Hispaania Rías Baixase Albariño oli kunagi vein, mida noorelt juua, kuid nüüd jätkub seda veel kümnendiks. Mis muutus, küsib Margaret Rand?
Võib mõelda, et võiks mõelda mõnest kergelt perverssest olukorrast, kui hülgate terve hulga viinamarjasorte, et keskenduda vaid ühele - ja keskendutakse seejärel viisidele, kuidas anda sellele viinamarjale erinevaid maitseid. Kuid see on teie jaoks turud. kui Albariño on see, mis müüb, siis Albariño on see, mida kasvatajad kasvatavad, ja Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco ja ülejäänud - rääkimata veel ebaselgematest punastest sortidest - peavad istuma tagaküljel ega kurta. Albariñol on vedanud, et ta võitis: Rías Baixase kasvatajad võivad endale jätta vaid hübriidide kasvatamise.
Hübriidid on ilmselt kõige paremini kohanenud kohaliku ilmaga. lähedal asuvas santiago de Compostelas öeldakse teile, et kas on vihma sadanud, vihma hakkab sadama või sajab. „1896. aastal tappis hallitus 99% siin asuvatest viinapuudest,” ütleb Zarate omanik Eulogio Pomares Zarate. ‘Viinamarjaistandus läks 25 000 hektarilt 250 ha-ni. Vask sulfaati hakkasime hallituse vastu kasutama alles 1920. aastatel. Filoksera ei suutnud meie happelistes ja liivastes muldades ellu jääda, kuid meil oli 25 aastat hallitust. 'Ta ütleb, et hübriidid on hallituse suhtes karmimad, kuid igal aastal kasvatatakse umbes 3-4 miljonit liitrit hübriidpunast, kuid see pole nii' t villitakse.
ava meie elupäevadel
Mis villitakse, on Albariño. Hispaania on Albariño pärast vihane. Ja Hispaanial on õigus: see maitseb soola ja küpseid tsitruselisi koos aprikoosi puudutusega. see on aromaatne ja mineraalne, struktureeritud ja kreemjas, pikk ja pikaealine. Parimad veinid võivad elada - ja paraneda - kümme aastat ning selle lõpus maitsevad tihedalt, mineraalselt ja mesiselt. see on nagu täiskasvanud Viognier, kellel on happesus ja õhk. Kakskümmend aastat tagasi peeti seda veiniks, et juua noorelt ja ilma liigse mõtlemiseta on see nüüd hoopis teisel tasemel. Mis juhtus?
Niiske maastik
Rías Baixas asub otse Atlandi ookeani ääres, Portugali kohal, mis muudab Vinho Verde, kus Albariñost saab Alvarinho. Maa näeb välja täpselt sama mõlemal pool piiri: see on graniitmaastik, kogu mänd ja nõmme, hommikune hiilgus ja sinised hortensiad ning eukalüptisalud, mis tuhmuvad halli vihma sagedaste kardinate taga. Vihm on äkiline ja lokaalne ning kustub nii kiiresti kui algab. väikepidajad kasvatavad oma viinapuud kapsa kohal kõrgel pergoolil, nagu Portugalis: pergolad annavad tohutult saaki, kuid hoiavad viinamarju niiskest pinnast eemal.
Suuri põllukultuure peeti varem heaks, kui vein oli lahja ja varajasteks joogideks. Nüüd on juhtmete koolitus alternatiiv, kuid juhtmed ei aja pergoleid kindlasti välja. Traatide abil saate ühe grammi liitri kohta vähem happesust, arvab Terras gauda tehniline direktor Emilio Rodriguez ja pool protsenti rohkem alkoholi, sest viinamarjad saavad rohkem päikest ja rohkem ventilatsiooni: 'see on madalam saak, kuid parem kvaliteet.' Kuid ta ütleb ka, et aroomi ja maitse erinevuste leidmine kahe treeningmeetodi vahel on keerulisem. 'Kõige tähtsam on see, et halva küpsusega keerulises aastakäigus saate traatidele koolitatud viinapuudega paremaid tulemusi,' ütleb ta.
See aastakäigu varieerumine ebakorrapärases kliimas, viies halvemad aastad paremate tasemele, on siin üks parema viinamarjakasvatuse saavutusi. Ka kliimamuutused on aidanud: kõik kasvatajad on kliimamuutustega väga rahul. „25 aastat tagasi,” ütleb Pazo San Mauro veinivalmistaja Christina Mantilla, „me saime veine, mille alkoholisisaldus oli 10% ja happesus 12 g. Nüüd saame alkoholi 12% ja happesust 9–10 g. Me armastame kliimamuutusi. Kuid see on ka parem viinamarjakasvatus ja veinivalmistamine ning suurem viinapuude vanus. ”‘ Terve suve sadas varem vihma, ”nõustub veinitootja Javier Peláez Marqués de Vizhojast. Varem oli viinamarjade küpsuseni jõudmine peaaegu võimatu, need olid nii happelised. Nüüd peame varem valima. Põud oli varem ennekuulmatu, kuid nüüd võib see juhtuda. ”
Piirkondlikud erinevused
Rías Baixas DO asutati 1988. aastal. See on jagatud viieks piirkonnaks: Salnesi org, mis on tegelikult täielikult Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla ja Condado do Tea, kus võib leida väikseid protsente Treixadurast, Loureirost, Caíño Blancost. ja teised segus. Kuid kõikjal, kui sildil on kiri Albariño, peab see olema 100% Albariño. Nii et loomulikult soovite oma Albariño eristada kõigist teistest.
masterchef india 5. hooaeg, 3. osa
Piirkondadel on oma erinevused. Condado do Tea on kõige soojem ja kuivem piirkond ning annab veidi küpsemaid viinamarju, milles on veidi vähem õunhapet. Aasta keskmine temperatuur on Rosal 15 ° C, Salnes'i orus aga 14,2 ° C. Sademete hulk on peaaegu sama, 1600–1800 mm aastas. Mõned viinamarjaistandused asuvad sisemaal rohkem kui teised, kuid tegelikud erinevused on laiuskraadil: Salnesi org on küpsemise põhjaosa piir. Siit leiate tõelise happesuse. Condado do Tea asub lõunas, Portugali piiril ja kui te tähelepanelikult kuulate, siis vannun, et kuulete, kuidas nad Albariñot Alvarinhoks hääldavad.
