Krediit: www.champagne-rodez.fr
Nina Caplan kirjutab sel kuul ajakirja Decanter kohtumisest Eric Rodeziga.
Miks klähvida, kui saaksite muusikat teha?
Ateist või usklik, täname kõik 17. sajandi munk Dom Pérignonit segatud ja paremini reguleeritud mullide kingituste eest, mis on tekitanud Šampanja . Peaksime tõstma klaasi ka St-Rémile, kes ristis 5. sajandil Reimsis kuninga Clovise, tagades, et kõik tulevased Prantsuse kuninglikud ristimised oleksid kohaliku veiniga kaetud. Kiriku rangemad harud ei pruugi selle ekstravagantse joogiga nii tihedat seost valinud, kuid saja kroonimise ja miljardi pulmaga on raske vaielda.
Ambonnay suurejoonelise küla veinivalmistusperekonna kaheksanda põlvkonnana on Eric Rodez oma juurte kaudu imenud nii šampanja vaimsust kui ka sensuaalsust, ehkki tema versioon esimesest ei ole kristlus: see on biodünaamilisus. Külastame tema viinapuid juuni alguses, kui vaid 2,5 päeva jooksul oli sadanud 80 mm vihma. Hallitusest ja mädanemisest on tal peaaegu pisarad, kuid tema veendumus on vankumatu. ‘1980. aastatel kohtusin [Alsace'is] Domaine Marcel Deissiga Jean-Michel Deissiga. Ta ei tee veine - ta teeb katedraale. Just tema aitas mul aru saada
et muld on kõik. ”
Lugege kogu artiklit ajakirja Decanter 2016. aasta novembri numbrist. Telli Decanter siin .
Rodezil kulus 10 aastat, et taastada viinapuude, pinnase ja sügavama kriidi püha kolmainsus, kuhu juured peavad viinamarjade täieliku potentsiaali saavutamiseks tungima. Ta ütleb: „Protsessi esimene osa oli minu jaoks lihtne, kuid viinapuu jaoks raske.” Seda tuli veenda sügavamale niiskuse saamiseks. Teine oli viinapuu jaoks lihtne, kuid tema jaoks raske: see oli siis, kui seitse põlvkonda survet tuli. 'Ma pidin oma perekonda veenma ja öösel edasi magama!'
Vähesed inimesed meenutavad nüüd, kui raske oli šampanjalaste elu enne 1960. aastaid, kuna peaaegu iga kahe aastatuhande Euroopa sõda möllas nende põldudel ja Dom Pérignoni uuendused muutsid väikesemahulise veinivalmistamise kalliks ja raskeks. Rodezi pere müüs oma viinamarju négociantidele, kes ostsid ainult siis, kui nad ise seda otsustasid, kuni tema vanavanaisa säästis ettevõtlikult veinipressi jaoks. See võib selgitada, miks nende rida jätkub üheksanda põlvkonnani - ja Grandpapa Ericul on täna lootust kümnendale, kes pole praegu palju suurem kui viinapuude võrse.
Le Parcis, Reimsi hotelli Les Crayères kahe tärniga Michelini restoranis röstime tema Blanc de Noirsi, segu kuuest aastakäigust ja viie aasta pudelist. 'Tead, miks me klaase klähvime?' Küsib Eric: 'Kuna ülejäänud neli meelt on juba veini nautimisega seotud, puudub ainult heli.'
Šampanjal pole kuulsat piirkondlikku kööki ning tuntumad toidud - andouillette, jambon en croûte ja Brie - kipuvad valku sisaldama. Rodezi võimas Blanc de Noirs oma punaste puuviljade ja sarapuupähklipuudega on vaimustunud isegi munakoorega 'metsaaluse ümbrises' koos Palomino kastmega. Chardonnay oleks liiga terav, ütleb seepeale sommeljee Philippe Jamesse, aromaatne Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 sobib suurepäraselt šampanjas aurutatud tursaga, millele on lisatud kaaviari. Miks peaksite leiutama kogu köögi, kui saate kasvatada seda, mis teil on, ja seejärel ühendada selle parimad elemendid? Kes peaks sellest aru saama, kui mitte Champenois?
üldhaigla maxie ja nathan
Vasikaliha ja valge spargliga proovime kahte erinevat Rodezi üksikut viinamarjaistandust, mõlemad 2010. aasta Pinot Noir: värsked, kerged, peaaegu kokkutõmbavad Les Beurys ja magusamad, rikkamad ja kuldsemad. Ei malolaktilist kääritamist, filtreerimist - ja 'mitte Champenoise traditsioonis, mis seisneb segamises', ütleb Eric. Mõlemad on erakordsed: need on tema katedraalid.
Segamise eesmärk on järjepidevus, mille tehnoloogia on teinud biodünaamilisuse saavutatavaks, väidab nii tehnoloogia kui ka järjepidevus. Rodez taunib progressi homogeniseerimist ja USA kriitik Robert Parker: „Eelis tarbija jaoks on see, et kui leiate endale meelepärase muusika, siis teate, et kuulete täpselt seda muusikat iga kord
kui te selle sildi juua. See on maagia: te pole kunagi pettunud. Kuid samasus on ka kuratlikult igav. ”Segage või ärge segage, teisisõnu, kuid jääge oma terroirile truuks: see on tema usutunnistus. ‘Vive la variation de plaisir!’ Hüüab ta, tõstes klaasi oma Millésime 2002. Aastal ei saa ju ainult ühe noodiga harmooniat olla.
Miks klähvida, kui saaksite muusikat teha?
Šampanja Brimoncourt Krediit: Šampanja Brimoncourt
Anson neljapäeval: Champagne Brimoncourti sünd
Lanson-BCC kannab eelarve esimesel poolel šampanja müüki
Šampanjamaja Lanson-BCC on teatanud 2013. aasta raskest esimesest poolest, mida tabasid kõrgemad kulud ja nõrk nõudlus
