'Le bout du Monde' täna - kuulub Château Cadillacile. Krediit: Domaine Serisier
- Tipphetked
Jane Anson kohtub Bordeaux 'parema kalda serval veini valmistava austraallasega ...
Meil on Château Margaux AOC Margaux'is, Château de Conais AOC Conais'is, Château de Lussac AOC Lussacis ... ... ja Château Cadillac aastal, hästi AOC Bordeaux Supérieur.
See pole isegi Cadillaci linnas endas, kus tegelikult on veel üks Château de Cadillac, vaid see asub paremal kaldal Cadillac-en-Fronsadais (mis kõlab nagu peaks olema AOC Fronsacis, kuid ärme läheme sinna …).
Kui olete kogu selle segaduse ära töötanud ja jõudnud pärandvarale, näete esimest korda, kui sõidate kuni võimsa 13thsajandi moated château on viinapuude krunt, mis seisab 55 m kõrgusel Dordogne jõe kohal ja millel on märk süngelt teatav Maailma lõpus ' (maailma lõpp).
‘Le Bout du Monde’ 19. sajandil, näidates sama maastikku, mis selle kõige uuemal fotol. Krediit: Delcampe.net
Mulle meeldib pigem mõte, et see hullumeelse nimega pärandvara ei kuulu täna mitte aristokraatliku prantslase, vaid Austraalia ärimehe nimega Richard Serisier, lisades selle kõige ebatõenäolisusele. Ja austraallane, kes, kui ta veini ei tee, toodab Portugalist korke - sulgemiskoht ei ole täpselt seotud tema kodumaaga.
See ei olnud Serisier, kes nimetas süžeed Maailma lõpus , palju tundub, nagu ta oleks võinud teha. Tegelikult pärineb see nimi juba aastast 1377, kui rühm bretooni sõdureid telkis väljakul enne saja-aastase sõja ajal lossi rüüstamist ja kõigi okupantide tapmist.
Need tulid väikesest Bretagne'i läänepoolsest osast, nimega Finistère (ladina keeles Finis Terrae ehk maa lõpp), mida nimetati umbes samadel ilmsetel põhjustel kui Land’s End. Mis siis nende päritoluga ja võib-olla ka sellega, et Château elanike jaoks osutus see väga maailmalõpp, see nimi jäi külge. Asjaolu, et viimane omanik on pärit riigist, mida meremehed kunagi nimetasid 'maailma lõpus olevaks maaks', lisab luulet lihtsalt juurde.
Richard Serisieril on Bordeaux's oma ajalugu. Tema suur vanaisa Jean Emile Serisier oli laevandusagent linna Chartronsi linnaosas, lahkudes 1839. aastal Austraaliasse, kus ta istutas viinapuud Uus-Lõuna-Walesis Dubbos.
Pere jäi Austraaliasse sellest ajast peale (Serisier ütleb mulle, et Jean-Emile ei kavatsenud tegelikult jääda, kuid tal oli pimesoolepõletik, kui tema laev saabus Sydney kolooniasse, ja see ei oodanud siis, enne kui ta edasi sõitis, enne kui edasi sõitis. ).
Lugu tabas selgelt tema suurt lapselast, kes suundus tagasi Bordeaux'sse ja ostis Château Cadillaci 2004. aastal pärast Austraalias farmijuhtimise õppimist. See on oskus, mis aitab tal nüüd, kui ta üritab oma 18 ha valdust tõsta üle hinna ja maine Bordeaux'i üldnimetuse piirangud.
Inspiratsioonide ja kvaliteedieesmärkidena toob ta Yves Vateloti Château de Reignaci ja Baptiste Guinaudeau Château Grand Village'i (naaberkommuunis).
Selle saavutamiseks keskendub ta kolmele erinevale veinile kolmest erinevast proovitükist, kus põhitoodanguks on 100% Merlot Le Bout du Monde, kusjuures väiksemad kogused Château Montravel ja Château Meillan.
Võib-olla ei märkagi Château de Cadillaci, sest see nimi osutus ametiasutustele sammu liiga kaugele, kes väidavad, et see oleks segadust tekitav tarbijate jaoks, kes otsivad Château Cadillacit Cadillac Côtes de Bordeaux'st (Serisier ei ole, nagu ma aru saan, sellest täielikult loobunud, tunnistades sõna Cadillac jõudu välisturgudel, nii et näeme, mis juhtub).
Bordeaux süsteem on loodud status quo kaitseks. Ma saan sellest aru, kuid see tohutu maine lahknemine apellatsioonide vahel muudab selle ülemise saavutamise ülimalt keeruliseks, sisenemisel on lihtsalt nii palju tõkkeid, ”ütleb ta mitte ilma põhjuseta.
Kõnnime läbi Bout du Monde viinapuud, vaadates tema ulatuslikku ümberistutamisprogrammi, ja suundume Château Meillani, kus praegu veine valmistatakse, kuigi on kavas ehitada keldriruum tagasi Château Cadillaci.
See on minu jaoks mõistlik, kuna pilt loeb palju, kui proovite eristuda väiksemates apellatsioonides, ja see on 100% puhas kuldlinnus, mis pärineb 1200-ndatest praeguse 'uue ehitisega', nagu Serisier ütleb aastatel 1500–1503 ehitatud John Neville'i järeltulija lõi esimese parun de Cadillaci Edward II.
Veinidel on selge potentsiaal ja need on eriti mahlakad 2015. ja 2016. aasta aastakäikudes, nagu võite arvata, minu lemmikuteks on lagritsaga täidetud Montravel 2015 ja Le Bout du Monde 2016, mille viimistluses lakkavad silmatorkavad puuviljad ja soolalahused.
Serisier jagab oma aega Prantsusmaa ja Suurbritannia vahel, kust ta juhib oma korgiäri, mis, kui te ei pruugi üllatuda, kui õpib, on teie keskmisest pisut kõrgtehnoloogilisem.
ProCorkiks kutsutud Serisier on leiutaja (ka Austraalia) dr Gregor Christie enamusaktsionär ja kaasomanik. See on kork, mis oleks võinud tulla välja ainult Austraalia veinitootmiskoolist, mis on ülitundlik vigade suhtes, sest korgi mõlemas otsas on spetsiaalne polümeerne kristallmembraan, üks kaitseb TCA eest ja teine hapniku jätkuva ülekande tagamiseks .
edendab hooaja 4 kokkuvõtet
Mul on rekord selle 2005. aasta aastakäiguga korgist tehtud proovide kohta Château La Dauphine'is, mis oli esimene Bordeaux 'veinitehas, kes neid proovis, ja Christie ütles mulle toona: 'ProCork laseb tavalisest pisut vähem õhku sisse kui tavaline kork, mille oleme leidnud, töötab meie katsetes kõige paremini ”. See tehnoloogia leiutati Austraalias 2002. aastal, kasutades Portugali korke, kusjuures Serisier tuli investoriks 2010. aastal. Täna teenib ettevõte neid 200 miljonit aastas.
'Ma tean, et austraallane ei soovi korgisulgureid keeratava korgi asemel, kuid kork on lihtsalt see, mida olen alati eelistanud.
Minu jaoks ja paljude teiste jaoks tundub veini korgi all olemine autentsem, ’ütles Serisier mulle naeratades. „Mulle meeldis ka idee, et tegemist oli„ Aussie ”uuendusega, mis ühendas traditsiooni tehnoloogiaga.
'Võib-olla tuletab see mulle meelde minu Euroopa pärandit ja minu uue maailma kasvatust.'
