Jeffrey Grosset
Jeffrey Grosset on Austraalia kõige kuulsam Rieslingi tootja. Andrew Jefford tutvub mehega, kelle tähelepanu on sama intensiivne kui tema veinid
Nagu koertel, nii veinidel. Esimesed kuulsalt meenutavad oma omanikke, kaaslane peab olema hea meelega. Veinid pole aga valmistatud mitte ainult sordist ja terroirist, vaid ka psüühikast. Metsikud, ekstravagantsed ja ohjeldamatud veinid on olemas.
Ärge siiski oodake, et ükski vein, mille etiketil on nimi Grosset, poosetaks, karjuks ega tembeldaks. See on keskendunud, täpne ja puutumatu. Selle vestlus teiega on vaikne, kuid intensiivne. See ei kao kiiresti, kuid peab vastu.
Ütlematagi selge, et see on (tänu suurele läbimõtlemisele, tehnilisele analüüsile ja keeratavale korgile) peaaegu täpselt see, mida selle tootja kavatses. Jeffrey Grosseti mõte, ma kahtlustan, on mõte, milles sõna „üllatus” on harva ühendatud omadussõnaga „teretulnud”.
Olen näinud Grossetist fotosid juustega, kuid mitte kümme aastat ega kauem. Seda teeb pilvega kraapiv kolju koos keerukate, mitmemõtteliste lausete õrna edastamisega: nooled osutavad kõik veinivalmistajale.
Ta on oma nime teinud viinamarjasortidest kõige tserebraalsema Rieslingi abil. Räägi siiski temaga ja ilmub teistsugune Grosset. Ta väidab, et on kunagi lugenud ainult üheksa raamatut. Ta tunnistab, et pole enesekindel. Ta ütleb, et kaotab asjad kogu aeg. Tema vestlus on täis väikseid nalju ja niidid lähevad kiiresti sassi, mille pärast ta on südamest vabandav. Ma ei nimetaks teda nii palju intellektuaalseks kui mõtlikuks. Ja pühendunud.
Alustame aga kohe algusest: mees, nimega Ray Molloy, vana piimahoidla ja “viimase abinõuna”. Ray oli Adelaide'i sõber (ülikooli juhtimiskooli juhataja), kellel oli Clare'is Poola Hilli jõe piirkonnas nädalavahetuste maja, kuhu ta oli istutanud natuke rislingit.
on vein hea seedimisele
Grosset oli Clare’i vastu juba huvitatud: talle meeldis selle Rieslingu „klassitsism” ning Cabernetsi ja Cabernet’i segu „tugevus ja struktuur”. Vana piimahoidla ei maksnud veinitehaseks muutmiseks liiga palju ning viimase abinõuna tegutsev laenuandja (ja Grosseti vanemad) aitasid maksta. Grosset valis Mick Knappsteini soovitusel Watervale'i puuviljad ('ta ütles, et see oli Clare'i kõige usaldusväärsem osa'), kuid ta tegi ka Ray's Rieslingi. ‘Kui me seda pingil maitsesime, tundus see Watervale’iga võrreldes hoopis teistsugune.
Nad ei tundunud üldse sümbiootilised. Nii võtsin vastu otsuse neid eraldi villida. Ma arvasin, et Watervale on klassika ja sellest saab hõlpsasti aru, samas kui Poola mägi võib olla võitlus. ”Vale ennustus on hea otsus. Kaks Grosset Rieslingit (Polish Hill ja Springvale) kuuluvad nüüd Austraalia allpiirkondliku eristamise kõige olulisemate näidete hulka. Vähe sellest, vaid nende fookus, puhtus ja järjepidevus on muutnud Grosseti nime Austraalia Rieslingu sünonüümiks.
Niisiis, kuidas vaatab Austraalia kuiva Rieslingi leegi eestkostja kuivade versioonide hiljutist naasmist? 'See ei puuduta mind üldse. Mulle meeldib Rieslingu valmistatavate veini stiilide mitmekesisus. Luu kuiv magustoiduks: mis muud sordid seda teevad? ”
Samuti juhib ta tähelepanu asjaolule, et Riesling on nüüd kõige kiiremini laienev veinikategooria USA-s ning kuiv osa on väga suur osa sellest. 'Oluline on see, et magusustasemest teavitataks ostjat selgelt.'
Huvitav, kas teda pettub asjaolu, et kõik peavad teda jalgade Rieslinguks, vaatamata sellele, et ta on Piccadilly Chardonnay (Adelaide Hillsist), Pinot Noir (samas), Semillon / Sauvignon Blanc (Clare) tootja ) ja Clordi kõrgeimas ja üksildasemas viinamarjaistanduses kasvanud Bordeaux segu Gaia. Parem on olla tuntud millegi, mitte millegi pärast.
