Argentina bodegad on lõpuks õppinud oma looduslikke varasid kasutama. MAGGIE ROSEN küsib, kas nende hetk päikese käes võib kesta
Kunagi oli Argentina veinitootjatel see lihtne. Iga tilga nende märkimisväärsest saagist neelas alla tänuväärne kohalik publik, kes jõi veel 30 aastat tagasi kuni 90 liitrit inimese kohta aastas. Viinamarju kasvatati vaid mõnes piirkonnas - jagades sageli ruumi teiste puuviljade, pähklite või lilledega - ja mõiste “aastakäik” oli olematu.
Nendel päevadel ei olnud Argentina veinitootjatel samu muresid kui nende kolleegidel välismaal. Saagi piiramise (hävivad mõtted) otsused tamme ja roostevaba terase kohta (pole küsimus, nad kasutasid tsementi) ja arvukad muud agoniseerivad detailid, mis mõjutavad tänapäevast Argentina viinamarjakasvatust ja veinivalmistamist, olid nende meelest sama kaugel kui Andide tipud stilettodega tangotantsija jaoks. Argentiinlased tegid argentiinlastele Argentina veini. Ja kõik olid õnnelikud.
'Suur osa meie veinist oli tegelikult üsna kohutav,' tunnistab Marina Beltrame, kes avas Buenos Aireses riigi esimese veiniprogrammi professionaalidele - Escuela Argentina de Sommeliers. 'Olime sadu aastaid teinud ja joonud samasugust veini.'
https://www.decanter.com/wine-travel/south-america/buenos-aires-wine-bars-and-restaurant-287359/
Kiiresti edasi aastasse 2003 ja kuidas asjad on muutunud. 1990. aastatel ergutas Argentina veinivalmistajaid kombineerima majanduslikku õnne, uudishimu ja arusaama, et kodumaised tarbijad pole enam vangistuses olnud publik, inspiratsiooni ja kliente otsima välismaalt. Nad hakkasid strateegilisemalt mõtlema maailmaturule ning finantsstabiilsus võimaldas neil ambitsioonikalt investeerida sellistesse tehnoloogiatesse ja seadmetesse, mis on vajalikud Tšiili naabrinaabrite ja teiste riikidega konkureerimiseks.
'Hakkasime reisima, et mõista, mida tarbijad soovivad, ja kuulsime, mida ajakirjanikud rääkisid,' ütleb José Alberto Zuccardi, samanimelise ettevõtte Santa Julia, FuZion ja Q veine valmistav ettevõte. Zuccardi sõnul oli see Argentina jaoks omalaadne epifaania. ’Maitsesime veine sellistest kohtadest nagu Austraalia ja California - erksad, särtsakad, puuviljad veinid, mõned tammega, mõned ilma. Ja me hakkasime endalt küsima, miks me ei tee ka selliseid veine. ”Umbes samal ajal hakkasid välisinvestorid ja veinivalmistajad huvi tundma Argentina veini vastu, tuues endaga kaasa rahvusvahelise ärivaistu ja veinivalmistamise ülevaate. Paljude jaoks oli see armastus esimesest silmapilgust. Ameerika veinivalmistaja Paul Hobbs sai löögi peaaegu sellest hetkest, kui ta 1988. aastal saabus Nicolás Catena tegevust vaatama. 'Tooraine oli hämmastav,' ütleb ta. Ja mulle avaldas muljet Argentina viinamarjaistanduste istutamise viis - kitsad vahed, üksikud vertikaalsed trellid, Euroopa mudelil. Nad olid nii viinamarjaistanduse kui ka terroiri poolest Tšiilist palju ees. ”
https://www.decanter.com/wine/producer-profiles/zuccardi-producer-profile-245940/
Kui aga Hobbs viidi Argentina veinitehasesse, oli see hoopis teine lugu. „Veinid olid ranged, oksüdeerunud ja ülevääveldatud,” meenutab ta. „Kuid veinivalmistajad olid hästi haritud. Probleem oli selles, et neil polnud perspektiivi: nad ei olnud kunagi maitsnud veine väljaspool oma domeeni. ”
siniverelised, 7. hooaeg, 8. osa
Nende kiituseks tuleb öelda, et selle asemel, et sekkumisele vastu seista, ekspordimeelsed veinivalmistajad kuulasid hoolega ja tegutsesid. Seetõttu müüdi mõned kodumaised ettevõtted otse välismaalastele, teised on sõlminud partnerlussuhted. Paljud ettevõtted säilitavad täna pereettevõtte tunde - ehkki laiendatud ettevõttes, kus on palju välismaiseid nõbu.
