Cave de Pyrene: Rahvusvaheline looduslik vein - Andrew Jefford

Eric Narioo (vasakul) ja Doug Wregg jagavad pudelit looduslikku veini ja kaaluvad, kuidas nad rahvusvahelist äri ehitasid. Krediit: Dani Reicke / Terroirsi veinibaar / Caves de Pyrene

Tipphetked
Kaua loetud veiniartiklid
Uudiste avaleht

Andrew Jefford kohtub duoga Caves de Pyrene taga.

Meeldib see teile või mitte (pataljonid mõlemale poole, kellegi maa pole vahel), sajandi suurim veiniarendus on seni olnud liikumine “loodusliku” veini poole. Veidi enne jõule sain kokku Eric Narioo ja Doug Wreggiga Les Caves de Pyrene'ist, Suurbritannia veinimportijast, kes on selle maapinnaga tihedamalt seotud kui ükski teine, et arutada seda - ja Les Cavesi kummalist edu.

'Ma ei olnud kindel, et see kestab. See peaaegu ei teinud… ”

Imelik? Firma asutas (Santati veinidena) Narioo 1988. aastal ja Wregg liitus 1996. aastal, selleks ajaks oli nimi muutunud. Küsitlesin neid ja kirjutasin neist Londonis tüki Õhtune standard lühikest aega pärast seda. Nad ei olnud tüüpilised veinikaupmehed. Narioo oli pikk, kiiresti rääkiv prantsuse nomaad, ainult vaheldumisi mõistetav, viisteist ideed minutis. Wregg tundus pigem entusiastliku inglise kirjanduse professorina, kes oli Bangori ülikooli seminariruumis tukastanud ja ärganud uue eluga gastropubi. Ma polnud kindel, et see kestab.

See peaaegu ei läinud. 'Esimese viieteistkümne aasta jooksul,' mäletas Narioo, 'olid käibemaks (käibemaks) alati veerandi võrra maas. Me ei teadnud kunagi, kas meil jätkub kuu lõpus töötajatele või kasvatajatele palga maksmiseks. Sellepärast kasvasimegi, et see oli ainus pääsetee. '

koobas püreen, terroirid, looduslik vein

Eric Narioo (vasakul) ja Doug Wregg räägivad, kuidas kõik Londonis Terroirsi veinibaaris algas. Krediit: Dani Reicke / Terroirs / Caves de Pyrene

See pole mitte ainult käibemaksukohustuslase küüsist kõrvale hiilinud, vaid tundub, et Wregg ja Narioo on loonud uue veider mudeli, mis põhineb peamiselt teekonnal. See on edukalt siirdatud Itaaliasse (kus hämmastaval kombel on Les Caves de Pyrene Italia nüüd riigi juhtiv käsitööliste veinide ja kohalikud veinid ” , teel on umbes 17 kordust), Hispaanias (La Cava de Pyrene) ja Austraalias (Puncheon Bottles Pty).

Seotud

Prantsusmaa maadleb loodusliku veini määratlusega
Suured looduslikud veinibaarid Londonis

Nariool ja veinivalmistajal Anna Martensil on Itaalias Etna mäel (kus veel?) Kuus hektarit viinamarjaistandust, mida nimetatakse Vino di Anna Caves de Pyrene'iks. Londonis on veini juhitavate restoranide kett (mida juhib eraldi ettevõte nimega Natural Wine Bar). samuti sarnased ühisettevõtted Logroños ja Melbourne'is ning Wregg ja Narioo on algse loodusliku / orgaanilise / biodünaamilise veinimessi The Real Wine Fair loojad (viies väljaanne toimub 7.-8. mail 2017, Londoni Tobacco Dockis). Caves de Pyrene on muidugi ka omaette jaemüüja - ja 400-leheküljeline veinikaart (alla laaditav ettevõtte veebisaidilt) on Wreggi meistriteos. Loodetavasti on keegi selle koopia Bodleiani raamatukokku salvestanud. See on täis sõnamänge (ta oskab punuda nagu Grahm), tsitaate (kõik Homerost Dolly Partonini Miltoni, Joyce'i, Neruda ja Roland Barthes'i kaudu) ja maitsvaid lahkamisi (bussimine De Quincey parimas traditsioonis). Veinikirjanduses pole midagi muud sarnast. See on aare ja kui te pole sellega kunagi tund või kaks veetnud, tehke see üks oma uusaastalubadustest.

