Chassagne-Montrachet, Burgundia. Krediit: BIVB
Chassagne-Montracheti paljud ja mitmekesised veinistiilid on muutnud selle Côte d'Ori kõige vähem mõistetavaks valge veini piirkonnaks. Stephen Brook uurib piirkonda.
hülgemeeskonna 2. hooaja 14. osa eetrisse jõudmise kuupäev
Cote d'Or, Chassagne -Montrachet on ilmselt kõige vähem tuntud või mõistetav. Me tuvastame Corton-Charlemagne'i tugeva mineraalse kvaliteedi, kompromissitu jõu Meursault'i rikkalike võide tekstuuride ja Puligny-Montrachet 'maitsete järgi oma elujõu ja peenuse järgi. Kuidas aga iseloomustada Chassagnet ja miks on seda tegelast raske kindlaks teha?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet on oma mullatüüpide poolest väga mitmekesine, nii et ühest ja samast vallast tuleb välja lai stiilivalik. See on kindlasti palju vähem ühtlane kui Corton või Meursault, ehkki rumal oleks minimeerida erinevusi, näiteks Meursault Charmes ja Meursault Perrières. Chassagne'iga on raskem toime tulla ka seetõttu, et vähem selle saaki müüakse Beaune'i négociants'idele. Järelikult on Chassagne'is palju rohkem kinnisvara villivaid veinitehaseid. Pulignyl on ka oma suurepärased valdused, nagu Leflaive ja Sauzet, kuid Chassagne'is on vähemalt tosin juhtivat kinnisvara. Chassagne'i tundmiseks peate olema maitsnud paljudelt tootjatelt, mis pole definitsiooni järgi lihtne. Küla iseloomustab ka asjaolu, et sajand tagasi olid punased viinamarjad pühendatud peaaegu kõigile viinamarjaistandustele, välja arvatud suurkruusad . Isegi tänapäeval on umbes pooled viinamarjaistandused istutatud Pinot Noiriga. Edouard Delagrange põhjustas 1960ndatel skandaali, istutades Chardonnayga mõned esmaklassilise Cru Morgeoti pakid ümber. See suundumus on jätkunud ja kunagi kõige paremini robustsete punaste värvidega tuntud viinamarjaistandused nagu La Boudriotte ja Clos St-Jean sisaldavad nüüd suuri osi Chardonnay'st. Kõik pole selle üle õnnelikud. Bernard Morey juhib tähelepanu sellele, et mõned parimad punase veini kohad on ümber istutatud: „Mõne raskema pinnase valged on sageli keskpärased ja neid müüakse lõpuks négociantidele.” Jean-Pierre Cournut Château de la Maltroye'ist nõustub: „Valged veinid La Boudriotte ja Clos St-Jean on harva silmapaistvad. 'Kuid äriloogika on osutunud vastupandamatuks: nõudlus Chassagne'i valgete järele on suurem ja nende hinnad on ka kõrgemad kui aeg-ajalt maalähedased punased.
Chassagne'i identiteedikriisile lisandub asjaolu, et peaaegu kõigil on sama nimi. Te ei ole üksi, kui te ei suuda välja selgitada, kuidas on Blain-Gagnard seotud Gagnard-Delagrange'i või JN Gagnardiga, kui üldse. Seal on ka pool tosinat Moreyt ja paar Moreaust. Hea uudis on see, et peaaegu kõik need perekonnad ehk perede lisajõed teevad väga häid veine. Millist produtsenti eelistate, sõltub pigem stiililistest erinevustest kui selgetest kvalitatiivsetest erinevustest.