Kliima erinevused võivad tunduda väikesed, kuid need mõjutavad veinivalmistamist ja maitset. Mida jahedam on teie sait või aasta, seda kõrgem on teie happesus ja seda tõenäolisemalt kaalute selle pehmendamiseks natuke malolaktilist kääritamist. Kuid mitte liiga palju: kõik tahavad oma veinides puhtust ja mineraalsust ning enamik ei taha liiga palju malolaktikaga kaasnevaid võiseid, piimhappelisi noote. Nii võivad nad seda teha ainult teatud aastatel või väikese osa segust. Happesuse vähendamiseks on leidlikumaid viise: külm stabiliseerimine vähendab seda umbes ühe grammi liitri kohta. (Mõned tootjad lisavad endiselt karpide kestad mulda, et tõsta siin väga madalat pH-taset umbes viieks. Lisades austri-, karbi- või rannakarbikarpe - neid on palju, kuna nende kasvatamine on rias suur äri, järsud fjordid, mis annavad piirkonnale nime - võivad selle tõsta kaheksale või üheksale. See iseenesest ei mõjuta veini happesust, kuid kindlasti suurendab viinapuu võimet mullast toitaineid võtta.) Nahakontakt - külma ligunemine mitu tundi enne vajutamist - vähendab happesust veel ühe grammi võrra või rohkem, pakkudes samal ajal suuremaid aroome.
Erinevad stiilid
Veinistiilid erinevad ka muul viisil, mida julgustab suurem küpsus. Võite valida ilustamata kokkuhoiu: lihtsalt vein, millel pole midagi uhket. 'Lõpetasin naha leotamise 2000. aastal,' ütleb Eulogio Pomares Zarate. 'Ma tahan terroiri väljendust, mitte lisajõudu ja üleküllust.' Palacio de Fefinanes kahjustab nahakontakti, kuna ei soovi endale sobivaid tanniine ega lisaaroome. Võite vananeda puiduga, mis ei tundu hea idee aromaatsete mineraalsete viinamarjade jaoks. Või võite minna pikkade sete vananemisele, segades või ilma. Võite selle muuta ka vahuveiniks, kuigi tundub, et teised viinamarjad teevad seda paremini. Võite isegi proovida seda magusaks muuta, kuigi te ei saa selle eest DO-d. Peamine valik näib olevat tamme või sette vananemine ning tamme vanuses Albariñol on piiratud turg. Mõnele restoranile meeldib see, sest nende arvates pakub see rohkem toidule sobivat potentsiaali, kuid enamik hispaanlasi eelistab seda lõtvumata või nii mulle öeldakse.
Ometi pole see kaugeltki revolutsiooniline idee. „Kuni DO alguseni valmistati kogu Rías Baixase albariño puidust,” ütleb Eulogio Pomares Zarate. 'Mul on siin ikka mõned 550-liitrised kastanitünnid, kuigi 1999. aastal lõpetasin puidu kasutamise. Vein oli varem täidlasem ja rohkem värvi ning naha leotamine oli suurem. Vana kastanitünn oli tavaline asi. ”Nüüd on tõenäolisem, et see on prantsuse või isegi ameerika tamm. Agro de Bazani Limousin cuvée (tänapäeval on tamm tegelikult Alliers, ütleb ekspordijuht Jesus Alvarez) kasutab kaheaastaseid 500-liitriseid tünne, mis pole eriti hirmutav. Palacio de Fefinanes 1583 on kääritatud tammest ja teeb malo tammest, millest osa on uus ja umbes 10% on ameeriklane. Esimene vein saab lihaselisuse, kuid tamme maitset pole, teine on selgelt tamme ja suus ruudukujulisema kujuga.
Isiklikult ei käi ma tammepuust veinide pärast nii palju. Kuid pikkade sete vananemine võib olla huvitav ja „pikk” võib olla kolm kuud või 30. Pazo Baioni 2012. aasta standardil on neli kuud battonage, selle 2006. aasta Condes de Albereil oli sete kolm aastat ja see pudelitesse filtreerimata. Esimene on struktureeritud, sügav ja täpne, teine on võiga määritud mandariinid ja siid, väga keerukas. Kuus aastat on muidugi ka vahe, kuid pika sette laagerdamine suurendab veini pikaealisust viisil, mida tamme vananemine mitte. See hoiab seda kauem värskena ja võimaldab keerukust aeglaselt arendada. Ja nüüd, kui Albariño näeb ennast tõsise veinina, on pikaealisus oluline.
Albariño tipp paraneb kümnendiks. Sellest kauem hoidmine ilmselt sunnib seda, ehkki teadmiste suurenemine konkreetsete paikade kohta suureneb ka erandlike veinide arvuga. Jeesus Alvarez Agro de Bazanist soovitab 18 kuud pärast seda, kui saagikoristus on ideaalne vanus selle joomiseks ja see ei tundu läbivat suletud faasi. Siis pole see perversne.
Saate autor Margaret Rand
Järgmine leht