Ma ütlen „nemad“ - kuid kõigi nende ettevõtjate omand on keeruline. 'Ma alustasin seda kõike,' ütleb Eric Narioo, 'aga kes soovis, siis liitus. Minu mõte oli alati luua ühistu, kuid see ei toimi, sest inimesed ei tööta ühes tempos ega pane tööle sama pingutus. Kuid idee on ikkagi see, et kui soovite vastutust võtta, siis saate seda teha. ' Suurbritannia 42 töötajast 11 on aktsionärid ja kõik välismaised ettevõtmised on partnerlussuhted. 'Idee tuleb seetõttu, et inimesed on seal. Itaalias lubasime just Christian Buccil (kes oli Suurbritannias meie heaks töötanud) õitsema. Ainus põhjus, miks me Hispaanias alustasime, oli see, et seal oli Alberto Ruiz. Sama lugu on Christian McCabe ja Patrick Sullivaniga Austraalias. See ei tulene sellest, et oleme megalomanikud või nagu impeeriumi ehitamine. Mis meile meeldib, on teekond koos inimestega. '

Seal sa oled: teekond. Narioo on ainus veinimportija, keda ma kohanud olen, kes kui soovib mõnda riiki uurida, kolib sinna kõigepealt, aeg-ajalt peret juurides - Itaalia puhul kolm aastat (kus veedab veerand aastast), kuid paar kuud teistes kohtades. „Meie jaoks ei olnud vein müügiäri, see oli tegevus, mis võimaldas meil reisida ja maailmas ringi reisida. See ei olnud kunagi seotud kasumi ja dividendidega, see oli alati „jääme ellu, kui jätkame seda, mis meile meeldib.“ Raamatud on mõeldud muusika jagamiseks, veini jagamiseks pole midagi muud. Kui hoiate seda endale, siis mis mõtet sellel on? '

Sama vaim animeerib päris veinimessi, mis maksab ettevõttele umbes 80 000 naela ja võtab veerandi Doug Wreggi aastast, kuid mida nad peavad „investeeringuks suhtlemisse“. 'Mulle meeldib võtta veine, mis mulle väga meeldivad, ja leida neile kodud inimestele, kes mulle väga meeldivad,' ütleb Wregg. “Külakogukonna moodustamine. Inimeste koondamine ühte kohta. Kogu asja kogemine. Tagasilükkamine, et olla selle suhtes pühalik. ' Imetlusväärne - aga see kõik ei saa olla lihtne. Ma ei kadesta ettevõtte raamatupidajat.

Ja siis tulid looduslikud veinid. Need olid vaevu olemas, kui ma eelnevalt veinikaubanduse paaritu paari intervjueerisin. Ka paljud praeguses nimekirjas olevad veinid ei ole valmistatud looduslike veinide põhimõtete järgi. Caves de Pyrene pole õnneks fundamentalistlik veinikaupmees. Kuid igas vestluses saate peagi aru, et just seal peitubki paari kirg.

viikingite 4. hooaja 17. osa

'Seal on veini,' ütleb Narioo, 'ja seal on keemiline vein. Minu teadmised olid üles ehitatud keemilistele veinidele. Ja minu suulae ja mälupank. Kui hakkasime liikuma veinide juurde, mis ei olnud nii valmistatud, visati mind. Aga kui ma nüüd oma keldrisse lähen, tahan energiat juua. Kas viinamarjaistanduses eksisteerival elul ja energial on lubatud veini minna? Kas see on tasuta vein? Nii ülbe on uskuda, et kõik, mis veini puhul oluline on, on see, mida oleme viimase 50 aasta jooksul avastanud. Aga eelmine 4000? Kas see kõik oli prügivein? Muidugi mitte.' 'Ratas pöörleb alati,' lisab Wregg. „Igal revolutsioonil on kontrrevolutsioon. Noortele kasvatajatele meeldib, kui neile esitatakse väljakutseid. Küsime neilt, mis juhtuks, kui nad ei filtreeriks või kui nad ei lisaks väävlit. Nad ütlevad, et see on hea küsimus, mida nad proovivad. See on meie roll. Saame maitsta paagist või tünnist ja pühenduda veinile. Nii et kasvatajad, kellega koos töötame, muutuvad kogu aeg. '

