STEVEN SPURRIER ei eeldanud, et tema esimene Argentina-reis täidab teda „piiramatu entusiasmi ja imetlusega“. Kuid Argentina punaste veinide kvaliteet ja väärtus pole jätnud tal kahtlust selle helge tuleviku osas.
Hiljuti väitsin, et Tšiili on Uue Maailma kõige põnevam veinivalmistajariik. Mul on hea meel selle arvamuse juurde jääda, sest vaevalt aasta möödub ilma uue oru avastamiseta ja uute veiniaedade istutamiseni huvitavate veinide valmistamiseks. Kuid minu esimene visiit Argentinasse on mind veennud veendumusel, et uues maailmas, kindlasti Lõuna-Ameerikas, pole Argentina punastel veinidel rivaale punaste küpsete maitsete, usaldusväärsuse ja hinna-kvaliteedi suhte osas ning võib-olla mitte ühtegi, kui tegemist on dramaatiliste parendustega tulevik.
põrgu köök, 5. hooaeg, 10. osa
Minu hiljutine külastus keskendus selle artikli jaoks loodud 50 Argentina punase veini degusteerimisele, millele järgnes oodatust rohkem viinamarjaistandusi ja palju rohkem veine, mida maitsta. Üldine kvaliteet - vaatasin Ühendkuningriigi turul veine alates 10 naelast - oli kõrge ja hinna ja kvaliteedi suhe oli erakordselt hea. Riik tuleb ekspordi osas tagantpoolt, ehkki müük USAs õitseb ja Kanada kavatseb järgmisel aastal Ühendkuningriigist mööduda, kuid tootjate tõeline optimism on selgelt näha.
Michel Rolland, Clos de los Siete, 850ha (hektari) suuruse kinnisvara liikumapanev jõud - kõigest 50ha puudus kogu Pomerolist -, mis tal ja teistel Bordeaux 'tootjatel Valley de Uco omanduses on, võtab selle kokku: 'Argentina punaveinide potentsiaal hämmastab oma tulevase hingematva mitmekesisust. „Võib-olla hindavad seda potentsiaali paremini need meist, kes põgeneme Euroopa traditsiooniliste veiniriikide konservatiivsete tootmisrežiimide eest. Kui on olemas üks koht, kus on olemas kõik optimaalsed tingimused uue ja kohutava veinitööstuse arendamiseks - kliima, pinnas, kulud, inimressursid ja minimaalne bürokraatlik regulatsioon -, on see koht Argentina. ”
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Valitsuse tootmiseeskirjade eesmärk on vältida ülepakkumist, mis langetaks hindu ja halvendab kvaliteeti. Argentinas istutatud hektarite arv liikus alles 210 000 hektarilt 1990. aastal 223 000 hektarile 2006. aastal, kuid viimased kolm aastat on kasvanud 5000 ha aastas, mis näib tõenäoliselt jätkuvat. Kui esimesed viinamarjaistandused istutati 1532. aastal, on argentiinlastel 19. sajandi lõpus suured veinitarbimise traditsioonid, kus nad joovad igal aastal 90 liitrit inimese kohta. See on langenud endiselt tervislikule 30-liitrisele tasemele, kuid eksport on alles hakanud tootmist mõjutama, kasvades 0,28% -lt koguekspordist 2000. aastal 2,8% -ni täna, kusjuures väga ambitsioonikas eesmärk on 10% aastaks 2020.
Valitsus eeldab iga-aastast veinimüüki ja eeldatav kogus saadetakse viinamarjakontsentraadiks. Seega pole Argentina kunagi veinijärve tundnud ja tõenäoliselt ka ei tea. Aastaid peeti kõrge saagikusega Bonarda, Semillon ja Tempranillo sorte madalama kvaliteediga ning pudelite müüki ei soositud, mistõttu istutamine vähenes. Kuid piisas vaid mõnest kasvatajast, kes vähendasid saagikust Euroopa tasemele, et looduslik kvaliteet ilmneks, võimaldades neil viinamarjadel liituda Bordeaux'i sortidega, aga ka Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah - isegi Sangiovese - kvaliteedile orienteeritud viinamarjaistandustes.
