Tenuta San Guido (Sassicaia) viinamarjaistandused Krediit: Tenuta San Guido Sassicaia
- Tipphetked
- Pikkade veiniartiklite lugemine
- Uudiste avaleht
Andrew Jefford teatab spetsiaalsest õhtusöögist Sassicaiaga Itaalia saatkonnas Londonis ja pakub degusteeritud märkmeid serveeritud veinide kohta, sealhulgas SuperTuscani mõisa aastakäigud 2012, 2004 ja 1988.
Õhtusöök Sassicaiaga
Midagi sellist pole ette nähtud Euroopas, kus veini on valmistatud juba tuhandeid aastaid. Sündmus, millele mõtlesin, leidis aset Uus-Meremaa Marlborough piirkonnas 20. sajandi viimasel kolmel kümnendil.
põrgu köök, 17. hooaeg, 11
Neitsi maa, mõned Sauvignon Blanci eksperimentaalsed istutused - ja pauk: äkki on teil otsitud kastist uus globaalne viide otsitud sordile. Järk-järgult selgus, et kui Pinot Noir järgis Marlborough'is asuvat Sauvignonit, võib see lõunasaare suutäis olla üks lõunapoolkera suurtest maastikest.
See on jackpot, mida iga uue maailma viinamarjaistanduse pioneer loodab. Võimalik muidugi kusagil nagu Itaalias.
Välja arvatud see, et see juhtus ka siin, eelmise sajandi teisel poolel, pärast seda, kui Piemonte aristokraat Mario (Incisa della Rocchetta) abiellus Toscana aristokraadiga nimega Clarice (della Gherardesca). Talle kuulus Maremmas tuhandeid hektareid. Nagu Prantsusmaa Camargue, oli ka see Toskaana rannikuvöönd kuulus karjakasvatuse, sääskede ja malaaria poolest.
Ja nagu Medoc , see oli kunagi olnud inimtühja soo kuivendustöö, mille viisid valitsejad Meditšist Mussolinini, kuid olid selle hauad aeglaselt põllumajanduslikuks muutnud. Marionile meeldis peen punane Bordeaux , nii et kui ta koos oma naisega sel veinita maastikul oma unustatud tallu (Tenuta San Guido) elama asus, arvas ta, et istutab mõned Cabernet'i viinapuud - mida ta tegi 1941. aastal. Pea kakskümmend aastat, aastatel 1948–1967, saadud vein oli mõeldud ainult eratarbimiseks, kuid see vastas üsna hästi klarnimehest Mario standarditele. Ja näis vananevat kenasti.
See on sageli räägitud lugu Sassicaia (‘Kivine maa’). 'Inimesed arvasid, et ta on täiesti hull,' mäletab Mario lapselaps Priscilla. 'Kuid ta oli ekstsentriline, eklektiline, väga tugeva meelega.' Mõned nõod (nn Antinori ) tundis huvi, andis nõu ja kui Mario poeg Nicolò viis veini turule, alustades 1968. aastakäigust, osutus see edukaks, nimelt võitis 1970. aastad. Karahvin mitte-Bordeaux kabernettide degusteerimine.
Noh, 'edu' on alahinnatud: see käivitas piirkonna Bolgheri maailmas (praegu 1000 ha ja 50 tugevat tootjat, kes tegelevad Bordeaux ’sortide ja segudega) ning sellest sai üks tänapäevaseid Itaalia sümboolseid peeneid veine. Marlborough pluss, kui midagi.
Algusaastatel oli see muidugi Vino da Tavola superTuscan, kuid kui 1994. aastal laiendati Bolgheri DOCi ka punastele veinidele, võitis Sassicaia oma Bolgheri-Sassicaia ‘monopoolse’ DOC.
“Kas seda oli raske saada?” Küsisin, olles valmis kaastundlikuks lugudes toimikute pikast koostamisest, lõpututest viivitustest ja vaenulike bürokraatidega toimuvatest maratonireeglitega võitlemise istungitest. 'Ei,' ütles Priscilla. 'Nad lihtsalt võtsid meiega ühendust ja ütlesid:' Kas soovite oma DOC-i? '
Kohtusime õhtusöögi ajal Londoni Itaalia saatkonnas, mille Itaalia suursaadik avas selle kuu alguses mõnele Sassicaia pühendunud briti kliendile. See oli iseenesest märkimisväärne - sordimässaja poliitiline toetus. Viibisin sel ajal Londonis sõprade (üks itaallane) juures. Mu sommelière'i perenaine värises naeratades, kui ütlesin, kuhu ma lähen: Cabernet röövis endiselt tema hinges.