Muidugi on teel olnud palju „väikeseid õnnetusi“. Meenutan ühe teise kaupmehe nuttu: „Kui müüme restoranile sellist veini, helistab sommeljee ja ütleb, et see on vigane. Kui ta ostab selle Cave de Pyrene'ist, on see tore. '

Vahepala

Eric : Täna lõuna ajal jõin Chaffardoni L’Incrédule'i - mäletate, veini, mida me müüa ei saanud. Oleme sellel juba viis aastat istunud. 'Mida me saame selle veiniga teha?', Mida me tavaliselt ütlesime. See viitas nii hulluks, et seda vähendati - kui annaksite kokale kokkamiseks, saadaks kokk selle tagasi.

Doug : Kas see oli ’09 või ’10?

Eric : `10.

Doug : Oh jah, sest `09 oli tegelikult armas. Ja see oli imeline. Ja VA.

Eric : Aga kui lõuna ajal avasime ‘10: vau. Lihtsalt maitsev, värskendav nii palju energiat selles veinis oli oma koha leidnud.

Lahingust väsinud vanad käed võivad selle kõige üle ohkida, kuid neljas riigis ei oleks õnnestunud veiniäri, kus on veinibaar, restoran ja veinimess, ilma et oleks vaja täita ja pakkuda klientidele veine, mis neid erutab. on hea väärtus ja mida nad tahavad jälle juua ja juua. „Avalikud”, eriti noored, ei ole nii fikseeritud ja kalibreeritud kui professionaalsed. Ja kasvab tarbijate rühm, kes soovib kõigis ostetavates toodetes väga atraktiivset mõistet „headus“. Kui see mõte kinnistub (võite seda soovi korral nimetada puhtuseks või energiaks), kohandab see kõiki teie parameetreid.

Igatahes asjad muutuvad. Ajakirja Decanter praeguse jaanuariväljaande veerus pakun, et nüüd võib vaja minna veinis kahte erinevat puhtuse määratlust („väävel- ja vääveldamata veinide puhtus võib olla paralleelne, kuid mitte identne”). Traditsiooniliselt valmistatud 9-protsendilise Mosel Riesling Spätlese puhtus - koos lummava pingega magususe ja puuviljahappesuse vahel, selle viljadeta maitsed, millele on sageli lisatud sõna 'mineraal', ja selle hämmastavalt libedad puuviljaviited - see on tõeline puhtus väävlita ei saa. Kuid võib-olla pole sellises veinis nagu puhas kuld Klass Ebernach 2014 Orange / Riesling Terrassenmoselist vähem puhtust, mille selle veinivalmistaja Martin Cooper mulle hiljuti saatis: kuiv, hapukas, täis krabi-õuna kosutust. Need kaks on lihtsalt erinevad.

Looduslik vein ja muud käsitööliste veinistiilid esindavad alternatiivset reaalsust, paralleelset universumit. Peaksime jätkuvalt kritiseerima nende ebaõnnestumisi ja kelmikaid impostureid (lähtudes sellest, mida üks teine veinivalmistussõber mulle hiljuti soovitas, tuleks õigesti nimetada „mitteveinivalmistamiseks”), mis veel parandamist soodustab? Kuid me ei tohiks jätta tähelepanuta, nagu väidavad Narioo ja Wregg, et on olemas ajaloolisi iluvorme, mille olime unustanud. Tõeliselt osavad loodusliku veini harrastajad võivad meid pimestada. Võib-olla hakkavad tulevikus mingil täpsustamata hetkel kaugel paralleelsed universumid elideeruma.

punane või valge vein kalaga

Ja Caves de Pyrene (mida te ei osanud ennustada, mis ärikoolide loogika järgi ei tohiks töötada ja mis aitasid kõike muuta) võib endiselt reisida. Narioo vääveldamata, metsik pärmseente käärimine jätkab aga mullitamist. Järgmisena on tema vaatamisväärsustes lahtine vein. Sind on hoiatatud.