi vedelana. Siis tulid jahukaste ja filoksera sageli kirjeldatud katastroofid. Kui pookimine oli lahendusena aktsepteeritud, jäi Prantsusmaa veinistseen katastroofiliseks segaduseks, sest kõige enam joodud „vein” põhines parimal juhul hübriididel ja ristidel ning halvemal juhul rosinatel, sõstardel ja värskendatud pressitud pressimisjääkidel (alkoholi tõstmiseks). ) või krohvitud (happesuse vähendamiseks) ning korrumpeerunud lisanditega nagu väävelhape, glütseriin, kivisöetõrva värv, mida nimetatakse fukssiiniks, ja mõnikord ka arseen. Kui vinifera sortidega ümberistutamine lõpuks tuli, oli valik lõuna poolt sageli keskpärane, kuigi kolossaalselt produktiivne Aramon. Tagajärjeks oli ületootmine ja hindade kokkuvarisemine, millele järgnesid meeleavaldused ja rahutused Languedocis. Champagne'is toimuvad rahutused kiirendasid varajaseid jõupingutusi pettuste kontrollimiseks ja apellatsioonisüsteemi poole liikumiseks.
Siis tuli sõda. Phillips jälgib põnevalt seda, mis näib tänapäeva standardite järgi olevat läbimõtlematu nõue, et Prantsuse sõdurid peaksid päevas jooma vähemalt pool liitrit veini (1918. aastaks on see tõusnud kolmveerandliitriseks, selleks ajaks Prantsuse armee). rekvireeris peaaegu poole riigi veinitoodangust): seda peeti (viinamarjakasvatusprofessori Pierre Viala sõnadega) „esmatasemel toiduks”, mis tähendab, et veini joonud sõdurid olid „vähem väsinud” ja „neil oli rohkem energiat”. Selle sõdurite vein sai nimeks vein - sageli Père Pinard või St Pinard - ning tõid selle põhjuseks lõpliku triumfi Saksa vägede üle. 1920. aastate helded aastakäigud ja pidevalt suurenenud veinitootmine Alžeeria Prantsuse koloonias tähendasid, et ületootmine oli peagi taas problemaatiline: Prantsuse kodanikke kutsuti üles jooma „tünn aastas” (üle poole liitri päevas) ja prantslased postkontor andis 1929. aastal välja Joan of Arc'i templi, mis oli kinnitatud eemaldatava kleebise külge ja millel oli kiri „Vein on toit” - meditsiiniliselt toetatud valitsuskampaania, mis jätkus 1930. aastatel.
Kaasaegne ajastu
Pärast paljusid valesid alustamisi tekkis tänapäeval tuntud apellatsioonisüsteem 1935. aastal Joseph Capuse, visionääri Bordeaux 'viinamarjakasvataja tõukel, kellest lõpuks sai põllumajandusminister ja Phillipsi raamatut lugedes senaator, raske on mitte vaata seda esimese ühemõtteliselt hea uudisena Prantsuse veinile pärast kolmekümneaastase sõja lõppu. Raamatu raamidest jäävad loomulikult välja sajandeid kestnud peened kvalitatiivsed parandused, mis viidi läbi Prantsusmaa juhtivate veinitsoonide viinamarjaistandustes töötavate inimeste poolt, ning mis on ilmne nii nende piirkondade elanikele kui ka vajadusi teenindavatele veinikaupmeestele algselt aristokraatia ja alates 18. sajandi lõpust linnakodanlus.
Prantsusmaal oli veel tagasilööke Saksa vägede osalise okupatsiooni ajal Teises maailmasõjas, kus tapsid 1956. aasta veebruari talvekülmad ja seejärel Alžeeria Vabadussõda (Alžeeria oli Prantsusmaa osana tegelikult suuruselt neljas veinitootmispiirkond maailmas, samuti sel ajal ülekaalukalt maailma suurim veinieksportija). Phillips väidab, et 50/50 Alžeeria ja Languedoci veini segu moodustas 40 protsenti sellest, mida prantslased jõid 1920. – 1960.
Tegelikult on Prantsusmaa moodne veinimaailm loodud 1970. aastal ja sellest alates pool sajandit on Prantsuse veini jaoks olnud tohutult (kui mitte ühemõtteliselt) õnnelik aeg. Prantslased ise joovad nüüd palju vähem kui nad (isegi 1980. aastal jõi 50 protsenti Prantsuse elanikest veini iga päev, nüüd on see näitaja lähemal 10 protsendile ja üle 40 protsendi ei joo üldse veini).
kardashianidega sammu pidades havana head ööd
Maailm on omaks võtnud aga Prantsuse kõrgekvaliteedilise veini tohutu entusiasmiga: Prantsuse veini ekspordihind on nüüdseks kahekordne ülemaailmne keskmine ning Bordeaux, Burgundia, Rhône'i ja Champagne'i tipptootjad on rikkaks saanud oma esivanemate metsikumatest unistustest kaugemale. Prantsuse vein, mille globaalsed tarbijad kokku tõmbame, on mõõtmatult parem kui see, mida enamik prantsuse joojaid on viimase 2000 aasta jooksul vastu pidanud, ja seda saab tegelikult võrrelda ainult Prantsuse aristokraatide ja lillarõivastega kirikueliidi omamoodi veinidega. Oleme, see suurepärane raamat õpetab meid kõiki aristokraate.
Veel Andrew Jeffordi veerge veebisaidil Decanter.com:
Madirani viinamarjaistandused. Krediit: Plaimont Producers
Jefford esmaspäeval: Marie Maria - Madirani taaskäivitamine
Mäss Lõuna-Prantsusmaal ...
Kas veinimaailm vajab rohkem Emile Zolast? Edouard Maneti Zola portree 1868. aastal. Krediit: SuperStock / Alamy Stock Photo
Jefford esmaspäeval: Veinilood
Miks veinikirjanikud rohkem lugusid ei räägi?
maailma parim maitseainetega rumm
Valpolicella riigis Zyme'i keldrite sees. Krediit: Andrew Jefford
Jefford esmaspäeval: alfa- ja oomega vein
Andrew Jefford soovitab veine proovida ...
Närbuvad viinamarjad Novaia Creditis: Andrew Jefford
Jefford esmaspäeval: Valpolicella selgus
Andrew Jefford saab tuttavaks raevuka Itaalia meistriga ....