Kuid nagu suursaadik Terracciano enesekindlalt teatas, vaadates õhtusöögi alguses pikka küünlavalgel lauda üles ja alla, õpetasime prantslastele veini valmistamist. Ilma meieta poleks Prantsuse veini. ’Hmmm: võib-olla oli edu Prantsusmaa ühe suurema punase veini viinamarjaga hilinenud gallide tänu. Või võib-olla mitte.
käivad alek ja emma
Enne seda õhtusööki oli minu praktiline kogenematus Sassicaia ja tema õdede-vendade (Guidalberto ja Le Difese) osas olnud peaaegu täielik ja ma polnud päris kindel, mida oodata. Ma kindlasti lootsin, et see ei ole sordivein. Ma lugesin ka seda, kuidas teist veini iseenesest ei olnud (praegune toodang on umbes 200 000–220 000 pudelit, 85 ha kasutatakse kõigi kolme veini jaoks) ning märkisin ära aastakäikudele nagu 1997, 1999 antud tolmused ülevaated ja tagasihoidlikud hinded. 2000 ja 2001, kui veini kritiseeriti keskendumisvõime puudumise pärast.
Lisaks 2012. aastale maitsesime ja jõime ka Guidalberto ja Le Difese 2004., 1999. ja 1988. aasta ning ka 2013. aasta aastakäike. Allpool on toodud märkused kõigi veinide kohta.
Tundus, et Sassicaia tunnuseks on selle elujõud, millest tuleneb loomulik tasakaal ja joogikõlblikkus. Pealegi peab see ajas erakordselt hästi vastu: 1988. aasta oli küps, kuid mitte mingil juhul õhuke ega kondine, mida mõned Chianti saab selleks ajaks. Asjaolu, et mingil moel pole ilmset püüdlust „tiheduse“ või „kontsentreerumise“ poole, muudab selle mantli kinnihoidmise veelgi muljetavaldavaks ja kõnekaks austuseks rannakruusade terroiripotentsiaalile, milles seda kasvatatakse. Tegelikult ei märkinud ma ühtegi keskendumisvõime puudumist isegi 1999. aastal ja veinidel oli piisavalt loomupärast keerukust.
Ma ütleksin, et need olid parimas mõttes vanamoodsad, nagu Anthony Barton võiks seda määratleda: graatsilised, lohutavad ja mugavad, ehitatud pigem joojatele kui degusteerijatele, laua jaoks piisavalt kuivad ja parkained, liigendilt ebapuhtad, seeditavad ja rahuldust pakkuv.
Teisisõnu hoopis vastupidine karikaturiaalne SuperTuscan. Puuviljad segunevad pastelsetes toonides mustsõstarde ja ploomiga, kuid välja arvatud 1988. aastal, tundusid need rohkem toskaanlased kui Bordelais'id, šikkade pliiatsi ja seedri asemel oli vaikne sügisene varu. Küsisin Priscillalt veinivalmistamise kohta. 'Minu isa on veinitehases liiga palju asju teinud. Veini ei saa kontrollida. ”
Ja õhtusöök (mille valmistasid Itaalia saatkonna köökides Danilo Cortellini ja tema kolleegid) oli imeline. Esimene käik - hautatud jänesetortelli valge trühvliga, serveeritud lõhnastatud jussi ja pisikeste suutäitega kabatšokiga - oli üks lihtsamaid, kuid meeldejäävamaid roogasid, mida olen söönud 2015. aastal.
Londoni võimas USA saatkond seisab Grosvenori väljaku teises otsas silmitsi Itaalia omaga: kas see oleks võinud korraldada sarnase söögikorra? Kas ta otsustaks kunagi seda teha California juhtiva veinitootja jaoks? Kuidagi kahtlen selles. Kõndisin välja öösse, armastades Itaaliat ja Cabernet, natuke rohkem kui varem.
