Krediit: Hemis / Alamy Stock Photo
Parema kalda Pomerol on rohkem kui Pétrus. STEPHEN BROOK vaatleb, kuidas väikesest müütilise pinnasega apellatsioonist sai paremkalda kallike, ja küsib, kas see vajab nüüd rangemat kontrolli.
Üks mu sõber saabus kord õhtusöögile, nurises ja hääles oli selge vihje: „Pomerol on vein, mis mulle pigem meeldib.” Jah, tahtsin vastata, kas pole kõik? Parema kalda Pomerol on tõepoolest lihtne meeldida. Kõigi oma kõrgendatud mainete tõttu on see tavaliselt noorena kättesaadav tänu Merloti suurele osakaalule segus. Nõtke ja lihakas, pakub kohest naudingut. Nt Médoci karmi ja struktureeritud veini kõrval uhkeldab Pomerol siia-tagasi sensuaalsusega. Kahjuks on Pomerol suhteliselt haruldane.
Valge veini jaoks sobiv temperatuur
Viinapuu all on vaid 800ha, seega pole palju ümber minna. Parimad veinid pärinevad nn platoolt, mis tõuseb majesteetlikule 40 m kõrgusele merepinnast ja hõivab mitte rohkem kui 25% nimetusest. Selle tipp-Pomerooli kogutoodang võrdub Lafite'i ja Mouton-Rothschildi kogutoodanguga. See platoo pole aga sugugi ühtlane. Merlotile nii hästi sobivat savi kohtab laialdaselt, aga ka kivist kruusa, nagu La Fleur-Pétrusel, kus mullad on täielikus kontrastis savirikka naabri Pétrusega. Mõlemad on osa selle aasta dekanter Christian Moueixi (2008) portfellist.
https://www.decanter.com/features/pomerols-pomerols-chateau-lafleur-the-flower-of-the-region-247737/
Miks peaks see platoo nii suurepäraseid veine tootma, on raske seletada - ehkki see võib olla tingitud mullatüübi, kuivenduse, kokkupuute ja viinamarjasordi maagilisest kombinatsioonist. Sõitke mõnisada meetrit läände ja maa kaldub alla Libourne'i läbiva raudteeliini suunas. Ristige see ja olete liivasel pinnasel, kus on palju häid, kuid vähe suurepäraseid veine. Sama kehtib mõne St-Emilioni lähedal asuva mulla kohta, mida mõned tootjad kirjeldavad kui „jälkust”.
Teisest küljest annavad Cheval Blanci lähedal St-Emilioni piiri lähedal asuvad sektorid suurepärast veini. Paljud kasvatajad räägivad müstiliselt crasse de fer (rauarikaste liivaribade) esinemisest mullas. Kuigi arvatakse, et see annab Pomeroli tüüpilisusele märkimisväärse panuse, usuvad mõned kasvatajad, näiteks Denis Durantou L'Eglise-Clinetist, et selle olemasolu on negatiivne tegur, samas kui Cheval Blanci tehniline direktor Kees Van Leeuwen Pomerooli piir, väidab, et sellel pole ühel või teisel viisil vahet. Kui see annab Pomeroli veinidele viiteid mineraalsusele, teevad seda ka muud mullatüübid. Sellise väikese piirkonna jaoks on Right Bank’s Pomerol laias valikus erinevaid tegureid ja mitmekesisust soodustavad sellised tegurid nagu korjamise kuupäevad (mõnel omadusel on moeks saanud väga hiline koristamine) ja tamme vananemine. Mõne veini võib kergesti segi ajada St-Emilioniga, samas kui teistel on aroomi ja elegantsi, mida selle tohutu naaberpiirkonna veinides sageli ei näe.
https://www.decanter.com/obituaries/denis-durantou-dies-pomerol-leglise-clinet-438338/
kas marlena läheb päevadeks vabaks
Suurenevad valud
Varieeruvad mitte ainult stiilid, vaid ka kvaliteet.
Paraku Banki Pomerolist on kahtlemata palju keskpäraseid veine, mis kauplevad piirkonna mainega. Nende ellujäämine oleks kindlasti kaheldav, kui oleks olemas sama liiki klassifikatsioon, mis auastmed Médoc, Graves, Sauternes ja St-Emilion.