Alustame nagu alati, viinamarjaistandustest. Põhjas asuvad nad Puligny ja St-Aubini omadega ning jagavad Montracheti ja Bâtard-Montracheti suurejoonelisi saite. Nii nagu Puligny väidab Bienvenues Bâtard-Montracheti ainuomandust, on ka Chassagne'il monopoolne roll Criots Bâtard-Montrachet 'pisikesel suursõidul. Kommuuni lõunapoolses otsas piirnevad viinamarjaistandused Santenay omaga. Ehkki küla Puligny ja Santenay otsa vahel on erinevusi, tuleb eristada ka küla all asuvate viinamarjaistanduste rikkamaid muldasid ja kivisemat , kaltsukamad, kuid lahedamad saidid, mis asuvad selle kohal. Millised on Chassagne'i juhtivad esietendused? Arvamused pole täpselt jagatud, kuid neid näib mõjutavat see, kas teie küsitav kasvataja omab konkreetsel kruiisil mõnda viinapuud. Peaaegu kõik nõustuvad siiski, et parimate saitide hulka kuuluvad La Romanée, Les Grandes Ruchottes ja En Cailleret. On ka mõni väike koorik, mis on seotud suurkrooniga - näiteks En Remilly, Les Dents-de-Chien ja Vide-Bourse - võivad anda ka erakordseid veine. 'Kindlasti on mõned esietendused, mis on paremad kui teised,' ütleb Jean-Marc Pillot. 'Kuid pimedegusteerimisel ei usu, et keegi eksiks isegi neist parimatest grand crus'iks. Suurpõlvemehed on tõepoolest erinevad ja eksimatult suuremad kui esietendused. ”
ERINEVA MÕÕTME
Tal on õigus. Degusteerides tosina tootja keldritest, pakuti mulle tavaliselt vahemiku lõpus Bâtardi või Criotsi maitset. Üks nuusutamine ja üks lonks ning saate aru, et sisenete teise dimensiooni. Bâtard on võimas ja kopsakas, sensuaalne peksmisjäär
maitse ja intensiivsus Krootlased, keda veinikirjutajad mõnikord kurjategijaid hindavad, on saledam, elegantsem, diskreetsem ja väga pikk. Siiani on suurim premier Cru Morotot, mis on jagatud viinamarjaistandusteks, mida mõned kasvatajad trompetivad : nende hulka kuuluvad La Boudriotte, Vigne Blanche ja võimas Les Fairendes. Siin on pinnas nii rikkam kui ka sügavam ning valmistatud veinid on üldiselt laiemad ja viljakamad. Les Chenevottes, nagu Morgeot, annab veine, mida saab noorelt juua, kuigi heas aastakäigus säilivad need suurepäraselt. Le Champ-Gain oma punaka mullaga pakub ka laiemaid, rikkalikke veine, nagu ka Les Macherelles. Maitsespektri teises otsas on Les Vergersi ja Les Baudinesi mineraalveinid. Kui viinamarjaistandused on erinevad, pole veinivalmistamise stiilid sellised. Peaaegu kõik künnavad mulda, eemaldavad lehed ja kobarad, et saagikus kontrolli all hoida, ja saagikus varieerub vahemikus 40–50 hektoliitrit hektari kohta. Veinides olen lahjendamist harva kohanud. Enamik tootjaid kääritab tünnides, kuid vähesed, sealhulgas mõned parimatest, eelistavad käärimist alustada paagis ja seejärel kääritatud virde tünni viia. Kõik segavad sete kuni malolaktilise käärimise lõpuni. Uut tamme kasutatakse mõõdukalt ja esmaesitlust crus laagerdatakse tavaliselt umbes kolmandikus uues tammes, kuigi mõnel veinil on piisavalt jõudu ja rikkust, et seda oluliselt rohkem toetada.