2013 kaitsemehhanismid
See vein on segu 70-protsendilisest kinnisvarast Cabernet ja 30 protsenti Sangiovese Kasvanud naabri mõisas, tehti see esmakordselt 2003. aastal Priscilla pulmadeks (prints Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Saynile) pärast seda, kui tema isa kahvatas kõigile külalistele vajalikku Sassicaia kogust. Värvuselt on selge ja hele, sõstar-, õuna-, lahe- ja tammepuu lõhnadega ning meeldivalt karmi maitsega: lihakas, kuid liha taga varitseva kolde, mõru ürdi ja rabarberiga, mis väärikaks annab. Trahvi väärtus juures alla 20 naela Suurbritannias . 91
2013 Guidalberto
See segu 60-protsendilisest Cabernetist ja 40-protsendilisest Merlotist on kreemjamate lõhnadega tumedam vein kui Le Difese. See tõestab maitse järgi pigem keskmist kui raskekaalu: elegantne, puhas puuviljane, kuid rohke tanniinitoe ja maitselise peenusega. Le Difese on iseloomulikum, kuid kui sa armastad Sassicaiat, siis Guidalberto võib olla igapäevaseks joomiseks kõige atraktiivsem ost. 90
Sassicaia 2012
Põhimõtteliselt on Sassicaia 85% Cabernet Sauvignon ja 15% Cabernet Franc. See ei ole noorpõlves sügavat värvi vein, kuid (nagu eespool märgitud) vanemad aastakäigud heidavad oma värvi väga vastumeelselt. 2012. aasta lõhn on väga stiilne: uhked ploomiviljad peene kindanahaga ja kleidi seemisnahaga. Struktuurne, maalähedane ja kaine maitsega, rohkete, kuid läbitungivate tekstuuridega, puuviljadele läbiva meresoojusega ja viimistlemiseks palju kivise peenusega. Vaikse, ebakindla autoriteediga vein. 95
Sassicaia 2004
Vaevalt kahvatum kui 2012. Ploomipuu viljad on veel värsked, kuid metsanoodid kogunevad tiibadesse (ja seal on veidi rohkem käegakatsutavaid tamme. See on väga peene aastakäigu aastakäik, rohke happesuse ja veenvate, heldete tanniinidega: ees on palju keldriaega. Finišis soojad tuuled ja sügisesed lehed. 94
Sassicaia 1999
Värv püsib veel kord. See lõhnab rafineeritud ja reserveeritud, esiplaanil on peen nahk. Maitselt on see särav, värske, elegantne, peaaegu karm, puhaste sõstraviljade ja pertanniinidega. Happesus on peaaegu palsamikvaliteetne, samas kui viimistluses on viirukilaadne noot (sageli kvaliteetsete küpsete punaste marker). 92
Sassicaia 1988
Lõpuks värvilt heledam, kuid siiski rohkem granaat kui telliskivipunane. Ahvatlev, arenenud ja tõeliselt Bordeaux'le sarnane lõhn, millel on VA veetlev veri ja suulae kivid. Happesus meenutas mulle vaarikaäädikat, ehkki see on tasakaalustatud ega ole üldse eriti esile tõstetud, on suulae üldine efekt eredalt valgustatud pehmus. Sellel on nii aromaatne keerukus (kannikesed) kui ka tanniinid, nii palju, et ma mõtlesin, kas varsi on kasutatud (neid ei olnud). Mentooli pole üldse: ikka joob rõõmustavalt. 93
Veel Andrew Jeffordi veerge:
Massolino viinamarjaistandused Barolos - Nebbiolo viinamarjade südames.
Jefford esmaspäeval: Kaaslasega koos astumine
Vaade paekivist viinamarjaistandustele St Jean de Bebianis. Krediit: Andrew Jefford
Jefford esmaspäeval: liikumine Languedocis
RdV Vineyard, Virginia Krediit: Andrew Jefford
on punane vein, mida serveeritakse jahutatult
Jefford esmaspäeval: Vana domineerimise klassika
Pic St-Loupi viinapuud Languedocis. 2013. aasta uuringus öeldi, et piirkonda võivad kliimamuutused oluliselt mõjutada. Krediit: Andrew Jefford