Alas Classementsist on nüüd saanud konkureerivaid huve esindavate juristide mänguväljakud, mis on kontseptsioonilt pigem sära maha võtnud. Kuid on vaieldamatu, et näiteks St-Emilionis on selle olemasolu olnud mõisate ajendiks rohkem pingutama. Parempoolse panga ajalehes Pomerol pole muud tunnustuse, prestiiži ja kõrgemate hindade eest rohkem tasu - preemiad, mis on kvaliteedi parandamiseks piisavad, et ergutada selliseid valdusi nagu Taillefer, kuid ebapiisavad paljudele teistele, kes lihtsalt puhkavad loorberitel. Pomerolis leidub häbiväärse kvaliteediga veine või selle puudumist - nii ühegi klassifikatsiooni puudumise tõttu kui ka lõdvalt: lähenemine „kriipid mul selga, ma kriipsutan sinu omale” võimaldab lubada koledatel veinidel etiketti läbi kraapida degusteerimisi ja võida seeläbi õigus Pomeroli apellatsioonile.
Pomerolil on õnne oma kaitseinglitest, esimene Christian Moueix, kes jätkab oma isa ja vanaisa tööd piirkonna suurimate kinnisvaraasjade haldamisel. Teine on Michel Rolland, kelle ainus vara on siin Bon Pasteur, kuid kes konsulteerib paljude juhtivate mõisatega, nagu Le Gay, Rouget, L’Evangile, Clinet ja Petit Village. Raske on mõelda kahele mehele, kellel on nii vastandlikud veinivalmistamise strateegiad. Moueixis on rõhk värskusel ja tasakaalukusel. Moueixi omadused kuuluvad eranditult esimeste hulka, mis toob kaasa süüdistuse, et Moueix mängib lihtsalt ohutult. See süüdistus on mõttetu, niipea kui maitstakse uusimat Trotanoy või La Fleur Pétruse aastakäiku.
Samuti pole Moueix uue tamme austaja ja tema esmatähtis eesmärk on lubada veinil ja selle terroiril laulmist. Rolland, nagu teada, soosib hilist korjamist. 'Meile ei meeldi koristamist alustada enne, kui väike protsent saagist on juba rosinatesse tõusma hakanud,' ütleb Christian Dauriac, pisikese garaaživaramu La Clémence omanik ja Rollandi pühendunu. Rolland soosib ka selliseid tehnikaid nagu malolaktiline kääritamine tünnis ja valib tavaliselt palju suurema osa uuest tammest, kui Moueix ja tema kuulus veinimeister Jean Claude Berrouet kunagi kaaluksid. Lõpuks on see isikliku eelistuse küsimus.
kas sam lahkub üldhaiglast
Ehkki on täiesti selge, et Pommeri suurimaid veine - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet ja veel mõned - kasvatatakse platoo ääres, on siiski suur rõõm Libourne'ist põhja pool asuval vähemal terroiril toodetud veinidest. Sellistes omadustes nagu de Sales, Clos René, L’Enclos, Bellegrave ja Mazeyres ei ole veinidel parimate Pomerolide maitset ega peenust. Kuid neil on domineerivast Merloti viinamarjast küllaga lihaseid vilju ja üllatav vananemisvõime. Mõne aasta jooksul pärast aastakäiku maitstud näivad need veinid endast kõik andvat, kuid heas aastakäigus suudavad nad kaugusele minna.
Kogu oma prestiiži tõttu on Pomerol laiemale veiniarmastajale suhteliselt tundmatu, ilmselt seetõttu, et veinide maitsmiseks on vähe võimalusi. Kui Médoc, Pessac-Léognan või muud piirkonnad reklaamivad oma veine aktiivselt nii avalikkusele kui ka kaubandusele, siis Pomerolis see nii ei ole. Üksikute eranditega, nagu Gazin ja La Conseillante, väärivad platoo grandid harva oma veine väiksemate maapiirkondade maalähedasemate jõupingutuste kõrval. Samuti ei pea nad meid veenma, et Pétrus või Lafleur on kvaliteetveinid. Nõudlus ületab pakkumise kaugelt.
Sarnaselt perekonnaga Moueix omab ka Janoueixi perekond siin mitmeid kinnistuid, mis kõik on väikesed, nii et ka see kipub veinide reklaamimisel ühiskondlikest jõupingutustest kõrvale jääma. Tuleb tunnistada, et Pomeroli veinid ei vaja eriti reklaamimist: puudus on suurepärane müügimees. Aastas toodetakse mitte rohkem kui 750 Le Pini juhtumit ja Lafleur on vaevalt rikkalikum, maksimaalselt 1000 juhtumit. Ainult 1600 L’Eglise-Clineti juhtumit näeb kunagi ilmavalgust ja veelgi vähem Le Gay-d, samas kui vägev Pétrus ületab harva 2500 juhtumit. Isegi suuremad valdused, näiteks Vieux Château Certan ja La Conseillante, annavad maksimaalselt 5000 juhtumit. Selline piiratud tootmine tagab kultusstaatuse. Õnneks on palju teise taseme Pomerole, mis pakuvad üsna head väärtust - sellised veinid nagu Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet ja Vray Croix de Gay.