„Kui meie veinid oleksid lapsed, oleksid need kakskeelsed,” ütleb prantsuse D’Aulani perekonnale kuuluva Mendoza Alta Vista turundusjuht Luz Soldano Deheza. 'Nad räägiksid hispaania ja prantsuse keelt. See on hea asi, kas pole? ’Ta pilgutab silma kolleegi, Alta Vista ekspordijuhi Benoît Berneroni poole.
Nagu nende kaasmaalased Domaine Vistalba veinivalmistaja Arnaud Meillan ja San Pedro de Yacochuya kaasomanik ning arvukate teiste bodegade asjus nõu pidav Michel Rolland, rõhutab Berneron, et sellised suhted on kahepoolsed. 'Meil pole Prantsusmaalt toodud retsepti,' ütleb ta. 'Me töötame kohalike koostisosadega ja pakume välja uue roa.'
Rahvusvahelise tehnilise, kaubandusliku ja põllumajandusliku mõju integreerimine - koos veinimaailma suurimate nimede (Hobbs, Rolland, Donald Hess, Benjamin de Rothschild, Alberto Antonini) kinnitamisega - on suunanud Argentina veinide müüki Ühendkuningriigis ja USA - riigi olulisemad turud mahu ja väärtuse järgi.
Kuigi mitte kõik neist pole meelt lahvatavad, on suur hulk hoolikalt valmistatud rahvusvahelises stiilis veine õrnade, kui mitte koputavate hindadega. Näib, et Argentina on usaldusväärse kvaliteedi maine kujundamiseks otsustanud heaperemehelikult võtta pigem keskele kui põhjale. Lisage sellele kasvav arv ikooniveine, mis pakuvad kõrgemaid hindu ja olete endale kandideerinud.
Isegi taskukohased veinid ei hüppa poeskärusse. See kõik veenab kriitikuid, ostjaid ja esindajaid väga hästi, et Argentina on üks põnevamaid veinipiirkondi maailmas, kuid raha kulutab tarbija.
Ladina tee
Õnneks näib maailm omastavat praegu kõike ladina keelt, alates toidust kuni muusikani ja lõpetades tantsimisega. Samamoodi on argentiinlased turunduse kohta üht-teist õppinud. Ja Argentina ise on läbimas ‘veini renessanssi’. Hotellid, restoranid, kauplused ja supermarketid suhtuvad oma veini uue austusega. Escuela de Sommeliers - vähem kui kaks aastat vana - on pidanud kolima suurematesse ruumidesse. Läikivad veinile orienteeritud elustiiliajakirjad nagu Joy ja Cuisine et Vins (hispaania keeles, hoolimata pealkirjast) on hakanud auhindade ja soovituste abil köitma üldsuse kujutlusvõimet.
Kogu riigis on bodegad omaks võtnud ka turismifilosoofia „kui sa seda ehitad“. Paljud on külastajatele loonud spetsiaalsed ruumid - degusteerimistoad, kohvikud ja mõnel juhul üsna luksuslikud majutusruumid. Nende müügiargument on see, et kogu viinamarjaistandusega seotud tegevus on lähedane ja isiklik. Veelgi enam, külastajaid ootavad põllumajandusinseneride ja veinivalmistajate entusiastlikud selgitused, meeleavaldused ja interaktiivsed degusteerimised, mida on liiga hea meel kaasata.
'Vein ei müü ennast,' ütleb Cafayate'is asuva Bodega La Rosa peadirektor Andrés Hoy, kes sõna otseses mõttes langeb ja määrdub, et selgitada, kuidas piirkonna ainulaadne pinnas annab seal kasvatatud viinamarjadele erilisi maitseid. 'Me tahame inimestele näidata, kuidas me sellega hakkama saame, mis sinna sisse läheb,' ütleb Hoy. 'Ja me loodame, et nad mäletavad, mis teeb Argentina nii eriliseks, kui nad seisavad silmitsi veiniriiuliga.'