Puuduvad määrused, mis reguleerivad, kuhu võib istutada, mis muudab uute viinamarjaistanduste avastamise julgustavalt vältimatuks. Praegu istutatud 223 000 hektarist 70% asub Mendozas, andes 75% toodangust ja üle 90% ekspordist.
päeva meie elust marci miller
Kui peeneid Arentina punaseid veine valmistatakse kõrgel Saltas põhjas ja Patagoonias lõunas, jäävad Argentina tugevad kaardid Mendoza ja Malbec. Riik võib kõhklematult väita, et ta on parim Malbec maailmas. Aga minu arvates on tugevam kaart Mendoza. Selle vihmavarju all on kohalike Bonarda ja Torrontese kõrval kõik Euroopa viinamarjasordid, mida võiks soovida.
Mendoza on veinipiirkondade Toyota: mis tahes mudel, mille ostate, töötab suurepäraselt ja annab oodatust parema väärtuse. Ja kuna kohalikud elavad veiniga nii, nagu britid varem õllega elasid, tuleb igasugust hinnatõusu põhjendada veelgi suurema kvaliteedihüppega. Üheksa hea aastakümnega kümnest on tänu 350 päikeselisele päevale aastas (liiga paljude putukate ellujäämiseks liiga kuum), pole mädanemist ja ainus oht olla rahe aastaaja lähedal, on selge, et „Mendoza asub Andide paremal küljel ', nagu ütles mulle Buenos Airese tippsommeljee Marcelo Rebole.
Argentina punased veinid: Tähed näitusel
Enne minu visiiti oli minu üldmulje Argentina veinidest positiivne, kuid mitte kirglik. Reis oli planeeritud puhkuseks (meie 40. pulma-aastapäev langes saabumise päevale) ja kuigi ma degusteerimist ootasin, ei oodanud ma piiramatut entusiasmi ja imetlust.
50 osalemiseks kutsutud veinimaja paluti sisestada üks vein (mitte tingimata kõige kallim), mis näitas isiksuse, viinamarjaistanduse ja sordiomadusi, mis väljendavad kõige paremini veinitehase filosoofiat (vt allpool).
Minuga maitsesid Sophie Jump veinikonsultatsioonist JumpStart ning veinikriitik ja veiniajakirja Simposium väljaandja Fabricio Portelli. Mul on hea meel öelda, et leppisime kokku rohkem kui me ei nõustunud, isegi kahel ülimagusal 2005. aasta Malbeci kassahitisel, mõlemad raskekaalulistes pudelites 15,5% alkoholiga, mis said minult ainult kaks tähte. Minu kommentaar, et ‘kui see stiil mõjutab Argentina veinitootjaid, on see katastroof’ jäi vastuseisuta. Kõigi looduslike puuviljade ja energiaga, mis pärineb Mendoza viinamarjaistandustest, ei näe ma sellisel liialdamisel mõtet. Portelli võttis aastakäigud kokku nii: 2002 väga hea 2003 võib-olla liiga kuum 2004 ja 2005 hea, vähem ületöötanud 2006 suurepärane.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
Samuti tõi ta välja, et õppekõver nii viinamarjaistandustes kui ka keldris on olnud nii järsk, et 2005. aasta osutub tegelikult paremaks kui 2002. aasta, kuigi kliimatingimustes on see vähem hea aastakäik. Tema muud asjakohased kommentaarid olid järgmised: 'Argentina suulae meeldib noortele veinidele, mida juua koos toiduga, seega on okei, kui tamm on natuke toores' Veinikojad usuvad pigem headesse viinamarjadesse kui headesse viinamarjaistandustesse - meil pole veel terroiri mõistet '' Argentiina tarbija õpib samal ajal kui veinitootjad 'ja' Kui viinamarjaistandused tõepoolest avastame, teeme suurepärast veini '.