Kui nimetate suurepärast Austraalia päritolu Caberneti tootjat, võite öelda, et Cullen. Ja Riesling, võib-olla Grosset. See on armas. Oleks natuke omakasupüüdlik mõelda, et võite monopoleerida paar neist kategooriatest. ”Minu arvates on Gaia siiski väga Rieslingi valmistaja Cabernet: äärmise ja väljakutsuva lineaarsusega vein, mille nautimist ma vaevlen.
Pinot, Chardonnay ja Semillon-Sauvignoni segu töötavad seevastu Grosseti puhtuse, täpsuse ja serva esteetikas tõhusamalt. Peeneks peidetud Rieslingid on õigustatult tunnustatud, nagu ka pisut lopsakam võrgusilma versioon, mille ta teeb Robert Hill Smithi ja Louisa Rose'iga Yalumbas (segatud Clare ja Edeni puuviljadest).
Grosseti pühendumus on tema karjääri jooksul korduvalt esile kerkinud ja see on üks põhjus, miks ta oma eakaaslaste seas nii palju austust ja kiindumust nõuab. Ta võitles Rieslingi nurgaga ajal, mil Austraalia suured tootjad soovisid piisavalt naeruväärselt selle Austraalia etiketi terviklikkuse programmist välja jätta, et see saaks toimida Sultanast ja PX-ist valmistatud kergete valgete jaoks mõeldud portvendi mõistena ja temast sai siis hääl evangelist ja tal on selle tõestuseks lahingu jäljed.
Praegu kasutab teda palju „kaotatud kümnend”, mille jooksul Austraalia triivis produktivismi, mis nüüd rikub tema rahvusvahelist mainet („Ma tunnen seda väga kindlalt, nii et kui tekib võimalus seda mainida, siis ma teen seda”). .
Clare'ist loobumine suurte ettevõtete poolt teeb teda ka kurvaks: 'See tähendab, et Clare ei ole nende ettevõtete poolt nii hinnatud kui teised piirkonnad. Nad ei saa olema osa kogukonnast, kus nad ei ole tagasiside saamiseks kohapeal. Ma lihtsalt arvan, et nad peavad seal olema, et koha potentsiaali täielikult realiseerida. ”
Kaks üheksast autorist, keda ta tunnistab lugenud, on teadlased James Lovelock ja Tim Flannery ning keskkonnaprobleemid on veel üks kampaaniaga võitlustandril, mis on tihedalt seotud Grosseti enda seisukohtadega terroiri tähtsuse kohta ja nende ideede kooskõla aborigeenide kultuuriga.
Beverly Hills'i koduperenaised kordavad
‘Flannery sõnastab selle kõige tugevamalt. Aborigeenide jaoks olete see maa teie. Vahet pole. Nii et kui kahjustate maad, siis kahjustate ka ennast. See, mida me teeme, on tema sõnul teatud tüüpi enesevigastamine. ”Olles aru saanud, et ta pole sugugi helde inimene, otsustas ta luua Grosset Gaia fondi. Investeeringute kaudu kõrge jätkusuutlikkusega ettevõtetesse kulutatakse sellega vahendeid puudust kannatavate laste tervise ja hariduse edendamiseks.
Kõrvalseisjate jaoks on muidugi üks Grosseti kõige intrigeerivamaid aspekte tema suhe Stephanie Toole'iga ja asjaolu, et [naabruses asuvas veinitehases] Mount Horrocksis ei juhi naine mitte ainult eraldi, vaid näiliselt rivaali. 'Ta on ägedalt iseseisev,' ütleb ta, kuigi tegelikult oli Toole nende esimest last oodates esialgne plaan Grossetit aidata.
Siis tuli Horrocksi mägi turule ja kuigi ta oli rase ega pidanud veinivalmistamise koolitust, arvas ta, et läheb minema („Tüüpiline, et ta võtab kõik need asjad korraga ette”). Nähes mõlemat koos tegutsemas, näib suhe rõõmsam ja tõhusam kui paljude jaoks, kes püüavad avalikult meeskonnatööd teha, ja Toole on kogunud palju omapoolseid tunnustusi.
Kokkuvõttes peab see tema jaoks olema kuiv Rieslingi rindel karm. 'Jah, see on tõsi. Nad ütlevad alati Mount Horrocksi keldriukse juures olevatele klientidele, et nende Rieslingud pole nagu Grosset Rieslingud. Nad on paremad. ”Nende ühine huumorimeel annab suhetes liimi, nagu ka asjaolu, et neil on teineteist täiendavad omadused: Grosseti sõnul ei kaota Toole kunagi midagi ja on kaasasündinud helde.
Ja paar on lõpuks ühendanud oma isiklikud veinikeldrid - neist üle poole on mitte-Austraalia (favoriidiks on Itaalia punased ning vähem üllatuslikult ka Saksamaa ja Austria Rieslingud, väike Bordeaux ja palju Burgundiat). Kumbki neist oleks mis tahes piirkonna vara. Clarel on vedanud, et tal on mõlemad.
Kirjutas Andrew Jefford