Nii et kui on nii palju rahvusvahelist stiilis veini, mis koosneb Brand Argentinast, siis mis on oht luua õrn Argentina? Hinnaklassi alumises otsas on peaaegu ebaõiglane oodata enamat kui korralikku, kui vaidlustamata veini, veel vähem sellist, mis hüüab „ma olen Argentinast”. Ometi usub Zuccardi, et isegi vahemikus 4–5 naela on võimalik meeldivalt üllatada. 'Ilmselt võib Argentiina terroiri leida kõrgema hinnapunktiga tugevama aktsendiga,' ütleb ta. „Siin saab tootja lubada oma parimaid viinamarju panna ja teha endast kõik. Kuid igal tasandil soovib veinivalmistaja näidata kohalikku terroiri ja meil on oma omadused, mida ei saa kopeerida: muld, päike, vesi, inimesed. ”
siniverelised hea politseinik halb politseinik
Hobbs nõustub: „Ühel mu esimesel reisil siin käis ostja, kes arutas veinivalmistajatega, mida ta otsis. Veinivalmistaja läks lahti, mõtles selle välja ja esitas ostjale hiljem samal päeval. See oli uskumatu - mitte parim viis iseloomu näidata, arvasin. Kuid isegi selle protsessi käigus ei kaotanud vein Argentina viinamarjaistanduse trükist. ”Kui Argentina veinitootjatel pole see enam nii lihtne. see on nende endi seatud standardite tõttu. Praegu väldib Argentina apellatsioonisüsteemi miinivälja, ainult kolme nimega Denominaciones de Origen.
Bodegas on hakanud eelistama selliseid mõisteid nagu “gran reserva” ja “reserva”, et teha vahet eri piires erineva kvaliteediga veinide vahel. Kuid õiguslike tagajärgedeta on nende terminite kasutamine veinivalmistaja ja turundusmeeskonna otsustada - ning seetõttu võib see olla üsna mõttetu. Neil võib olla hea teatud standardites kokku leppida: kui üks bodega ‘reserva’ on teise ’premium’, võib sõnum mõju kaotada.
See lugu on osaliselt muinasjutt, osaliselt hoiatav lugu. 'Argentina on pöördepunktis ja see võib olla platoo,' ütleb Hobbs. Mõnikord arvan, et neil on energiat ja entusiasmi, mis juhivad tipptaset. Nad on reisinud, teavad, mida oodatakse, ja neile meeldib maailmaturul mängida. Teinekord kardan, et nad ei lähe karmil aastal järjepidevust lisava 10% juurde. ”Hobbs lisab, et on optimist. Hoidke silma peal õnnelik lõpp.
Valged
Las Terrazas, Alto, Chardonnay 1999 ****
Eredad, tsitrusviljad ja eksootilised puuvilja- ja aroomiarhiivid, milles on tunda vanilli. Pehme ja sametine suus - suurepärane suvise segipraega. 5,99 £ BlB, B, Hen, Jen, Nbl, Oxf, P&S, Pgn, Unw, W&B, Wai
Etchart Private Torrontes 2002 ****
Lilleline, kuid sugugi mitte twee, leedriõie, kallalla ja sidruni verbenaga. Nagu enamik Torrontes'e, sobib see hästi mahedamaitselise ja vürtsika toiduga. 4,99 £ Wai n Santa Julia, Viognier HHH Üks esimesi Argentina viognereid - armas õie / puuvilja tasakaal, siidine, kuid mitte rasvane, kusagil ja aprikoosil on aimu. 4,99 £ Kõik, Sai, Tes, Thi
Estancia Ancon, Chardonnay 2000 ***
Alustatakse troopiliste puuviljade lõhnadega ja lõpeb satiinsete mangode ja mahlaste virsikutega. 9,99 £ Hsl, VDi
Roosa
Santa Julia, Syrah Rosé ****
Ülivärskendav vaarika- ja maasikavahu maitsetega, kuid just sellel küljel kuiv. Valmistab suurepärase aperitiivi. 4,99 £ Kõik, Sai, Thi
Punased
Yacochuya 1999 *****
Säilitatakse kõigepealt paakides, seejärel prantsuse tünnides - ja lõpetades Itaalia villimisliinil, on see väga väike 100% Malbec toodang Cafayate'ilt võimas, kuid pehme, tasakaalustatud ja sügav. 34,45 naela Hpa
Pascual Toso, Syrah 2001 ****
Zesty, vürtsikas ja lilleline, rooside kroonlehtede, punaste pipraterade ja õrnade vaarikatega ühekorraga. 4,99 £ Den, G&M, Osb, Stf, Tal, WJu
Zuccardi, Q Tempranillo ****
Muraka- ja vaarikamoos koos suitsu-, šokolaadi- ja nahakihtidega, mis vihjavad millelegi sügavamale. Elegantne ja mõnevõrra intensiivne. 7,99 £ Kõik, Tes, Thi
Canale, Merloti kaitseala 2001 ****
Šokolaadivein - toatemperatuuril tahke, kuid suus sulav. Imeline, intensiivne värv ja maitse Rio Negro rohelisest ja tuulisest kõrbest. Sobib suurepäraselt hautise või tallelihaga. 9,99 £ HWC, M & S