Kasvatajate eristused on sisuliselt stiililised. Kui teile meeldivad rikkalikud täidlased veinid, pakuvad sellised tootjad nagu Bernard Morey just seda stiili. Viljakas, ebameeldiv Morey ütleb: 'Inimesed ütlevad, et minu veinid sarnanevad minuga, mis sobib mulle hästi.' Mõned tema veinid on üsna eksootilised, eriti Morgeotist ja Clos de la Maltroie'st ning küpsetel aastatel, näiteks 1999, võivad need olla puudutuseks alkohoolik. Kuid need on võimsad, nauditavad ja tihedad. Marc Morey veinid pole erinevad, rõhuasetus rikkalikele puuviljadele ja hõlpsale ligipääsetavusele on need veinid, mida saab juua noorelt, ehkki parimad kreemid, näiteks Les Vergers ja En Cailleret, vananevad hästi. Michel Nielloni hästi hinnatud veinid on sarnases stiilis, seal on tunda troopilisi puuvilju ja nii ka Michel Colin-Delégeri viinamarjaveine, ehkki näiteks Crus nagu Les Chaumées, En Remilly ja Les Vergers on selgroog rohkem. Jean-Marc Pillot Jean Pillot'st pooldab selgelt hilist koristamist, andes oma veinidele rikkaliku, peaaegu magusa puuviljasuse, mis tundub rohkem Uus maailm kui Chassagne. Michel Morey, Marc Morey poeg ja Morey-Coffineti omanik, pooldab samuti puhast puuviljastiili, ehkki En Remilly ja Fairendes ei puudu kindlasti elujõud, jõud ja keerukus.
Minu maitse järgi, mis puudutab nooruses mineraalsema iseloomu ja rangusega veine, kuuluvad silmapaistvate valduste hulka Château de la Maltroye ja Guy Amiot. Château de la Maltroyes, ilusas hoones, mis domineerib selle saidil Clos du Château, võtab Jean-Pierre Cornut aega. Tema külmades keldrites lõpeb malolaktiline kääritamine sageli alles juunis, kui veinid esimest korda riiulile pannakse. Cornut valib uue tamme suurema osakaalu kui paljud teised valdused. Tulemused on muljetavaldavad: rikkalikud, võimsad veinid Clos du Château'st ja Grandes Ruchottes'ist, plahvatusohtlikud sidrunimaitsed Les Dents-de-Chien'ist ning puhtad ja räiged veinid La Romanéest. Laitmatu. Võimsus iseloomustab ka Amioti veine, mis on tahked ja tammed ning aeg-ajalt puudutavad kokkuhoidu. Baudines on väga mineraalselt ja En Cailleret võib olla imeliselt röstine ja keeruline, märkimisväärse pikkusega. Amiotidel on oluline osa vanadest viinapuudest, mis kahtlemata aitavad kaasa nende veinide kehale ja intensiivsusele.
Blain-Gagnardi päritolu Jean-Marc Blaini veinid on veidi vähem imposantsed, kuid on veetleva lubjaliku elegantsiga. Buduaadid on maitsvad, kuigi En Cailleret on tema esietendustest parim crus. Jean-Noël Gagnardi valged on kaunilt tasakaalustatud ja ebatavaliselt elavad: chenevottid ja cailleretid võivad olla erakordsed. Gagnard ja tema tütar Caroline on enne veinide villimist umbes 16 kuud oma veini laagerdanud ebaharilikult, samas kui enamik kasvatajaid villib pudeleid enne järgmist saaki. Ükski ülevaade Chassagne'i peamistest kasvatajatest pole täielik, kui pole lisatud kuulsat Ramoneti pärandit, kuid kuna mulle keelduti seal ametisse nimetamast, ei saa ma hiljutiste aastakäikude kohta aru anda. Côte de Beaune'il on olnud järjest valgeid veine. 1995. ja 1996. aastat saab veel hoida, 1997. aasta on praegu joomiseks valmis ja 1998. aastate osas on arvamused lahknenud. Enamik tootjaid usub, et see on keskmise tähtajaga joomise aastakäik, teised peavad neid struktureeritumaks kui 1997. aastad. Kõik maitsevad mahlakatest 1999. aastatest, millel on ka peen ja värske happesus, et tasakaalustada rikkust ja mõnel juhul ka alkoholi. 2000. aasta saab olema ka hea, mõned kasvatajad eelistavad seda 1999. aasta suhtes sihvakamalt.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook on kaastöötaja Decanteris.