Selle viimase kommentaari kajas Matt Hobbs, kellele kuulub koos partnerite Michael Evansi, Dave Garretti ja Pablo Gimeneziga Grand Hyattist nurga taga muljetavaldav veinibaar The Vines of Mendoza. Ta pani mulle proovima 10 veini, mis tema jaoks esindasid riigi kõige põnevamaid uusi stiile. Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 Tupungato piirkonnast Andide sääremägede lähedal 1200 m kaugusel oli minu reisi parim valge ja Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 võrdus peamise degusteerimise viietärni veinidega.
Hobbsi nimekiri pakub 97 veini 170 ml klaasi kaupa ja kui sellest ei piisa tagasivisiitide tagamiseks, on partnerid loonud Santiago Achavali järelevalve all Uco orus asuva 200ha kinnistu Private Vineyard Estates, mida nad müüvad kruntidena investoritele soovides neile ise valmistatud veini. Selle projekti järele on tohutu nõudlus, eriti kalifornialastelt, kes on näinud sarnase, kuid palju kallima ettevõtmise edu Bill Harlani Napa oru reservaadis.
Investoritele, kes soovivad ööbida seni hotelless Uco orus, avavad partnerid peagi hotelli ja spaa. Uhkus ja edasiminek Sama edumeelne on Jose-Manuel Ortega, Uco oru juhtiv valgus O Fournieri sildi kaudu (vt Decanter, mai 2007).
Koos kolme kinnistuga, mis hõlmavad 286ha, millest istutatakse 94ha, ja 24 kasvataja viinamarjalepingutega, on Ortegal uus keskkonnasõbralik veinikelder, kus lisaks tünnisaalis asuvatele kunstinäitustele on ta koos abikaasaga avanud kaasaegse restoran, kus pakutakse kohalikke tooteid, ja plaanis on 40-toaline hotell. Mõni päev pärast seal viibimist ootas Ortega, kelle sõnul oli tema unistuseks saada „Robert Robert Mondaviks“, visiiti Napa Harlani mõisast pärit Bill Harlanilt. Uco org vajab varsti oma maandumisriba.
bakalaureuse kodulinna kuupäevad 2016
Kuigi see ei pidanud olema veinireis, tegi tootjate entusiasm kutsetest keeldumise võimatuks. Manuelil ja Antonio Masil oli oma Finca La Anita mõisas asado (grill), kutsudes paljusid kasvatajaid. Vennad Mas müüvad suure osa oma veinist lahtiselt, villides vaid 150 000 pudelit (Argentinale pisike) veine, mida neile endale meeldib juua. Nende tagasihoidliku hinnaga Semillon ja Petit Verdot olid minu jaoks tähed. Carlos Pulenta ekspordib 90% oma toodangust, kuigi tunnistab, et suudaks seda Buenos Aireses tõenäoliselt lihtsamalt - ja tulusamalt - müüa. Tema Tomero sildi all on veinid Tupugnato kõrgete viinamarjaistanduste üksikud sordid, samas kui Vistalba silt on riigi elegantsemaid segusid.
Maitsmine Catena inkade inspireeritud veinitehases koos peaveinivalmistaja Alejandro Vigili ja Estela Ines Perinettiga, kes vastutab Lafite'i Eric de Rothschildiga ühisettevõtte Caro eest, kinnitasid, et kui riigis on juht (vähemalt minu maitse järgi), siis see on Nicolas Catena. Lõpuks, pärastlõuna koos Carlos Tizio'ga, kes juhtis Clos de los Siete 850ha ja peagi oli kuus veinitehast, ning Michel Rollandi järelevalve all tegutseva rühmaveinivalmistaja Marcelo Pelleriti näitasid mulle, et kuigi Bordelaisi mõju on tugev, on see viinamarjaistandused, mis veinides üha enam domineerivad. Ortega ütles mulle, et parim vein, mida ta kunagi joonud oli, oli 1944. aasta Norton Tannat ja kinkis mulle hiljuti taastatud pudeli. Kui selle avan, mõtlen Argentina veini ajaloo üle ja mäletan selle viinamarjaistanduste jõulisust ning ehedust ja heldust. tootjatest, kes on seadnud riigi nii suure tuleviku teele.