Terrazas, Reserve Cabernet Sauvignon 1997 ****
Sama intensiivne kui rikkalik punane samet, millel on suurepärased kihid kontsentreeritud musta ja punast sõstart ning uhke karamelliviir. Võiks hoida üle 10 aasta, kuid tõenäosus on, et te ei saa käsi sellest eemal hoida. 9,49 £ BlB, Oxf, Pgn
Benegas, segu 2000 ****
Suur, kuid mitte ülekaalukas, selles Cabernet Franci, Cabernet Sauvignoni ja Merloti julges segus on suurepärase tumepunase marja puuvilja taga tamme, naha ja lagritsa varjundid. 12,99 £ Hsl, VDi
Alta Vista, Alto 1999 ****
nii, 7. hooaeg, 7. osa
Vein, mis jääb püsima, see mustjas ametüstide segu, mis sisaldab 80% Malbeci, 20% Cabernet Sauvignoni, lõhnab küpseid sini- ja murakaid ning maitseb karamelliseeritud ploome, šokolaadi ja Lapsang Souchongi teed. Sellel on mingi luksus, rahu ja volupte, mida saavad teha ainult prantslased - isegi Argentiinas. 29,50 naela L&W
Alta Vista, Premium Malbec 2001 ***
Vedelik suvine puding mahlasest Malbecist, paksude vaarika- ja nelgitriipude ning tammetriibuga. 6,50 naela L&W
Põhjalik juhend Argentina terroirist
Kuna mitmekesiste geograafiliste omaduste hulgas on mägesid, liustikke, kõrbe ja märgalasid, on Argentina maastik ja kliima dramaatiliselt erinevad.
Salta äge kuukujuline maastik, tähelepanuväärsed kivimid ja eelajaloolise välimusega kaktused annavad talle õhku Sergio Leone Ameerika läänest. Tegelikult muudavad selle ainuüksi 1500 ha viinamarjakasvatus (vähem kui 2% riigi koguarvust) ja peotäis bodegaid taltsutamata ja avarate avaruste paradiisiks.
Pikad ja kuivad suved, aasta keskmine temperatuur 15 ° C ja ööpäevane amplituud (temperatuuri muutus päevast päeva) on kuni 35 ° C, tagades, et loeb pigem kuumus kui niiskus. Ere, halastamatu päikesevalgus ja ühtlane tuul aitavad seenhaigusi ennetada, samas kui liivane savine pinnas tagab suurepärase drenaaži ja vähem kui 150 millimeetrit vihma aastas, pole seal palju kuivendada.
Kohalikud veinitootjad väidavad, et karmid tingimused panevad viinapuud rohkem tööle. Tulemuseks on see, et piirkonna parimad valged on aromaatsed ja lillelised, troopiliste, mineraalsete ja vürtsikate nootidega ning selle kõrguse jaoks üllatavalt hea happesusega. Punastel arenevad paksud, sügava varjundiga nahad ja ülikontsentreeritud, peaaegu pastillilaadsed, kuid mitte varjatud puuviljamaitsed.
Mendoza hõlmab viit veinipiirkonda (põhi, Mendoza jõgi, ida, Uco org ja San Rafael), mis annavad 75% Argentina kogutoodangust. Siinsed viinapuud kasvavad umbes 450–1200 meetri kõrgusel. Kuivad, soojad päevad ja jahedad ööd aitavad kasvada, samas kui mägijõed - nii maa-alused kui ka inimtekkelised - võimaldavad niisutamise üle suurepärast kontrolli.
Muld on mitmekesine, suurte ja väikeste kivide, savi, lubja, liiva ja peaaegu kõige muuga. Ja kuigi kasvutingimused pole sugugi nii ranged kui Cafayates, kalduvad nõlvad siiski viinapuude liiga leplikuks muutmiseks.
Nii paljude kõrguse nüanssidega kaasnevad arvukad mikrokliimaadid, mida Mendoza bodegad õpivad iga sordi kasuks ära kasutama. Veinivalmistajad saavad valida viinamarju ja ainuüksi Zuccardi katsetab tublisti üle 30. Mendoza punased ja valged kukuvad spektri viljakamasse otsa, on keskmise kuni täieliku kehaga ja värsked - pehmete, kuid olemasolevate tanniinidega.
300 meetri kõrgusel merepinnast on Rio Negro teistest piirkondadest jahedam ja veidi vihmasem, pikema kasvuperioodiga. Selle kaudu on Humberto Canale üks väheseid Argentina veinitehaseid riigis, kellel on õnnestunud toota korralikku Pinot Noiri. Koos Domaine Vistalba ja selle Infinitus veinidega on bodega ka mandrilisemat kliimat ja kohati kriidiseid muldasid valgetesse veinidesse suunanud, andes Chardonnays'le ja Semillonile eriti iseloomuliku sensuaalse ja suitsuse noodi.
